Online консультация по автомобилям Honda

consultation

Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени. 

Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!

Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!

Задать вопрос

В поле 'Имя' введите имя (или псевдоним), которое будет отображаться в сообщении.

E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.

 

#443 Александр Т 10.04.2017 16:11
Здравствуйте. Хонда срв 2.0 AWD 2013г.пробег 50т.км. Подскажите, Как поменять тормозную жидкость? С какого колеса начинать?
Ответить | Сообщить модератору
#446 SанSаныч 11.04.2017 19:11
Есть несколько способов: с использованием различных приспособлений и вручную (точнее "вножную") с помощником.
Порядок, по моему мнению, не так важен, особенно при использовании устройства с непрерывной подачей тормозной жидкости под давлением, но производителем предписан следующий порядок:
Ответить | Сообщить модератору
#447 Александр Т 12.04.2017 05:28
SанSаныч, а как в ручную с помощником прокачать? Объясни процесс, пожалуйста.
Ответить | Сообщить модератору
#448 SанSаныч 13.04.2017 12:36
Ну что ж... Как говорится, "по просьбам трудящихся": www.sansanych-honda.ru/.../49-pumping-brake ;-)
Ответить | Сообщить модератору
#451 Александр Т 15.04.2017 09:03
Спасибо за статью.
Ответить | Сообщить модератору
#442 Алексей Исаев 09.04.2017 08:17
Спасибо огромное! поменял в фишке контакты местами. в итоге белый на зажигании, чернокрасный на цепи подсветки. фишка в разъеме, я доволен! :)
Ответить | Сообщить модератору
#445 SанSаныч 11.04.2017 09:21
Замечательно. А фотку пришлёте? Выложу здесь.
Ответить | Сообщить модератору
#430 Алексей Исаев 24.03.2017 10:39
SанSаныч добрый день! Машина Honda CRV 2007 KZ24Z1. Нигде в интернете не могу найти практические советы по подключению ПТФ. Очень хочется запитать их максимально приближено к заводскому. Приобрел комплект DEPO 217-2034P-AE. К бамперу ПТФ прилегли как родные. Минус кинул на кузов, плюс аккуратно протянул в салон. В комплекте есть кнопка и реле на 4 контакта. Кнопка и реле между собой уже запитаны. Плюс от туманок запитал на реле. Осталось 2 проводка: 1 с кнопки, второй с реле. Помогите разобраться какой куда коннектить, хочется что бы питание шло через предохранитель №6 (20А), который и предназначен для Fog lights. Может реле куда переставить? есть ли для него заводские гнезда в заводских боксах?
Ответить | Сообщить модератору
#431 SанSаныч 25.03.2017 18:37
Если память мне не изменяет, в комплекте DEPO уже всё есть для подключения в блок предохранителей без всяких дополнительных электромонтажных манипуляций.
Голубой разъём включается в гнездо А салонного блока предохранителей.



Если это гнездо уже занято таким же разъёмом, то нужно переставлять клеммы в тот разъём.
В комплектациях, где штатно ПТФ не устанавливались, проводки под них тоже нет. И подключить их в соответствии со штатной схемой не куда.
Ответить | Сообщить модератору
#432 Алексей Исаев 27.03.2017 02:40
Да, фишка именно для этого разъема в комлекте есть, но в мануале написано что это optional connecter, вчера пробовал туда воткнуть, не работает. Может он у меня не запитан? или на этот коннектер идет отдельный предохранитель?
Ответить | Сообщить модератору
#433 SанSаныч 28.03.2017 04:45
Должен работать. Судя по всему машина американка, а у них включение ПТФ предусмотрено вместе с ближним светом. Проверьте наличие 12В на толстом белом (скорее всего он белый) проводе этого разъёма мультиметром или контрольной лампой. Естественно разъём должен быть воткнут в блок. Потом выясняйте в каком положении выключателя света появляется питание на тонком проводе (красный с чёрной полосой по моему). Если хочется переделать так, что бы ПТФ можно было включать с габаритами (как на европейках) то ищите в этом гнезде клемму на которой появляется 12В при включении габаритов и переставляйте контакт на эту позицию. Если такого не найдёте, то можно подключиться к любой кнопке на панели в цепь подсветки кнопки.
Ответить | Сообщить модератору
#427 Nipaimunichevo 23.03.2017 15:43
Доброго времени суток. Задумался о смене своей коняшки на срв 3 с мкпп. Как у срв с мкпп, а то я слышал мол у механики моментально летит диск сцепления и синхронизаторы.
Ответить | Сообщить модератору
#428 SанSаныч 24.03.2017 06:54
Врут.
Сцепления у них "летят" не чаще чем у других машин. А с синхронизаторами так это вообще редкие случаи (нужно постараться).
Конечно ничего вечного нет, тем более в наше время, но на Хондах МКП очень надёжные.
Ответить | Сообщить модератору
#417 Денис 1982 21.03.2017 16:31
Хонда црв3 мигает D самодиагностика выдает ошибку 26 датчик 3 передачи в наличии датчика нет но есть датчик 2 передачи подскажите пожалуйста они взаимозаменяемы или нет??? Машина 2008г
Ответить | Сообщить модератору
#418 SанSаныч 21.03.2017 21:37
Взаимозаменяемы.
Ответить | Сообщить модератору
#416 Анатолий 21.03.2017 15:22
Доброго времени суток, вот результаты замеров давления. Линейное- 8 при запуске, по мере прогрева двс давление начинает падать даже скорее плавать 6- 7,5 на R, N так и держится. При включении D падает до 0 почти сразу. В точке L-H: во всех режимах 0, Точке 1: P-0, R-0, N-0, D-2.5-3, 2-1, 1-1,5. В точке 2: P, R, и N-0, при включении D скачёк и 0, 2-2, 1-2. В точке 3: все режимы 0. В точке 4: P-0, R-8-падает до 6 и плавает 6-5,5. N-0, 2-0, 1-0. Надеюсь понятно хоть маленько. Что это может быть, где копать?
Ответить | Сообщить модератору
#419 SанSаныч 21.03.2017 21:47
Понятно.
Давление падает во всей системе, а не в какой то конкретной передаче.
Поэтому тут вариант только один: снова всё разбирать и перебирать плиты гидравлики - каждый плунжер, как в мануале наждачкой смоченной в ATF (только я советую вместо 600-й всё же помельче брать - 800-ю). Что б не попутать пружинки лучше их раскладывать вместе с плунжерами (каждая в своём). Ну и фильтр, я надеюсь новый стоит?
Ответить | Сообщить модератору
#422 Анатолий 22.03.2017 15:02
Доброго здравия вам.Снял, вскрыл и что я вижу- фильтр затянут какой- то какой что- то вроде бумажной пыли, больше такой фигни не видно, дальше ещё не разбирал. Вот в чём вопрос: что это может быть, откуда эта грязь. Может это от новых фриков?
Ответить | Сообщить модератору
#423 SанSаныч 22.03.2017 15:07
Скорее всего это от них. А если это так, то дискам уже хана. Вполне может быть, что это уже последствия того, что сцепления буксовали из-за потери давления.
Как это исправлять я выше написал. Вообще ремонт АКПП не терпит полумер, "поменять фрики и резинки" - это ещё не ремонт, а устранение последствий. Главное это найти причину и устранить её.
Ответить | Сообщить модератору
#424 Анатолий 22.03.2017 16:36
Неужели хана, после всех манипуляций я заводил двс раз пять всего, даже не ездил.
Ответить | Сообщить модератору
#425 SанSаныч 22.03.2017 23:23
Проверяйте состояние дисков (визуально, что б не было оторванных фрагментов фрикционных наклеек) и обязательно зазоры в пакетах (вообще это нужно было сделать ещё при первой попытке ремонта).
Я надеюсь вы их не "на сухую" собирали? Диски ATF промазывали?
Ответить | Сообщить модератору
#426 Анатолий 23.03.2017 15:27
Доброго времени, хочу поделиться своими соображениями по поводу моей проблемы и узнать ваше мнение. Кольца и фрикционы во всех пакетах новые, но моя ошибка в том что зазоры я как раз и не выставил. А по этому связав эти событии я предполагаю что из за отсутствия зазоров диски и фрикционы были в сцеплении по умолчанию, соответственно при пробном запуске они уже начинали изнашиваться, отсюда и эта шняга в фильтре, соответственно и пропажа давления. По началу авто поехало хоть и не далеко, а потом из гаража выехать не мог. Я конечно всё заново проверю, промою и т.д., но мне очень важно ваше мнение по этому поводу, возможно ли такое. Просто понимая всю важность гидравлики я всё проверял, всё работало без подклинивания и заедания все плунжеры двигались свободно, под своим весом передвигались в плите. Я правильно понимаю, что зазоры в пакетах нужны для холостого вращения так сказать, а зазоры не много меньше хода поршня. Получается у меня было включено или недовключено несколько передач.
Ответить | Сообщить модератору
#429 SанSаныч 24.03.2017 07:08
Ложный путь. Я не знаю, какие диски использовались, но так что бы зазора не было вообще в моей практике не было (как правило наоборот увеличенные), к тому же при отсутствии зазора стопорное кольцо не встанет. А если где то зазор всё же был уменьшенный, то так быстро диски не "порвёт".
Я вообще полагаю, что в данном случае фильтр не причина потери давления, что бы так сильно давление упало он должен быть плотно затромбован, а за такое короткое время это вряд ли возможно (если он новый конечно). И ещё: при проблеме с фильтром обычно давление понижено сразу на холодную, а по мере прогрева ATF давление восстанавливается. Тут наоборот - после прогрева давление упало почти в ноль. Значит это утечка. Или где то нет уплотнения или какой то из плунжеров не возвращается в исходное состояние.
Ответить | Сообщить модератору
#434 serdgo 30.03.2017 15:47
Извиняюсь, что влезаю в вашу беседу, но случай очень похож на мой.
Коробка "встала", налицо потеря давления, причем с прогревом. Разобрал, фильтр грязный, износ фрикционов - 0,2 каждый, стали - небольшая выработка от конусной шайбы. В каналах гидромозга грязи не увидел. Заменил фрикционы и резинки, проверил зазоры в пакетах (стали меньше на 0,1 от service limit). Проверил подвижность плунжеров - все двигаются и возвращаются. Выработка в модуляторе - минимальная, отполировал. Фильтр очень тщательно промыл-продул.
Собрал - не еду!!!! 3-4 км - ошибка. Заглушил-завел - еще немного проехал. (об этом писал 07-08.02 сг)
Вторая разборка - грязный фильтр.
Ремонт. НИЧЕГО не меняли. Было разобрано и промыто ВСЕ. При обсуждении с мастером склонились к варианту: свежим маслом через чистый фильтр из всех каналов и ГТР (куда я не лазил) вымыло всю каку, которая благополучно опять забила фильтр.
Слушайте СанСаныча: "...перебираю всё до последнего "шарика"..." и не ленитесь.
Ответить | Сообщить модератору
#435 SанSаныч 31.03.2017 16:41
Спасибо за поддержку.
В этом деле конечно один из важнейших факторов - чистота и аккуратность.



Вымывается, обезжиривается, вычищается и выдувается всё по несколько раз. Если не обезжирить - пыль налипает мгновенно. На каждом этапе сборки всё обдувается ещё раз.
Ответить | Сообщить модератору
#436 Анатолий 01.04.2017 11:21
Добрый час. Наконец еще раз все промыл. Поршня . плунжера отшлифовал и т.д. Собрал, поставил, завел - все работает, но при включении D есть удар. R включается без удара. На ходу , при переключении ощущаются пинки. До ремонта переключения были гораздо мягче. В чем может быть проблема, где искать ?
Ответить | Сообщить модератору
#437 SанSаныч 01.04.2017 15:21
А когда клапан CPC выкручивал (точнее его пробку) метки поставил, что б по ним закрутить её в исходное положение? Или как бог на душу положил, так и закрутил её обратно?
Ответить | Сообщить модератору
#438 Анатолий 01.04.2017 18:13
Это который в главной плите, под болтом или гайкой? Я его вообще не смог открутить, грани обходятся. Это единственное что осталось не тронутое, но он передвигается проверял как мог.

Вот этот салиноид за что отвечает, у него с торца есть пробка её откручивал.
Ответить | Сообщить модератору
#440 SанSаныч 02.04.2017 09:43
Во второй плите. Вот этот:



Он участвует в управлении давлением при включении передач. Достаточно небольшого прикусывания и будет работать некорректно.

Сильно закрутить - будут жесткие переключения с пинками, сильно открутить - будут пробуксовки.

А на вашем фото - линейный соленоид. Он работает в паре с клапаном CPC. Если его крутил, то это так же влияет на переключения.
Ответить | Сообщить модератору
#441 Анатолий 03.04.2017 17:20
SанSаныч, спасибо огромное за вашу помощь, ещё раз снял линейный соленоид- прочистил, хотя он был вроде как чистый и отрегулировал. И вот наконец- то пропали удары при включении D, и исчезли пинки при переключении передач на ходу. Сейчас коробка работает отлично.Ещё раз большое вам человеческое спасибо!!!
Ответить | Сообщить модератору
#444 SанSаныч 11.04.2017 09:20
Рад, что помог. Значит, всё это было не зря...
Ответить | Сообщить модератору
#415 юрии 20.03.2017 14:34
большое спасибо.теперь я её соструню.
Ответить | Сообщить модератору
#410 Анатолий 19.03.2017 19:47
Уважаемый,SанSаныч , ЦРВ , 99 г.в., правый руль, 4 WD, двиг. B20B, АКПП - MDMA. Однажды утром заметил короткую пробуксовку при переключении со 2-ой на 3-юю передачу. А через пару дней после 50-ти км коробка стала жёстко буксовать, порой даже отказывалась ехать, заглушил, завёл- поехал. Далее авто в гараже, коробка рядом, при дифектовке обнаружено: сломанная пружинка в гидроаккумуляторе, на регуляторе давления масла есть не большая выработка - две бороздки. Ремонтирую своими силами, мастеркит в помощь. Далее переборка акпп. Авто поехало переключилась 2 передача мягко, помоему даже на 3-юю успела переключится и на этом всё, как буд-то вылетела скорость, на переключения не реагирует. Глушу, завожу- поехал (300 метров с 5-ю остановками), на следующий день заметил какой то шуршащий или шелестящий звук в акпп. Вопрос: возможно ли такое из за гидротрансформатора, с ним я всё-таки ничего не делал? Заранее благодарю, с уважением, Анатолий.
Ответить | Сообщить модератору
#413 SанSаныч 20.03.2017 08:20
Врядли. Тут гидротрансформаторы весьма неприхотливы и работают с запасом прочности - процент выхода из строя очень мал и связано это только с блокировкой.
А в Вашей ситуации проблема явно в коробке. Сломанная пружинка в гидроаккумуляторе (скорее всего 2-й передачи, тот что алюминиевый) не может являться причиной выхода коробки из строя. Вероятно причину Вы так и не устранили или добавили чего то своего. Поэтому (устал уже повторять) - манометры и только манометры помогут понять в чём дело.
Ответить | Сообщить модератору
#414 Анатолий 20.03.2017 08:59
Спасибо, поехал покупать манометр и буду мерить давление, а с результатами к вам уж не оставьте в беде. Пожалуйста. :cry:
Ответить | Сообщить модератору
#406 юрии 18.03.2017 15:24
здравствуйте у меня срв1 американка 2000г менял с донора спидометр всё делал с выключенным зажиганием через несколько заводов двигателя перестала гореть лампа индикатора d.электросхему блока индикации найти не могу. сможете ли помочь?спасибо за прошлые советы.
Ответить | Сообщить модератору
#407 SанSаныч 19.03.2017 09:59
А лампочку меняли? C соседней поменять для начала.
Ответить | Сообщить модератору
#411 юрии 20.03.2017 08:01
лампочку менял.блок индикации с донора ставил.селектор акпп проверял все контакты включаются как надо.боюсь блок управления двигателем и коробкой виноват.
Ответить | Сообщить модератору
#405 Ato 15.03.2017 06:04
Спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#400 Ato 13.03.2017 06:24
Доброго времени суток Сан Саныч!
У меня Honda CR-V 2003 года, двигатель 2.4 (К24А1) RD7, МКПП, (для региона Америки, Производитель Великобритания
Я Вам раньше писал. Проблема в первом кислородном датчике. Компьютерная диагностика показывает DTC P0134 (41-7) -
Согласно сайту американских авто, а также форумов и Ваших высказываний артикул оригинального датчика Honda 36531-PPA-305 (Honda 36531-PPA-A01), а также DENSO 234-9005
А первый датчик на моей машине DENSO 192400-1101. Об этом датчике в интернете я ничего не нашел. Это тоже аналог оригинального датчика, или нет ? Можно ставить такой же?
Спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#402 SанSаныч 13.03.2017 16:17
То что написано на датчике - это заводской номер изделия. А номер по каталогу - это совсем другое, он написан на коробочке, но не на самом датчике. Поэтому не пытайтесь подбирать датчик по номеру на нём.
Ответить | Сообщить модератору