Online консультация по автомобилям Honda

consultation

Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени. 

Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!

Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!

Задать вопрос

В поле 'Имя' введите имя (или псевдоним), которое будет отображаться в сообщении.

E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.

 

#300 Павел 17.11.2016 10:34
Добрый день!honda cr-v3 2.0, можно ли применить масло в акпп (NISSAN AT-Matic D) ? вроде по характеристикам подходит !если нет то, что посоветуете из заменителей?
Ответить | Сообщить модератору
#301 SанSаныч 17.11.2016 13:58
Про Ниссановскую жидкость ничего не скажу - не знаю.
Из заменителей для Honda Z1 или DW1 могу смело посоветовать Idemitsu ATF Extreme, поскольку делается оно там же где и "оригинальные" масла для Хонды (таких производителя два: Idemitsu и Mobil), имеет схожий состав и характеристики.

В своё время фирма Honda рекомендовала в качестве "временного" заменителя оригинальной жидкости Dextron III. Позже такой "допуск" был старательно забыт. Предполагаю, что это чистый маркетинг, т.к. принципиально конструкция хондовских АКПП не изменилась.
Ну а по производителю ничего советовать не буду - дело вкуса.
Ответить | Сообщить модератору
#291 Виктор 15.11.2016 16:37
Здравствуйте!Проблема-не работающий кондиционер-Хонда CR-V RD-1 1999 года левый руль-оба вентилятора и муфта компрессора не работают при нажатой кнопке А.C .Вопрос-Ваши статьи по кондиционеру 2 модели,третьей и остальных для первой относятся или есть какие то нюансы? Хотелось знать простые способы проверки реле включения вентиляторов,которые в моторном отсеке.
Ответить | Сообщить модератору
#293 Виктор 15.11.2016 17:43
Хочу добавить-мой возраст-за 60-местожительство -город Балашов в Саратовской области ,где нет достойных ,кто бы мог без метода втыка решить проблему.Приходится самому- немного страшновато.
Ответить | Сообщить модератору
#296 SанSаныч 15.11.2016 18:57
Ну разве что 2-й модели... У 3-й болячки и управление совсем другие.

1. Начните с проверки фреона.
2. Под бачком жидкости гидроусилителя руля есть фильтр осушитель (в нём ещё смотровое окошко есть), на фильтре датчик давления. Можете снять с него разъём и замкнуть в разъёме контакты перемычкой. Включите кондиционер (при заведённом двигателе естественно) - должны включиться вентиляторы и муфта.
3. Если не включились в предыдущем пункте, проверяйте вентиляторы и муфту напрямую.

Электросхемы есть?
Ответить | Сообщить модератору
#297 Виктор 16.11.2016 15:36
Здравствуйте! Да-электросхемы есть.Спасибо что ответили.Пока общаться с машиной не могу-правнуков привезли на неделю(дом стоит на ушах).Но у меня вопрос-еще летом,когда эта беда вылезла,я пробовал через вытащенные реле перемыкать в гнезде контакты-вентиляторы и муфта включались-так вот вопрос-перемкнуть контакты в разъеме и если все включится-значит датчик давления?
Ответить | Сообщить модератору
#298 Виктор 16.11.2016 15:59
И еще.В разных источниках пишут о заменах датчика давления.Я к чему-в одних пишут,что менять его можно без снятия давления,т.е.фреон остается в системе,т.к.в осушителе стоит обратный клапан в виде стального шарика,другие пишут ,что нельзя менять.Ваше слово в этом.
Ответить | Сообщить модератору
#299 SанSаныч 16.11.2016 17:52
Нет там никакого шарика. Конечно датчик менять только с перезаправкой системы.
Только вот какой нюанс: выход из строя этих датчиков на моей памяти не было ни разу (я говорю про Хонды), а вот случаев отсутствия давления - сколько угодно. Датчик разомкнут при давлении ниже 2 кгс/см2 и выше 32 кгс/см2. Значит нет фреона - датчик разомкнут -система не включается.
Ответить | Сообщить модератору
#290 Александр62 15.11.2016 14:07
Здравствуйте.срв рд1 97г правый руль перед ремонтом акпп была беда,в движении пропадали передачи уходила в нетраль,заглушишь заведеш едеш дальше метров через 500 повторяется ситуация. Сделали ремонт акпп , что делали 1. замена всех фрикционов 2. замена всех сальников 3. замена всех резинок 4. промывка гидроблока притирка всех клапанов .После установки беда осталась что делать
Ответить | Сообщить модератору
#292 SанSаныч 15.11.2016 17:15
Того что делали: 1, 2, 3, 4 далеко не всегда достаточно.
Во первых: перед ремонтом надо проверять давление во всех передачах, что бы понимать клиническую картину (давление везде пропадает или только на каких то отдельных передачах).
Во вторых: при ремонте нужна тщательная переборка гидравлики - вынимать каждый плунжер, промывать, полировать его, полировать его колодец.
И даже это ещё не всё, но хотя бы так надо.
Ответить | Сообщить модератору
#295 Александр62 15.11.2016 18:45
Спасибо за ответ
Ответить | Сообщить модератору
#285 Денис1982 07.11.2016 18:26
Подскажите пожалуйста сколько нужно проехать на машине что бы замерить уровень атф! Дело в том что сейчас на улице -10 я проехал 3 км проверил уровень чуть выше нижней метки! Проехал 10 км максимум! Проехал еще 20 км выше максимума на 3мм! сейчас я в замешательстве какой замер более верный ведь по первому недолив по второму норма по третьему перелив! Подскажите пожалуйста как правильнее!!!? машина crv3
Ответить | Сообщить модератору
#286 SанSаныч 08.11.2016 17:26
Давайте внимательно почитаем в инструкции по эксплуатации про проверку уровня ATF:
1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (должен включиться электровентилятор системы охлаждения).
2. Поставте автомобиль на ровную поверхность и выключите двигатель.
3. Выньте щуп (желтая петля) из корпуса трансмиссии, и вытрите его чистой тряпкой.
4. Вставьте измерительный щуп обратно в отверстие корпуса трансмиссии.
5. Выньте щуп и проверьте уровень рабочей жидкости. Трансмиссия должна быть заполнена рабочей жидкостью по верхнюю метку щупа.


Так что тут важно 2 условия:
- двигатель прогрет (жидкость при нагреве тоже имеет свойство расширяться),
- замер нужно делать сразу после того как заглушил двигатель (это важно поскольку после отстоя уровень довольно сильно растёт.
Получается, что два последних замера более близки к правильному. Ну а 3 мм - это на уровне погрешности измерения, переживать по поводу: "ой, у меня перелив" не стоит.
Ответить | Сообщить модератору
#289 Денис1982 09.11.2016 17:36
Спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#277 Владимир 31.10.2016 11:40
Здравствуте Уважаемый СанСаныч. Начались проблема с АКПП, коробка MRVA. Пробуксовка между 2 и 3 передачей. Отдал на ремонт мастерам. Сделали переключается четко. Но после переборки появился стук. При езде не слышно. Мастера сказали, что это промежуточный вал, выносились втулки. Так как после ремонта нужно было срочно везти жену в отпуск, то поехал. Проехал 10 тыс. Отдал мастерам, они вытачили и заменили втулки, но стук не исчез. В связи с чем у меня к Вам вопрос как к профессору. Стук появившейся после переборки следствие не качественного выполненного ремонта? или действительно в этих коробках встречается такая проблема как износ втулок промежуточного вала и что делать с этой бедой? Спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#278 SанSаныч 01.11.2016 06:28
Начну с конца: все валы в этой коробке вращаются на шариковых подшипниках. Втулки применяются для передачи ATF с неподвижных частей агрегата на вращающиеся валы, они образуют пары: стальная трубка-медная втулка и вал-пластиковые кольца-втулка. При износе втулок происходит потеря давления в данном контуре, но никак не стук. Просто нечему там стучать.
Теперь непосредственно по стуку: я не экстрасенс, поэтому диагностировать звуки на расстоянии не умею. Попробуйте хотя бы описать подробнее: характер стуков, периодичность, зависимость от температуры, оборотов, режима селектора, откуда слышно...
Ответить | Сообщить модератору
#280 Владимир 02.11.2016 17:38
СанСаныч спасибо. Стук монотонный, слышен в положении Р и N. При движении слышен на первой при скидывании газа. Изменяется от частоты оборотов. На холодную громче, после поездки еле слышен. Спасибо. Я так понял меня мастер обманул или я не правильно его понял. Для точности у меня срв 2, американка, а то вдруг я чего с абривиатурой акпп на путал.
Ответить | Сообщить модератору
#281 SанSаныч 02.11.2016 17:44
Был в моей практике похожий "барабашка". Гидротрансформатор стучал после неудачного ремонта - голову себе сломал, пока не выявил.
Гидротрансформатор пилили? Если да, то пробуйте начать с него (менять).
Ответить | Сообщить модератору
#282 Владимир 03.11.2016 04:01
Нет не пилили. Прошу прощения за не точности в описании ситуации. Вчера утрчнил у мастера, что они вытачивали втулки в корпус крышки куда садится подшибник промежуточного вала.
Ответить | Сообщить модератору
#283 SанSаныч 03.11.2016 17:52
Ну тогда другое дело. Действительно такая проблема у этих коробок есть - разнашиваются посадочные места подшипников. Значит мастер знает дело. Правда в этом случае коробка гудит. А вот стуки... Я в подобных случаях тщательно перепроверяю все подшипники. Был случай - микроскопический дефект в подшипнике. Особое внимание надо уделить подшипникам первичного и промежуточного валов, раз уж стуки прослушиваются в "P" и "N"...
Ответить | Сообщить модератору
#284 Владимир 05.11.2016 05:19
Сан саныч огромное спасибо. Мастер понравился, очень боялся разочароваться, по подшибникам сказал все в норме. Обещал поколдовать с посадочным местом.
Ответить | Сообщить модератору
#275 Денис1982 16.10.2016 08:55
Уважаемый СанСаныч Сегодня третий раз заменил атф!!!все 3 раза лил Хонда z-1 прокатился уровень по максимум- пенится!!! Откачал шприцом 100мл пенится!!!причем раньше пенилось только на холодную а теперь есть пузыри и после 15 км! Неужели масло подделка куда мне копать что смотреть вообще не знаю
Ответить | Сообщить модератору
#276 SанSаныч 18.10.2016 17:54
Поддельной Z1 к сожалению в продаже много, особенно после того как Honda официально перешла на ATF DW1. В железных банках не встречал, а вот в пластиковых бутылях по 1л. навалом!
Никаких других причин вспенивания в вашем случае я не вижу.
Ответить | Сообщить модератору
#270 Денис 1982 13.10.2016 14:31
Здравствуйте Хонда црв3 2008г вопрос такой. Частично заменил масло в АКПП слил залил. После 100км повторил еще раз! Выставил уровень по верхней метке!а следующий день проехал минут 15 решил еще раз проверить уровень а на щупе пузыри воздуха при первом вытаскивании! Уровень так же по верхней метке! Я проехал еще минут 20 пузыри исчезли! И так на протяжении уже 5 дней! Если проехать немного то на щупе пузыри если ездить минут 30 пузырей нет! подскажите Что это может быть!
Ответить | Сообщить модератору
#271 SанSаныч 13.10.2016 15:59
Я думаю: вы много себе надумываете лишнего. В движении в картере происходит такая болтанка - миксер отдыхает. Но пока ATF не сильно прогрета она достаточно густая и более склонна к "взбиванию", т.к. пузыри более устойчивые. А после прогрева она становится жидкой и сразу оседает.
Ответить | Сообщить модератору
#273 Денис 1982 14.10.2016 06:06
Спасибо за ответ!!! Но до замены не наблюдалось!
Ответить | Сообщить модератору
#274 SанSаныч 14.10.2016 06:12
В таком случае я бы адресовал вопрос к качеству того, что вы туда залили.
Повторяю: в процессе работы агрегата, взбивание жидкости в нём происходит в любом случае. При этом нормальная ATF пениться не должна.
Ответить | Сообщить модератору
#268 Роман 29.09.2016 07:15
Saн Saныч, еще один вопрос. Мне не понятно, почему таким образом работает сигнализация (установлен Леопард). Когда мне необходимо снять с охраны и что то взять из машины,но авто не завожу, то по истечении пары-тройки минут начинаются вопли сирены. При этом не важно, все двери закрыты или открыта водительская-орет. Дальше...сменил питание на ключе центрального замка(таблетка), но пробуя отпирать и запирать авто, столкнулся с тем, что нет управления процессом на водительской двери, т.е. все закрывает и открывает кроме водительской двери (с пульта центральным замком на ключе от а/м). Это может быть взаимосвязано? Как мне самому это исправить, т.е. восстановить работоспособность отпирания и запирания с ключа центрального замка.
Ответить | Сообщить модератору
#269 SанSаныч 30.09.2016 06:29
Большинство сигнализаций имеют функцию перепостановки в охрану - если поступил сигнал на снятие с охраны, но в течение какого то времени (обычно около 30 секунд) ни одна дверь не открылась или зажигание не включалось, то считается что сигнал быт ложный (случайный) и система возвращается в охрану.
Проверяйте концевые датчики дверей (включите плафон подсветки салона и ориентируйтесь на него). Если плафон реагирует на ВСЕ двери, то тут вопрос к установщикам сигнализации.

Управление замком двери - это отдельный вопрос. Чаще всего выходит из строя моторчик актуатора, реже обрывается проводка в двери. Для проверки нужно снять обшивку двери, отсоединить от актуатора разъёмы, в тот который с двумя проводами воткнуть контрольную лампочку (например от габаритов), закрыть двери и подать команду на закрытие дверей. Если лампочка загорится на несколько секунд - проводка исправна, меняйте актуатор.
Ответить | Сообщить модератору
#266 Роман 26.09.2016 13:29
Saн Saныч, у меня будет еще один вопрос. Можно ли найти в продаже пластиковые подкрылки для ЦР-В на все четыре арки? Локеры спереди стоят по умолчанию...Таковые вообще выпускались когда либо? Это по вопросу шумоизоляции...
Ответить | Сообщить модератору
#267 SанSаныч 27.09.2016 05:54
В оригинале точно нет. По остальному... Не видел. Не знаю.
Ответить | Сообщить модератору
#262 Роман 23.09.2016 08:44
Добрый день SанSаныч!
Приобрел из первых рук ЦР-В 2006г.в. на механике с мотором 2.0 литра. Пробег по одометру 140 000 т.км. На родном сервисе, где всегда обслуживаюсь порекомендовали родное масло 5w30...почитав больше информации по данной теме, склоняюсь на вариант родного 0w20... Мне важно Ваше мнение... Следующий вопрос: собираюсь посетить фирменный сервис для регулировки клапанов ГРМ, чистки дроссельной заслонки и клапана холостого хода... Что еще с Вашей точки зрения в целях профилактики мне нужно будет сделать по обслуживанию двигателя К20. Мой VIN: SHSRD87606U******... Обязательно проверю сход/развал, т.к. заменены рулевые наконечники... Какие еще будут рекомендации?
Ответить | Сообщить модератору
#263 SанSаныч 23.09.2016 18:48
По маслу: этот вопрос почти религиозный. Масса дискуссий уже была по этому поводу и ни к чему они не привели. Поэтому высказываю своё мнение и никаких дискуссий тут не будет, если кому то хочется то пожалуйте сюда: forum.crvclub.ru/index.php/topic,16311.0.html.
Я противник "нулёвки". Свои доводы я уже писал на форуме crvclub.ru и что бы не повторяться я просто процитирую самого себя же:

Почему Хонда рекомендует 0w20?
Потому что Хонде выгодно, что бы ваш мотор после окончания гарантии немного пробегал, и вы пошли покупать новую Хонду.

И вообще... Где? Почему? Откуда все берут, что Хонда рекомендует 0W20 ?
Вот скрин из инструкции по эксплуатации:

Ну где тут "рекомендация применять именно 0W20?

Многие почему то считают, что в маркировке масел первая цифра привязана к температуре зимой, а вторая к температуре летом.
В этом только половина правды, что касается первой цифры - она характеризует вязкость масла в холодном состоянии. Чем она больше, тем в холодном виде масло гуще. А значит существует проблема прокачки масла при холодном пуске двигателя. Специалисты рекомендуют простой способ определения этого параметра:
Цитата:
Чтобы узнать эту температуру, нужно от первой цифры отнять сорок — например для 10W-40 получаем значение в минус 30 градусов
Т.е. для Московского региона, где морозы больше минус 35 - редкость... масла 5W-XX вполне применимы.

А вот вторая цифра (после дефиса) никакой привязки к климатическим условиям эксплуатации не имеет! Вообще! Она характеризует вязкость масла при температуре 100 град. Поскольку все современные и даже несовременные двигатели внутреннего сгорания имеют рабочую температуру около 100 град., тут похеру какая температура на улице при этом. Т.е. вторая цифра характеризует рабочую вязкость масла. И влияет она на то, какой толщины масляную плёнку способно создавать это масло.

Поскольку именно вторая цифра характеризует рабочую вязкость масла, то тут чем эта цифра больше, тем для мотора лучше. Чем толще масляная плёнка на поверхностях металла, тем он более защищён от механического износа (это как броня для поверхности металла). Тут мы не говорим о продавливаемости масла по каналам в двигателе, поскольку пропускная способность этих каналов по любому достаточна для прохождения любого масла при рабочей температуре (хоть с вязкостью 50). А прохождение масла при низких температурах характеризует первая цифра. И тут для нас лучше то масло где эта цифра меньше.
Т.е. для любого двигателя наилучшим вариантом будет 0W50. Да вот незадача - такое масло и в производстве сложнее и в цене дороже. Вот и идём мы на компромисс. Если не ограничены морозами то 5W40 и 5W30, ну а для более сурового климата лучше 0W40 и 0W30.

А тяга производителей к более жидким маслам ( 0W20 ) продиктовано исключительно маркетингом. Во первых оно дешевле в производстве (произвести масло с более широким диапазоном стабильности характеристик всегда сложнее и дороже). А во вторых запущена модная фенька, что это масло более экологичное и экономичное. Что есть, то есть - более жидкое масло требует меньше энергии на преодоление сопротивления его вязкости, а это значит что такой двигатель будет на какие то десятые или сотые доли процента экономичнее. А вот расплата за это - ресурс самого двигателя. Но поскольку мировым автопромом взят курс на снижение срока эксплуатации автомобилей, то это производителей вовсе не беспокоит.
Ответить | Сообщить модератору
#264 SанSаныч 23.09.2016 18:49
По остальному:

Регулировка клапанов и чистка ДЗ - это конечно правильно. Только имейте в ввиду, что клапана ХХ с 05 года уже не было, а была "электронная" ДЗ, и после чистки такой ДЗ требуется сброс (или по другому "прописка") при помощи дилерского сканера с программой HDS, в противном случае возможны скачки оборотов ХХ и пр. Поэтому если в сервисе такого нет или они это делать не умеют, то лучше ДЗ не трогать (отключение АКБ не поможет).
Ну и по жидкостям: если достоверно не известно, когда и что менялось, то после покупки б/у автомобиля лучше сменить ВСЁ, т.е. как мы говорим "обнулить" - после этого вы начнёте свой новый отсчёт технических обслуживаний.
Масло в МКП: MTF - 60 тыс.
Масло заднего редуктора: DPSF (1 или 2 - не важно) - 30 тыс.
В гидроусилитель: PSF - периодичность производителем не регламентирована, но когда увидите разницу между новой жидкостью и тем, что у вас в бачке... поймёте, что пора.
Тормозная жидкость: DOT4 - каждые 3 года (практика показывает, что этого мало). И не забывайте про тормозную жидкость в приводе сцепления - дилеры про неё как правило забывают и там обычно помои.
Ответить | Сообщить модератору
#265 Роман 26.09.2016 06:55
Хорошо SaнSaныч, Ваше мнение мне понятно, а аргументы изложены четко. И именно по этому я до сих пор прохожу обслуживание на "сервисе"у Кокуриных...
Так, по вопросу чистки и "прописки" ДЗ я напрягся...думаю, что официалы должны быть в курсе мероприятий по восстановлению её работоспособности...именно по этому поводу и по регулировке клапанов в том числе, запланирован визит именно к официалам в Хонду "на Московском"в Н.Новгороде.
Масла в МКПП и заднего редуктора под замену на очереди, Вы четко написали :что и когда. Про жижу в Гуре поддерживаю, там действительно было нечто...темное и грязное...заменено моментально после покупки а/м, при этом наблюдал как дополнительно промывали и бачек от отложений.
А вот про тормозную жидкость в приводе сцепления я у своих сервисменов уточню...За этот нюанс отдельное спасибо Вам.
Ответить | Сообщить модератору
#257 Андрей174 13.09.2016 16:05
Где можно купить втулки в валы АКПП MDMA
Какой зазор между валом и трубкой?
и какой зазор должен быть в той часть где прилегают пластиковые кольца
Ответить | Сообщить модератору
#258 Андрей174 13.09.2016 16:17
Ну или хотя бы их размеры или чертежи если можно на почту gnote2010@gmail.com
Ответить | Сообщить модератору
#259 SанSаныч 15.09.2016 06:08
Мы сейчас не продаём - осталось мало, бережём для себя.
Зазоры нигде не регламентированы. Втулки, которые толще номинала более чем на 0.05 мм, я отбраковываю.
Размеры втулок вала (D;d;H): 8.5;6.0;8.5 и 11.5;9.0;10.
Ответить | Сообщить модератору
#260 Андрей174 22.09.2016 08:59
А из какова метала делать?
Латунь?
Ответить | Сообщить модератору
#261 SанSаныч 22.09.2016 17:40
Это вы с токарем обсуждайте. В оригинале - медь.
Ответить | Сообщить модератору