Online консультация по автомобилям Honda

consultation

Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени. 

Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!

Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!

Задать вопрос

В поле 'Имя' введите имя (или псевдоним), которое будет отображаться в сообщении.

E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.

 

#865 Алексей 17.09.2017 19:27
CR-V-II, 2006 г.
Сан Саныч,доброго дня. Подскажите, какой размер брать развальные эксцентриковые болты на перед. Сток-16 мм. на Али размеры в милиметрах (12,14,16 и т.д.) Правильно ли я понимаю, что мне нужно брать 14 мм.На 16 эксцентрик не влезет в кулак.
Ответить | Сообщить модератору
#866 SанSаныч 18.09.2017 09:13
Я никогда таких не использовал и не видел. Оригинальный "ремонтный" болт отличается от штатного уменьшенным диаметром в средней части, что даёт некоторый люфт в соединении стойки и кулака, позволяющий установить кулак под нужным углом и затянуть болты.


Применение таких болтов обусловлено выходом текущего развала за пределы допуска и невозможностью корректировки его по спецификации.
Мы в клубном сервисе (и я сейчас на новом месте) легко решали эту проблему протачивая один или два штатных болта на токарном станке до нужной толщины. Стандартные болты обычно дают люфт позволяющий корректировать развал в пределах 30'- 40' (это половина градуса). Уменьшением толщины одного болта до 14 мм можно получить люфт, дающий качание около одного градуса. Применение двух болтов по 14 мм даёт качание от полутора до двух градусов.
Ответить | Сообщить модератору
#859 Orest 17.09.2017 08:43
Добрый день!
Honda 2008 USA 2.4 АКПП
Проблема: При температуре более 25 градусов по Цельсию, и при езде больше 1 часа (особенно по городу) перестает дуть холодный воздух, после стоянки около 30 мин, уже все норм. Давление в системе проверяли, реле также, все норм.Только заметил, что при включении кондиционера, срабатывает только один вентилятор (ежели смотреть на машину спереди, он будет справа)Что это может быть?
Ответить | Сообщить модератору
#860 SанSаныч 17.09.2017 09:46
Первое и самое главное в этой ситуации: вентиляторы радиаторов на этих машинах должны включаться всегда оба! Если включился один, то второй неисправен (или неисправность в схеме управления вентиляторами). А если кто говорит, что второй вентилятор включается по необходимости, то это неправда.
Второе и тоже важное: одного вентилятора достаточно для системы охлаждения двигателя, но недостаточно для работы кондиционера. Поэтому, пока оба вентилятора не будут исправны, пользоваться кондиционером нельзя, потому что система перегревается и в ней зашкаливает давление (как там проверяли давление, которое в норме по Вашим словам?), и автоматика кондиционер выключает. При этом выключается и компрессор и вентиляторы (точнее один оставшийся в живых). Но надеяться на автоматику не надо, можно и компрессора лишиться.

После того как почините (поменяете) вентилятор возможно проблема этим решится. А если выключения кондиционера продолжатся то наблюдайте за муфтой компрессора (вот тут описано как: www.sansanych-honda.ru/.../35-ac-crv-3#diagnostic). Если вентиляторы крутят, а компрессор не включается, то неисправность в реле или в муфте.
Ответить | Сообщить модератору
#861 Orest 17.09.2017 11:00
Благодарю Вас за совет!
Давление проверяли на станции по заправке кондиционеров, подключали к специальной установке с манометром, сказали, что фрион порядке. У меня стоит вентилятор Denso 065000-3250? Искал на просторах интернета, не нашел, возможно посоветуете какой-то аналог! Большое спасибо!
Ответить | Сообщить модератору
#864 SанSаныч 17.09.2017 16:33
Не посоветую. Долгожительство китайских аналогов как правило не превышает 1-2 лет.
Ответить | Сообщить модератору
#857 Михаил 16.09.2017 20:04
Здравствуйте. У меня хонда crv 2014 года 4 покаление. Заметил такую вот проблему. Кондеционер при температуре за бортом +25 и более начинает дуть теплым только с водительской стооны. Со стороны пассажира и заднего ряда все в порядке. Что это может быть
Ответить | Сообщить модератору
#858 SанSаныч 17.09.2017 07:31
Скорее всего электрическая неисправность или механическое заклинивание привода заслонки смешивания с водительской стороны.
Включайте зажигание, залезайте головой к педалям, крутите ручку температуры и смотрите как работает привод.
Ответить | Сообщить модератору
#862 Михаил 17.09.2017 11:10
Ага понял. Спасибо. Если это она то вскрывать всю консаль нужнл я так предполагаю ?)
Ответить | Сообщить модератору
#863 SанSаныч 17.09.2017 15:53
Всю то зачем? Приводы снаружи печки. Частенько причиной заклинивания является трос крана (там где он есть). Разбирайтесь на месте.
Ответить | Сообщить модератору
#855 Андрей 15.09.2017 22:03
Доброе время суток!
Honda CR-V III 2008. Проблема с кондиционированием салона!
Суть проблемы: Во время движения в пробке отключается кондиционер, вентилятор работает но воздух не охлаждается. Стоит отключить на какое то время климат-контроль, обычно достаточно 3-5 минут, начинает работать нормально, иногда минут на 15 хватает! После все повторяется. Но последнее время это уже не всегда работает!
Читал на форумах, возможно это проблемы с муфтой кондиционера.
Вы занимаетесь отвергла рода ремонтом и есть в наличии запчасти или лучше свои привезти?
Спасибо!
Ответить | Сообщить модератору
#856 SанSаныч 16.09.2017 08:15
Да, конечно. Методика ремонта описана тут: sansanych-honda.ru/.../34-repair-compressor-clutch. Стоимость такого ремонта - 8200, включая заправку кондиционера (пока электромагнит ещё живой). Все необходимые запчасти есть.

С такими симптомами ещё бывает реле чудит, но учитывая возраст машины, скорее всего муфта таки нуждается в ремонте. Можете подъехать в любое рабочее время на диагностику, тогда будет окончательно ясен "приговор". Такая диагностика бесплатна и займёт 5-10 минут.
Звоните.
Ответить | Сообщить модератору
#877 Андрей 19.09.2017 09:05
Стоимость 8200 - Это только работа или сюда входит стоимость запчастей? Спасибо!
Ответить | Сообщить модератору
#878 SанSаныч 19.09.2017 09:08
"под ключ" с запчастями и материалами.
Ответить | Сообщить модератору
#851 денис 15.09.2017 05:12
Здравствуйте. хонда срв 1 2000г. при включении режима "D" акпп едит со второй передачи и работа остальных передачь в штатном рпежиме, т.е нет1-й передачи.Включаешь режим "1" маштна едит.но туго. Что может быть? Спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#853 SанSаныч 15.09.2017 13:03
Надо подключать манометры и смотреть в какой последовательности включаются передачи по факту. Если будет обнаружено нарушение, например в положении "D" одновременно с 1-й передачей полное рабочее давление будет подаваться на какую то другую, а затем передачи будут переключаться не в нормальной очерёдности то скорее всего имеет место заклинивание клапанов управления переключениями (спаренные клапаны внизу).
Если при включении "D" одновременно с 1-й передачей, некое давление (меньше рабочего) будет присутствовать на 4-й, а во время разгона при включении 2-й передачи это давление будет падать в ноль и дальнейшее переключение передач будет в нормальной последовательности, но необходима замена или ремонт первичного вала.
Ответить | Сообщить модератору
#850 Евгений 14.09.2017 20:35
Хонда ср-в 2002 2.0 МКПП.Доброго времени.Сан Саныч здравствуйте, подскажите пожалуйста при регулировке клапанов выставил метки по мануалу посмотреть вытяжку цепи. Риска на шкиву коленвала сдвинута около 6-7 мм. Сама цепь натянута. Ошибок нет. Есть смысл менять цепь? Да и шкив при работе двигателя подвиливает мм 4. Ремень не жрет. Надо ли менять? Спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#852 SанSаныч 15.09.2017 12:37
Метки "в ноль" тут и при установке новой цепи не всегда попадают. Уход метки на шкиве вперёд по часовой стрелке на 5-6 мм - нормальное дело. Если больше сантиметра, то уже стоит задумываться о замене цепи.

А вот шкив с "восьмёркой" лучше менять, не откладывать - может слететь. И сальник за ним тоже, т.к. скорее всего из-за подтёка сальника вспучило резиновую прослойку шкива, поэтому он виляет.
Ответить | Сообщить модератору
#830 Алексей 09.09.2017 05:56
Сан Саныч, мне вместо движка от Степвагена RF4 предлагают мотор от Стрима RN3. На первый взгляд они одинаковы, но смущает то, что у меня крышка над впускным коллектором черная, а у Стрима серебристая. Стоит ли соглашаться? Ставить буду на свою СРВ 2. Спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#833 SанSаныч 09.09.2017 18:57
Вот про это, не видя мотор (и под клапанной крышкой в том числе), я ничего сказать не могу. Там ещё может быть в ГБЦ и дырка для EGR, и ещё что нибудь вроде отличающихся отверстий под кронштейн опоры... В итоге получится конструктор "сделай сам".
Оно того стоит?
Ответить | Сообщить модератору
#821 Кирилл 07.09.2017 19:57
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Honda CR-V 3 2011 года двигатель 2.4 АКПП. Теперь проблема: все было хорошо, до тех пор пока 4 дня назад, я не начал заводить машину и она не завилась, стартер крутится, но машина не заводиться, (и теперь при повороте ключа на зажигание горит чек секунда 20 потом гаснет) так вот потом вроде завелась потом снова нет в общем 4 дня лотереи, но периодический то заводится сразу то нужно делать попытки и так ездил я 4 дня. НО сегодня она не завелась! Предохранитель норм, насос сначала качал при зажигании сейчас нет ( сам насос рабочий -проверял на прямую) понимаю что проблема с питанием на насосе но куда лезть ? стоит сигналка Great Guard, но она не как не подсоединена к насосу, она только идет на тормоза. Подскажите пожалуйста куда лезть ?
Ответить | Сообщить модератору
#826 SанSаныч 08.09.2017 17:42
Питание на насосе лучше проверять контрольной лампочкой (при включении зажигания насос включается на несколько секунд и выключается, затем уже включается при включении стартера и работает постоянно после запуска). Мультиметр может ввести в заблуждение, были случаи с плохим контактом, когда он показывал 12 В, а при подключении нагрузки напряжение исчезало.
Проверьте наличие массы на разъёме бензонасоса.
Если питания нет, то искать надо по всему жгуту от бензонасоса и в сторону салонного блока предохранителей по зелёному проводу. Жгут идёт по порогу и к блоку. В блоке и реле и предохранитель. Ещё надо посмотреть на провода инерционного выключателя (он находится за панелью примерно напротив правой коленки водителя)и на всякий случае его нажать. По схеме (вот тут его видно: sansanych-honda.ru/.../ECM_PCM_R20_11of11.gif) он стоит после предохранителя, но перед реле.
А вообще я сильно сомневаюсь, что сигналка не имеет блокировки по цепи бензонасоса. Для большинства установщиков это просто "классика жанра", да и по симптоматике похоже. Снимайте накладку переднего порога и осматривайте жгут - наверняка там врезка.
Ответить | Сообщить модератору
#839 Кирилл 11.09.2017 05:32
Спасибо большое, проблему решили. Сигналка была не причем. Просто какой то умник когда то сделал разрыв на проводе инерционного выключателя, и со временем этот провод просто окаменел и начал ломаться в итого перестал проводить +.
Ответить | Сообщить модератору
#842 SанSаныч 11.09.2017 10:35
Ну и хорошо! Рад, что мой совет помог.
Ответить | Сообщить модератору
#814 Аскер 07.09.2017 08:19
Сан Саныч, добрый день! У меня «Хонда Аккорд», 2007 г/в., объем 2,4 л. При переключений АКПП происходят пинки, толчки. При прогретом ДВС пинки при «D» пропадают, а при «R» пинки и толчки происходят почти постоянно. Иногда тоже пропадают. Прошу Вашей консулльтаций. Спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#817 SанSаныч 07.09.2017 12:59
Так на расстоянии ничего и не скажешь. Давление бы померить. Может повода для паники и нет? Но вообще какие либо неполадки в этих АКПП происходящие на холодную и пропадающие после прогрева... свидетельствуют о плохой проходимости внутреннего фильтра. А он к сожалению меняется только с разборкой коробки.
Ответить | Сообщить модератору
#813 Алексей 06.09.2017 19:01
Добрый вечер. У меня вопрос хонда срв 2000г коробка mdma пробег 310т.км. В коробке механическая проблема из-за подшипника ведущего вала шум. Разобрал. Фрикционы на мой взгляд в хорошем состоянии не было никаких нареканий на работу коробки не пробуксовок не толчков при переключениях фильтр чистый. Стоит ли менять фрикционы? Какой по Вашему опыту у них ресурс? Заранее благодарен Алексей.
Ответить | Сообщить модератору
#816 SанSаныч 07.09.2017 12:54
Ресурс дисков не имеет определённых границ, и зависит от множества факторов. Понять необходимость замены можно проверив зазоры в пакетах. Это зазор от последнего (финишного) диска до стопорного кольца.



На 1-й передаче он должен быть в пределах 0.65-0.85 мм, на 2-й, 3-й и 4-й - 0.40-0.60 мм.
Если в допуск вписываются, то можно и оставить, но на всякий случай всё же осмотреть диски на предмет следов перегрева.
Ответить | Сообщить модератору
#822 Алексей 08.09.2017 04:51
Спасибо за ответ. Размеры в допуске, если поменять последний стальной диск с износом от упорного кольца будет идеально. Я неправильно сформулировал вопрос. Дело не в финансовом вопросе. набор "transtek" уже заранее закуплен со всеми фрикционами и понимаю что все проблемы от отсутствия нужного давления (хоть там какие ставь фрикционы)просто сам понимаю вообще по хонде (что лучше оригинала только оригинал) исключая вопросы по давлению спрашиваю менять их на новые транстек или же лучше оставить не станут они от 17летнего срока и пробега каким то образом разлагаться? сами понимаете снять и разобрать не приятное удовольствие не хочется часто.И если менять их то не лучше ли оставить родные железные диски они блестят как зеркало а новые как шкурка не будет от этой шкурки повышенный износ? когда они ещё притерутся я так понимаю всё равно ведь идёт проскальзывание в момент набора давления?Или менять всё на новое. С уважением Алексей.
Ответить | Сообщить модератору
#824 SанSаныч 08.09.2017 17:14
Конечно лучше новые поставить. Тем более что фрикционные диски в этом наборе идут OEM (т.е. то, что в оригинал кладут), железо чаще Raybestos, но железка есть железка, с ними ничего не случается, да и на практике качество нормальное - в размер попадают. В крайнем случае можно нижний диск (тот, что с износом от пружинного упорного кольца)заменить, а остальные оставить родные.
Ну и конечно все резинки поменять. И фильтр лучше менять. Я вскрывал "промытый" фильтр - внутри очень много каки остаётся.
Ответить | Сообщить модератору
#827 Алексей 08.09.2017 18:09
Фильтр поменял. Хорошо так и сделаю тогда еще один вопрос в мануале размер дисков фрикционных толщина 1.96 по моему а у транскита все 2.0. Я пока не измерял их точно микрометром но уже есть расхождение с оригиналом понимаю что в большую сторону лучше, тогда почему такое расхождение от оригинала? И рисунок нанесенной бумаги у всех дисков одинаковый не как у оригинала пакет есть с другим рисунком я конечно поменяю все диски полностью опыт Ваш неоценим в данном вопросе и думаю что в допуск попаду без регулировочного диска вопрос просто ради любопытства а в наборе название не помню который подешевле размер 1.95 вообщем поменяю полностью вместе с железом так я понял лучше будет и вопрос самый главный на сегодняшний день для меня минуты в клапане cpc сильно влияют какой допуск от заводского значения? Не смог его отмыть неразобрав он подклинивал но не уверен что точно как было поставил. С уважением Алексей.
Ответить | Сообщить модератору
#828 SанSаныч 08.09.2017 20:31
Толщина у них как надо!

И рисунки все совпадают, если конечно мы говорим о наборе DK8800J/FCC.

А вот с клапаном CPC... Надо было перед тем как его откручивать, метки нанести (нацарапать). Теперь уже придётся только наобум его выставлять. Плунжер не должен доходить до упора примерно на 07-08 мм
Ответить | Сообщить модератору
#829 Алексей 09.09.2017 05:09
метки нанести (нацарапать).об этом я потом уже подумал когда открутил, а размер 07-08 я правильно понял измерять с противоположной стороны пружины от плунжера до корпуса, т.е. пружина д.б. в свободном состоянии? Там у меня до разбора зазор был 2-3 мм.из-за подклинивания плунжера. Я все слои уже собрал думаю что надо разобрать и перепроверить.огромное ВАМ человеческое спасибо. Ваши советы бесценны. ну а по набору да транскит+ОЕМ только артикул другой HRV8J-FCC ну это наверно одно и тоже. толщина 2мм. это у них в описании комплекта написана, сам не измерял. Покупал на абтомат.ру. и по размеру у СРС поточнее можно или это допуск 07-08мм. С уважением Алексей.
Ответить | Сообщить модератору
#831 Алексей 09.09.2017 14:42
пока было свободное время перечитывал ваши ответы и сразу возник ещё один вопрос что за втулки с размерами (D,d,H)8.5;6.0;8.5 и 11.5;9.0;10 это где они стоят? и какова технология их проверки и замены? они внутри вала?В первом сообщении я вам писал про подшипник его размер 26х68х18 на ведомом валу в нём был люфт и соответственно вал било а в него входит длинная трубка с крышки там втулка? С уважением Алексей.
Ответить | Сообщить модератору
#832 Алексей 09.09.2017 16:20
появился ещё один вопрос SанSаныч. вы пишите что после металлической стружки надо бублик вскрывать. У меня тоже была стружка на магните от этого подшипника как хотя бы его промыть вскрывать нет возможности живу в сельской местности.
Ответить | Сообщить модератору
#836 SанSаныч 09.09.2017 20:00
Тогда тщательно промывайте. Что ещё можно посоветовать?
Ответить | Сообщить модератору
#835 SанSаныч 09.09.2017 19:59
А в первичный вал даже две трубки идут. И там в валу две втулки. У меня для проверки есть специальные калиброванные трубки. Вам могу посоветовать собрать вал с первой передачей, надеть на него крышку (две трубки), наливать в каналы АТФ и потом дуть сжатым воздухом. Если через втулки будет сифонить сильно с масляным туманом, или при подаче давления в 1-й контур будет срабатывать 4-й, то лучше их менять. Технологию расписывать не буду, уж извините. Есть много организаций которые это делают.
Ответить | Сообщить модератору
#834 SанSаныч 09.09.2017 19:45
Если было подклинивание хоть одного плунжера, то это повод перебрать все плиты и прошлифовать каждый плунжер и его гнездо.
Про CPC клапан правильно понял. Ставишь плиту вертикально что б CPC плунжер пружиной вниз был и смотришь зазор сверху до стенки. Зазор примерный на глазок (метки не поставил - ариведерчи...), затянешь пружину больше - будут жёсткие переключения, ослабишь слишком - возможны пробуксовки при переключениях.
Ответить | Сообщить модератору
#837 Алексей 10.09.2017 13:07
SанSаныч собрал сегодня пакет фрикционов 3 передачи зазор 0.30 хоть один железный диск первый Новый ставь хоть все три.когда сжимаешь пальцами диски уходит в минус 0.10 Не сгорит? Так оставить можно?
Ответить | Сообщить модератору
#841 SанSаныч 11.09.2017 10:34
Смотрите внимательно мануал. Там при проверке зазора нулевое положение устанавливается при сжатии пакета усилием 15 кг. Т.е. нажал пальцами на верхний диск, микрометр выставил на ноль и после этого поддеваешь диск вверх - смотришь показания манометра. Можно несколько раз так покачать: нажал-поддел и наблюдаешь качания стрелки.
Т.е. судя по описанному в допуск попадаете.
Ответить | Сообщить модератору
#843 Алексей 11.09.2017 13:48
Спасибо огромное честно вроде бы всё смотрел в мануале но про 15 кг не видел значит все верно попадаю в допуск. Ещё раз спасибо огромное.
Ответить | Сообщить модератору
#844 SанSаныч 12.09.2017 11:20
Полез сам смотреть где я про это читал... Это в мануале для второго поколения CR-V описано. Но пружинные шайбы и там и там есть.
Ответить | Сообщить модератору
#892 Алексей 23.09.2017 14:56
Добрый день SанSаныч. Вопрос у меня к вам собрал коробку ездить пока не пробовал, подсоединил манометры, вот что получилось (видео отправил вам на почту). В статье про про АКПП 1 поколения про диагностику вы пишите что переключения растут плавно до 5-6 а потом резко рабочее, так вот у меня получилось 2-3 и резко рабочее (на видео видно), клапан СРС выставил как вы сказали 07-08 мм или я не попал в настройку или это то что фрикционы новые? до этого никогда манометрами не измерял сравнивать не с чем как это скажется на работе коробки?Пока колёса в воздухе нагрузки нет вроде бы мотор не дёргает при переключении, что скажете из вашего личного опыта что посоветуете
Ответить | Сообщить модератору
#895 SанSаныч 24.09.2017 16:18
Видео посмотрел. Ничего предосудительного не увидел. Небольшие пульсации давления допустимы. Включаются передачи нормально, а качество переключений можно оценить только на дороге. Так что вперёд!
Ответить | Сообщить модератору
#898 Алексей 25.09.2017 02:47
А ничего что давление с 2-3 на 8 резко прыгает? А в целом спасибо Вам огромное что делитесь своим огромным опытом и знаниями.удачи вам во всех ваших делах ну и самого главного здоровья.
Ответить | Сообщить модератору
#899 SанSаныч 25.09.2017 08:16
В "воздухе" это не понять - резко или нет.
Ответить | Сообщить модератору
#931 Алексей 02.10.2017 18:09
Коробка работает идеально. Спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#802 Pab 04.09.2017 01:27
Добрый день. Срезало резьбу у двух из четырёх гаек крепления подрамника, вот сидим глазами видим, а как быть не знаем, ведь гайки в сваренные в глухой раме полураме. срв2006 г.в
Ответить | Сообщить модератору
#806 SанSаныч 04.09.2017 07:20
Разрезать раму, срубать гайку (она точечной сваркой), вваривать новую и заваривать раму обратно. Других способов я не знаю.
Ответить | Сообщить модератору