Online консультация по автомобилям Honda

consultation

Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени. 

Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!

Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!

Задать вопрос

В поле 'Имя' введите имя (или псевдоним), которое будет отображаться в сообщении.

E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.

 

#317 Евгений_aquile 16.12.2016 04:06
Сан Саныч, добрый день!
Повторю сообщение с црв-клуба.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении мне копать.
S4TA перебрана полностью, зазоры пакетов выставлены по американскому ману М4ТА.
Но есть проблема - буксует при средней и высокой нагрузке с 2-3 и 3-4. Каюсь - мог перепутать пружины плунжеров, а также пружины гидроаккумуляторов. Информации о размерах пружин нигде найти не могу, а в мане на Орфию таких данных нет. Где можно найти размеры пружин для этой АКПП?
Какая резьба на заглушках - 8*1 или 8*1,25? Нужно подобрать штуцер для мономотра.
Ранее резко пропадало давление (когда начинает буксовать даже 1-2), а из полости коробки доносился странный звенящий звук. После перезапуска двигателя пропадал. Теперь он пропал вовсе и резкого пропадания давления нет. Передачи включаются без толчков. На подтяжку тросика акп почти не реагирует.
Ответить | Сообщить модератору
#320 SанSаныч 17.12.2016 10:13
"Американский" мануал по CR-V самый лучший. По тросиковой версии S4TA у меня никакой документации нет. От электронной версии по плунжерам и пружинкам отличия значительные. Ищите там же на форуме, спросите Кирилла.
А вот пробуксовки регулируются как раз таки тросиком. Делайте манометры: sansanych-honda.ru/.../... По ним можно увидеть реакцию на тросик - рукой рычажок поворачиваешь и смотришь на давление.
Ответить | Сообщить модератору
#329 Евгений_aquile 10.01.2017 15:56
Сан Саныч, коробка, стоящая на машине окончательно и бесповоротно теряет давление. Снова появился визг/звон в районе гидротрансформатора/насоса. Полагаю фильтр уже забился, так как в предыдущем ремонте лечились последствия. И разумеется машина едет с пробуксовками, потом встает, выкл/вкл поехали дальше. Фильтр был новым.
Сейчас досконально с пристрастием перебирается коробка едущая, но со следующими проблемами:
А. Толчок при включении D (вылечил регулировкой троса по твоей методике.
Б. Пробуксовки на второй при кикдауне.
В. Небольшие пробуксовки в момент переключений 2-3 и 3-4.
Дефектовка выявила:
1. Ушедший зазор в 2, 3, 4 муфтах (набои на крайних). Пластины/фрики в размерах (2.0/1.9), не горело, без побежалости.
2. Небольшой люфт подшипника первичного вала на задней крышке.
3. Легкое подкусывание пары плунжеров основной и дополнительной плит.
Ответить | Сообщить модератору
#330 Евгений_aquile 10.01.2017 16:08
4. Выработка в регуляторе (ближнего к гт кольцу), не затирающаяся 800 бумагой (на ощупь примерно 0.1-0.2), остальные два полагаю в допуске (ну на глаз 0.02, может, - мерить нечем во всем городе, затерлись без пристрастия, размер не ушел).
Ответь пожалуйста:
1. Нужно ли менять все фрики и пластины, или ограничиться заменой изношенных пластин и подобрать крайние в зазор.
2. Как в гаражных условиях выявить необходимость замены втулок валов и есть ли у вас в сервисе они в наличии. Или их достаточно выточить из меди/латуни?
3. Самое главное - есть у вас на продажу регулятор на с4та, либо существует ли возможность отправить вам на ремонт свой регулятор?
4. Какой комплект уплотнителей качественней - аток или транстек?
Ответить | Сообщить модератору
#331 Евгений_aquile 10.01.2017 16:54

Собственно картинка износа.
Ответить | Сообщить модератору
#340 SанSаныч 12.01.2017 06:20
Это поршень? Что за отверстие?
Ответить | Сообщить модератору
#333 SанSаныч 10.01.2017 17:01
Давление может падать из-за закусывания плунжеров. Для наглядности вот картинка из игры, в которую играл когда то мой сын:


Тут для прохождения газа через трубопровод нужно открыть вентили ведущие от входа к выходу и закрыть вентили ведущие к оторванным участкам труб, что бы предотвратить утечку. В игре вентили связаны хитрым образом: повернул один повернулся какой то другой.
В коробке тоже всё взаимосвязано: если какой то плунжер открывает канал "в картер", то другой плунжер должен отсечь этот канал от линейной магистрали, иначе магистраль откроется "в картер" и давление упадёт. Т.е. достаточно какому то плунжеру не закрыться (тогда когда он должен быть закрыт), то он может спровоцировать падение давления.
Теперь ответы:
1. Можно и ограничиться. Всё зависит от состояния дисков.
2. Для измерения у меня есть специальные калиброванные трубочки. Я про это выше уже отвечал - ищите. Втулок нет - вытачиваю из латуни.
3. Нет и нет...
4. Мне Транстек нравится.
Ответить | Сообщить модератору
#335 Евгений_aquile 10.01.2017 18:13
Спасибо огромное, Сан Саныч.
Картинка наглядна, да.
Значит новому регулятору быть.
По втулкам тоже ясность - нашел и на црв-клубе в том числе информацию.
Ответить | Сообщить модератору
#316 Павел 11.12.2016 10:32
Добрый день! Гуру, подскажите мне пожалуйста.
Имеется АКПП SLXA. Хотел прочистить сдвоенные соленоиды линейного давления. Вопрос собственно о том, можно ли выкручивать заглушки под пятигранник с торцов этих клапанов? Эти заглушки регулировочные или же просто заглушки?
Ответить | Сообщить модератору
#319 SанSаныч 17.12.2016 10:05
Можно конечно, если пойдут - они пластмассовые. А перед выкручиванием процарапайте на них риски, что бы потом вернуть в исходное положение - они регулировочные.
А какая необходимость их чистки? Они достаточно надёжные и неприхотлывые, если в ATF не попадёт какой либо абразив.
Ответить | Сообщить модератору
#321 Павел 17.12.2016 15:34
В коробке при разборке много пыли металлической и фрикционного материала. вот решил все доступные для разборки узлы почистить. Поэтому и возник вопрос. Метку поставлю, количество оборотов посчитаю. А вот не попадалась ли информация по их регулировке? Как их на заводе настраивают?
Ответить | Сообщить модератору
#322 SанSаныч 17.12.2016 20:42
Ха! Кто же заводские технологии опубличивает? Всё это изучается методом проб и ошибок.
Ответить | Сообщить модератору
#314 Vito 05.12.2016 19:28
Сан Саныч, вся надежда на Вас, умер автомат RD8 2.0 euro стоит там GNLA оправдан ли риск попробовать поставить MRVA? Вы говорили где то, что они похожи и если да то каких лет и с какой машины искать коробку. И еще есть мысль воткнуть МКПП, но это утопия мне кажется.
Ответить | Сообщить модератору
#315 SанSаныч 06.12.2016 06:11
Воткнуть МКП по муторности (и соответственно деньгам) будет не дешевле, чем отремонтировать свою АКПП.
Что касается замены GNLA на MRVA, не могу утверждать однозначно, т.к. у меня нет данных по передаточным числам GNLA. Внутренности похожи, но зубья не считал. Да и не вижу необходимости такого риска - найти б/у GNLA у нас не проблема, машин этих в России было очень много.
Ответить | Сообщить модератору
#312 Denis 02.12.2016 12:28
Подскажите можно ли смешивать Z1 и indemitsu хочу сделать частичную замену!? И еще такой вопрос indemitsu atf exstreme не могу найти есть просто indemitsu atf это одно и то же? Можно ли его залить в Хонда црв3
Ответить | Сообщить модератору
#313 SанSаныч 02.12.2016 18:15
Можно и то и другое. Состав там идентичен.
Ответить | Сообщить модератору
#303 Александр 22.11.2016 12:53
Добрый день, Сан Саныч! На ЦРВ езжу больше 10 лет. В прошлом году пересел на "леворукую" RD1 с АКПП MDMA. В январе она умерла. В сервисе ее отремонтировали, прошла 22 тыс. Принял дикое, как оказалось, решение отремонтировать сам. После ремонта 47 тыс. проехала и пропало давление. Симптомы такие- прогрел, поехал, переключения нормальные, убираю ногу с педали газа, скорости пропадают. Заглушил, завел снова, поехал, все повторяется. Грешил на "бублик", замена ничего не дала. Открыл коробку, слов нет, визуально все в порядке. Спросить не у кого. Может подскажите, куда лезть? Есть другая контрактная АКПП S4TA, нетросиковая, возможна ли замена ее на МДМА и можно ли о такой замене где-нибудь прочитать? Спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#305 SанSаныч 23.11.2016 06:30
Почему то все ремонтники пренебрегают такой процедурой как проверка давлений. Между тем, на этих коробках проверка давлений - зачастую единственный способ понять, что в ней происходит. А так, можно ковырять коробку и два раза и три и пять... Это во первых.
Во вторых: как правило ремонт АКПП у большинства мастеров ограничен заменой "фриков и резинок". Т.е. устраняются последствия неисправности, но сама неисправность не обнаруживается и не устраняется. К примеру: в плитах гидравлики достаточно одному плунжеру заклинить и это может привести к потере давления.

Поставить "электронную" S4TA можно, но будет "чехарда" с положениями селектора "D3", "2" и "1" - ступени на ручке могут не совпадать. В остальном должна работать.
Ответить | Сообщить модератору
#307 Александр 23.11.2016 18:16
Я, конечно не считаю себя "мастером", но все равно спасибо. Ну почему же пренебрегают проверкой давления... Линейное давление после запуска двигателя 9,8, после включения любой передачи падает сначала до 4, потом почти до нуля. Ну нет у меня четырех манометров. Плунжеры как плунжеры, может их тоже, конечно как-то проверяют, на вид ничем не отличаются от заведомо исправных. При замене МДМА на S4ТА нужно ли менять "родной" соленоид, как некоторые советуют? У меня нет положения "D3" на селекторе, только"D","1" и "2", "Д3" -это на "тросиковой" М4ТА
Ответить | Сообщить модератору
#308 SанSаныч 23.11.2016 18:25
Цитата:
Ну почему же пренебрегают проверкой давления... Линейное давление после запуска двигателя 9,8, после включения любой передачи падает сначала до 4, потом почти до нуля.
Вот поэтому после сервиса она проездила 22 тыс, а после Вашего ремонта в два раза больше ;-) .
Ну а если серьёзно, то это как раз и есть признак проблемы с зависанием плунжеров.

Соленоид менять не надо - они все одинаковые.

Что касается положения "D3": оно есть не только на тросиковых, но и на электронных M4TA, S4TA, SDMA и много где ещё. Попробуйте посчитать количество положений рычажка селектора на своей коробке и на контрактной.
Ответить | Сообщить модератору
#310 Александр 24.11.2016 07:39
В АКПП нашел проблему, вначале недосмотрел - разрушился маленький подшипник, я сначала и не понял, что это подшипник. Все, сил ремонтировать более нет - ставлю s4ta, спасибо за совет
Ответить | Сообщить модератору
#311 SанSаныч 24.11.2016 07:52
Вот вот! От этих шипов (роликов) образуется мелкая, но очень злая крошка. Как она проходит через фильтр? Тут есть два пути: более мелкая чем ячейки сетки, проходит непосредственно через фильтр, а вот более крупная может засасываться в систему "обратной волной"через дренаж и (есть в гидравлике такие отверстия, через которые ATF сливается в картер). Но это не важно. Важно то, что от этой крошки на плунжерах (и колодцах естественно) образуются задиры, от чего их клинит.
Ответить | Сообщить модератору
#302 Slavyan17 22.11.2016 07:51
День добрый. У меня американка 2002г rd7. Мне нужно поменять приборку(не работает тахометр, его сломали когда прошлый хозяин гасил чек), купил приборку европейку 2002 года. Она встанет на мою хонду без переделок? Будет ли показывать температуру и расход на 100км?
Заранее спасибо!
Ответить | Сообщить модератору
#304 SанSаныч 23.11.2016 06:07
Встанет без переделок, скорость и пробег будет показывать в километрах, но...
1. панели до 2005 года расход никогда не показывали. И даже если поставить панель с 05 года на машину 02-04 годов, расход всё равно показывать не будет - данная информация формируется в блоке управления двигателем.
2. температуру показывать не будет, т.к. в американках отсутствует датчик температуры. Но покупкой и подключением датчика проблему не решить т.к. нужно ещё опорное напряжение, которое выдаёт блок климат-контроля. В американках этого тоже нет (исключение - машины из Канады, у них есть и датчик и климат-контроль).
3. в европейской панели (до 05 года опять же) нет индикатора круиз-контроля. Нужно что то "колхозить".
4. в европейской панели нет индикатора "side airbag off", что для SRS в американках является неисправностью - будет гореть ещё и "SRS". Нужно городить цепь имитирующую индикатор.
Более подробную информацию можно найти на форуме forum.crvclub.ru , для того что бы увидеть FAQ необходима регистрация.
Ответить | Сообщить модератору
#300 Павел 17.11.2016 10:34
Добрый день!honda cr-v3 2.0, можно ли применить масло в акпп (NISSAN AT-Matic D) ? вроде по характеристикам подходит !если нет то, что посоветуете из заменителей?
Ответить | Сообщить модератору
#301 SанSаныч 17.11.2016 13:58
Про Ниссановскую жидкость ничего не скажу - не знаю.
Из заменителей для Honda Z1 или DW1 могу смело посоветовать Idemitsu ATF Extreme, поскольку делается оно там же где и "оригинальные" масла для Хонды (таких производителя два: Idemitsu и Mobil), имеет схожий состав и характеристики.

В своё время фирма Honda рекомендовала в качестве "временного" заменителя оригинальной жидкости Dextron III. Позже такой "допуск" был старательно забыт. Предполагаю, что это чистый маркетинг, т.к. принципиально конструкция хондовских АКПП не изменилась.
Ну а по производителю ничего советовать не буду - дело вкуса.
Ответить | Сообщить модератору
#291 Виктор 15.11.2016 16:37
Здравствуйте!Проблема-не работающий кондиционер-Хонда CR-V RD-1 1999 года левый руль-оба вентилятора и муфта компрессора не работают при нажатой кнопке А.C .Вопрос-Ваши статьи по кондиционеру 2 модели,третьей и остальных для первой относятся или есть какие то нюансы? Хотелось знать простые способы проверки реле включения вентиляторов,которые в моторном отсеке.
Ответить | Сообщить модератору
#293 Виктор 15.11.2016 17:43
Хочу добавить-мой возраст-за 60-местожительство -город Балашов в Саратовской области ,где нет достойных ,кто бы мог без метода втыка решить проблему.Приходится самому- немного страшновато.
Ответить | Сообщить модератору
#296 SанSаныч 15.11.2016 18:57
Ну разве что 2-й модели... У 3-й болячки и управление совсем другие.

1. Начните с проверки фреона.
2. Под бачком жидкости гидроусилителя руля есть фильтр осушитель (в нём ещё смотровое окошко есть), на фильтре датчик давления. Можете снять с него разъём и замкнуть в разъёме контакты перемычкой. Включите кондиционер (при заведённом двигателе естественно) - должны включиться вентиляторы и муфта.
3. Если не включились в предыдущем пункте, проверяйте вентиляторы и муфту напрямую.

Электросхемы есть?
Ответить | Сообщить модератору
#297 Виктор 16.11.2016 15:36
Здравствуйте! Да-электросхемы есть.Спасибо что ответили.Пока общаться с машиной не могу-правнуков привезли на неделю(дом стоит на ушах).Но у меня вопрос-еще летом,когда эта беда вылезла,я пробовал через вытащенные реле перемыкать в гнезде контакты-вентиляторы и муфта включались-так вот вопрос-перемкнуть контакты в разъеме и если все включится-значит датчик давления?
Ответить | Сообщить модератору
#298 Виктор 16.11.2016 15:59
И еще.В разных источниках пишут о заменах датчика давления.Я к чему-в одних пишут,что менять его можно без снятия давления,т.е.фреон остается в системе,т.к.в осушителе стоит обратный клапан в виде стального шарика,другие пишут ,что нельзя менять.Ваше слово в этом.
Ответить | Сообщить модератору
#299 SанSаныч 16.11.2016 17:52
Нет там никакого шарика. Конечно датчик менять только с перезаправкой системы.
Только вот какой нюанс: выход из строя этих датчиков на моей памяти не было ни разу (я говорю про Хонды), а вот случаев отсутствия давления - сколько угодно. Датчик разомкнут при давлении ниже 2 кгс/см2 и выше 32 кгс/см2. Значит нет фреона - датчик разомкнут -система не включается.
Ответить | Сообщить модератору
#290 Александр62 15.11.2016 14:07
Здравствуйте.срв рд1 97г правый руль перед ремонтом акпп была беда,в движении пропадали передачи уходила в нетраль,заглушишь заведеш едеш дальше метров через 500 повторяется ситуация. Сделали ремонт акпп , что делали 1. замена всех фрикционов 2. замена всех сальников 3. замена всех резинок 4. промывка гидроблока притирка всех клапанов .После установки беда осталась что делать
Ответить | Сообщить модератору
#292 SанSаныч 15.11.2016 17:15
Того что делали: 1, 2, 3, 4 далеко не всегда достаточно.
Во первых: перед ремонтом надо проверять давление во всех передачах, что бы понимать клиническую картину (давление везде пропадает или только на каких то отдельных передачах).
Во вторых: при ремонте нужна тщательная переборка гидравлики - вынимать каждый плунжер, промывать, полировать его, полировать его колодец.
И даже это ещё не всё, но хотя бы так надо.
Ответить | Сообщить модератору
#295 Александр62 15.11.2016 18:45
Спасибо за ответ
Ответить | Сообщить модератору
#285 Денис1982 07.11.2016 18:26
Подскажите пожалуйста сколько нужно проехать на машине что бы замерить уровень атф! Дело в том что сейчас на улице -10 я проехал 3 км проверил уровень чуть выше нижней метки! Проехал 10 км максимум! Проехал еще 20 км выше максимума на 3мм! сейчас я в замешательстве какой замер более верный ведь по первому недолив по второму норма по третьему перелив! Подскажите пожалуйста как правильнее!!!? машина crv3
Ответить | Сообщить модератору
#286 SанSаныч 08.11.2016 17:26
Давайте внимательно почитаем в инструкции по эксплуатации про проверку уровня ATF:
1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (должен включиться электровентилятор системы охлаждения).
2. Поставте автомобиль на ровную поверхность и выключите двигатель.
3. Выньте щуп (желтая петля) из корпуса трансмиссии, и вытрите его чистой тряпкой.
4. Вставьте измерительный щуп обратно в отверстие корпуса трансмиссии.
5. Выньте щуп и проверьте уровень рабочей жидкости. Трансмиссия должна быть заполнена рабочей жидкостью по верхнюю метку щупа.


Так что тут важно 2 условия:
- двигатель прогрет (жидкость при нагреве тоже имеет свойство расширяться),
- замер нужно делать сразу после того как заглушил двигатель (это важно поскольку после отстоя уровень довольно сильно растёт.
Получается, что два последних замера более близки к правильному. Ну а 3 мм - это на уровне погрешности измерения, переживать по поводу: "ой, у меня перелив" не стоит.
Ответить | Сообщить модератору
#289 Денис1982 09.11.2016 17:36
Спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#277 Владимир 31.10.2016 11:40
Здравствуте Уважаемый СанСаныч. Начались проблема с АКПП, коробка MRVA. Пробуксовка между 2 и 3 передачей. Отдал на ремонт мастерам. Сделали переключается четко. Но после переборки появился стук. При езде не слышно. Мастера сказали, что это промежуточный вал, выносились втулки. Так как после ремонта нужно было срочно везти жену в отпуск, то поехал. Проехал 10 тыс. Отдал мастерам, они вытачили и заменили втулки, но стук не исчез. В связи с чем у меня к Вам вопрос как к профессору. Стук появившейся после переборки следствие не качественного выполненного ремонта? или действительно в этих коробках встречается такая проблема как износ втулок промежуточного вала и что делать с этой бедой? Спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#278 SанSаныч 01.11.2016 06:28
Начну с конца: все валы в этой коробке вращаются на шариковых подшипниках. Втулки применяются для передачи ATF с неподвижных частей агрегата на вращающиеся валы, они образуют пары: стальная трубка-медная втулка и вал-пластиковые кольца-втулка. При износе втулок происходит потеря давления в данном контуре, но никак не стук. Просто нечему там стучать.
Теперь непосредственно по стуку: я не экстрасенс, поэтому диагностировать звуки на расстоянии не умею. Попробуйте хотя бы описать подробнее: характер стуков, периодичность, зависимость от температуры, оборотов, режима селектора, откуда слышно...
Ответить | Сообщить модератору
#280 Владимир 02.11.2016 17:38
СанСаныч спасибо. Стук монотонный, слышен в положении Р и N. При движении слышен на первой при скидывании газа. Изменяется от частоты оборотов. На холодную громче, после поездки еле слышен. Спасибо. Я так понял меня мастер обманул или я не правильно его понял. Для точности у меня срв 2, американка, а то вдруг я чего с абривиатурой акпп на путал.
Ответить | Сообщить модератору
#281 SанSаныч 02.11.2016 17:44
Был в моей практике похожий "барабашка". Гидротрансформатор стучал после неудачного ремонта - голову себе сломал, пока не выявил.
Гидротрансформатор пилили? Если да, то пробуйте начать с него (менять).
Ответить | Сообщить модератору
#282 Владимир 03.11.2016 04:01
Нет не пилили. Прошу прощения за не точности в описании ситуации. Вчера утрчнил у мастера, что они вытачивали втулки в корпус крышки куда садится подшибник промежуточного вала.
Ответить | Сообщить модератору
#283 SанSаныч 03.11.2016 17:52
Ну тогда другое дело. Действительно такая проблема у этих коробок есть - разнашиваются посадочные места подшипников. Значит мастер знает дело. Правда в этом случае коробка гудит. А вот стуки... Я в подобных случаях тщательно перепроверяю все подшипники. Был случай - микроскопический дефект в подшипнике. Особое внимание надо уделить подшипникам первичного и промежуточного валов, раз уж стуки прослушиваются в "P" и "N"...
Ответить | Сообщить модератору
#284 Владимир 05.11.2016 05:19
Сан саныч огромное спасибо. Мастер понравился, очень боялся разочароваться, по подшибникам сказал все в норме. Обещал поколдовать с посадочным местом.
Ответить | Сообщить модератору