Online консультация по автомобилям Honda

consultation

Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени. 

Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!

Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!

Задать вопрос

В поле 'Имя' введите имя (или псевдоним), которое будет отображаться в сообщении.

E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.

Защитный код
Обновить

 

#1603 Евгений 09.07.2018 19:59
Сан Саныч доброго времени. Хонда ср в 2002 год rd8 механика. Подскажите пожалуйста при замене приводного ремня обнаружил люфт в зад вперед гур (т.е. тянешь взад вперед он двигается около 1мм) можно ли это устранить?, радиальное биение около 1 мм помпа и около 1мм шкив компрессора кондиционера. Подскажите пожалуйста что из этого чревато. Посторонние шумы со стороны навесного присутствуют. Без ремня все тихо. Спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#1607 SанSаныч 11.07.2018 11:11
Люфт и шум любого подшипника чревато тем, что рано или поздно он может разрушиться и заклинить. И тогда поездка продолжится на эвакуаторе, т.к. без охлаждения двигатель эксплуатировать нельзя.

Шумы лучше прослушивать стетоскопом на работающем двигателе и от этого уже принимать решение о том, что делать в первую очередь.
От себя посоветую начать с насоса ГУР, т.к. случаи заклинивание подшипника были и не раз.
Ответить | Сообщить модератору
#1599 Мгер Айрапетян 07.07.2018 13:12
Добрый день. Это вин код моей машины 5J6RE48319L044013. У меня проблема с кондиционером. При включении компрессор включается, оба вентилятора крутятся, но температура поступающего в салон воздуха не понижается. Тонкая трубка (штуцер высокого давления) слегка охлаждается, толстая трубка (штуцер низкого давления) температуры не меняет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#1600 SанSаныч 07.07.2018 14:22
Тут возможны 2 варианта:
1. мало фреона. Пробуйте перезаправить систему.
2. если первый вариант не поможет, а во время заправки обнаружится, что трубка высокого давления (тонкая) охлаждается, чего быть не должно, то вероятно забит фильтр осушитель в радиаторе. Тогда менять радиатор или фильтр отдельно и промывать радиатор.
Ответить | Сообщить модератору
#1588 Левченко С.В 06.07.2018 16:33
Honda CR-V RD2 1999 AT MDLA правый руль
Переодически возникает следующая проблема. При попутке тронутся после полной оcтановки (включение D из любого другого режима) происходит пробуксовка. Решается отключением передачи и повторным включением режима D.
Когда передача включена (включили D тронулись поехали проблем не возникает никаких.
В поисказ проблемы найден отгнивший провод с кранйе нестабильным контактом линейного соленоида. Конектор заменён, провода пропаяны. Проблема осталась.
Прочитал статью о принципах работы. Проанализировав проблему получается что переключение внутрених механизмов происходит, но недостаточное давление на сцеплении первой передачи. Исходя из этого вопрос. Это может быть связанно с нестабильным переключением клапанов управления ? Если да то плохой контакт или нарушение работоспособности самого клапана ?
Как то можно подтвердить или опровергнуть диагноз или только замена и проверка в процессе эксплуатации?
Ответить | Сообщить модератору
#1594 SанSаныч 06.07.2018 18:51
Блок управления отслеживает ток через обмотки клапанов, и если бы был действительный обрыв то мигала бы "D" и был зафиксирован соответствующий код неисправности. Это первое.
Второе. Линейный соленоид управляет только процессом включения передачи при включении или переключении. А другие клапаны вообще не управляют давлением. Т.е. если стоять на месте с включенной передачей, то давление подаётся постоянно полное.
Третье: рабочее давление непостоянно, а зависит от нагрузки на гидротрансформатор. Т.е. на ХХ давление минимально. Если в коробке ещё и утечки, то падение давления в этот момент наибольшее.

Диагностируется это манометрами.

И ещё: нужно обратить внимание на обороты ХХ, возможно они занижены отсюда и падение давления. Тогда нужна чистка ДЗ и КХХ. Может помочь.
Ответить | Сообщить модератору
#1596 Левченко С.В 07.07.2018 03:27
750 оборотов. По показания "свистка" живая лямбда. Амплитуда от 0.1 до 0.9. Импульсы ровные. Форма не покорёженная. КОрекция форсунок 2.6-3.2.
Давление впуска на ХХ 300-320.
температура ДВС 85-94. Расход 12.5 город 8-9 трасса зависит от скоростного режима.
То что не обрыв это явно, машина то ездит и работает 99% времени. А проблема спонтанная, не довключилось. Выключили включили и поехали.
А данном случае я говорю не про обрыв, а например где то передавленный провод, сопротивление растет ток падает. Клапан срабатывает не стабильно (это же элетромеханическое устройство у которого есть номинальное напряжение и потребляемый ток).
Кстати про мигающее D я сталкивался, плохой контакт датчика первичного вала. Почистил одел проблема ушла.
"Линейный соленоид управляет только процессом включения передачи при включении или переключении." Так и получается если включение передачи не происходит то возможно проблема с ним ?
Ответить | Сообщить модератору
#1597 SанSаныч 07.07.2018 06:33
В вашей ситуации есть только один способ понять происходящее - подключать манометр на 1-ю передачу и смотреть давление.
Линейный соленоид обеспечивает плавное нарастание давления в управляемом контуре примерно до 6 атм., после чего он шунтируется, т.е. рабочее давление подаётся в обход него и скачкообразно поднимается до 8 и выше (в зависимости от нагрузки). Это тоже можно увидеть манометром.
Ответить | Сообщить модератору
#1587 андреев ю в 06.07.2018 08:40
здравствуйте!спасибо за прошлые ответы и помощь.сейчас у меня проблема другая.поменял срв1 на срв2.левый руль 150 лс.2006г.появились ошибки 2646 2647.промыл 3 сетки фильтры.vsa vvti и общую за насосом гур.были чистые.накануне замены клапана vsa появились 1009 0011.с новым клапаном vsa (оригинал)проездил 3 дня и опять 2646.свечи никелиевые.иногда легкие подергивания на не прогретом моторе.масло хонда 5-30.появилось во время весеннее с сырой погодой.подскажите пожалуйста стоит ли снимать клапанную крышку и смотреть механику включения vsa?
Ответить | Сообщить модератору
#1593 SанSаныч 06.07.2018 18:42
P2646 и P2647 - неисправности взаимоисключающие. Первая говорит о том, что датчик давления VTEC постоянно замкнут, другая, что датчик постоянно разомкнут.
Первый вариант чаще свидетельствует, о том что команда на открытие клапана прошла, а давления после клапана нет или появляется с задержкой. С учётом того что одновременно проявляются проблемы с VTC, я бы советовал проверять давление в системе смазки.
Под клапанной крышкой вы ничего полезного для решения этой проблемы не найдёте.
Ответить | Сообщить модератору
#1613 андреев ю в 12.07.2018 18:06
Здравствуйте.Замер давления.хх 1.7.1500 5кг.2500 скачёк до 7 и падение до 5кг.3500 скачёк до7кг и падение до 5кг.после замены масла на манол 5w30 результаты следующие.хх1.4кг.1500 о.м. 5.5кг.2500о.м. скачёк до8кг и падение на 6кг.3500 о.м. скачёк до 9кг и падение на 6.5кг.Очень хотелось бы узнать что это за скачки манометра при наборе оборотов и нормальное ли давление .Хочу посмотреть ещё через люк в передней крышке на выступание штока натажителя цепи.большая просьба посоветуйте какие шаги предпринять дальше.

добавлю.2646 и 2647 перестали появляться.зато вылетают 1009 и 0011.
Ответить | Сообщить модератору
#1617 SанSаныч 13.07.2018 18:54
По скачкам с уверенностью ничего сказать не могу. Возможно скачки возникают из-за работы систем VTEC и VTC - они же для системы смазки потребители. Значит момент включения дополнительного потребителя в основной магистрали возникает падение.

А вот что делать дальше, очевидно - пробовать менять клапан VTC.
Ответить | Сообщить модератору
#1586 Алексей 06.07.2018 07:18
Здравствуйте! Автомобиль Honda CR-V (RE) 2.4 2012 г.в., пробег 136 тыс. км., проблема: при лёгком покачивании рулём из стороны-в-сторону (при любом положении колёс) со стороны педального узла слышен небольшой глухой стук (в салоне слышен громче, чем с улицы), а также аналогичный (или тот же самый) стук слышен при медленной езде по наледи (щебню). Подскажите, что это может быть и каким образом это устранить?
Ответить | Сообщить модератору
#1592 SанSаныч 06.07.2018 18:34
Всё что угодно в подвесе и рулевой. Это надо на натуре слушать.
Ответить | Сообщить модератору
#1582 василий 05.07.2018 15:42
Здравствуйте!)Возникла проблема с АКПП((Купил авто в апреле.срв 3 2.4 л.2008 год.Пробег был 97 т.км.Думаю.скручен)По началу коробка вела себя отлично..Незаметное переключение передач..но начал замечать .что появилась задумчивость при переключении .особенно 1 на 2 .и со 2 на 3(Поменял масло частичной заменой 2 раза на Z1.Сменил фильтр внешний..Топливный фильтр ..Результата 0.Что посоветуете??Может..я придираюсь к аппарату и она уже стареет!?
Ответить | Сообщить модератору
#1584 SанSаныч 05.07.2018 19:29
На такое многие жалуются. Особенно это проявляется при несильном нажатии на газ. Для паники нет повода. Попробуйте сменить стиль вождения, и увидите что проблема не так уж и актуальна.
Ответить | Сообщить модератору
#1585 василий 06.07.2018 06:32
И ничего поделать нельзя?(Просто сервант не для резких передвижений ..Хотелось бы ездить размеренно..но из за затупов приходится давить на тапку(Хотя это лишь сокращает их время не намного.Есть ли смысл сброса адаптации?смена прошивки.чистка соленойдов?
Ответить | Сообщить модератору
#1589 Левченко С.В 06.07.2018 16:38
Вот из собственного опыта на других авто и хонде.
Очень часто вздрагивание на низких передачах адресуют в коробке. Но по факту проблема в ДВС или подушках. На низких оборотах и низких передачах двигатель очень не охотно принимает наброшенную нагрузку с 1 на 2 передачу.
Попробуйте сделать ревизию топливной и воздушной части ДВС. и Сброс адаптации.
Мне после приобретения авто это помогло. У меня проявлялось при ленивом переключении с 1 на 2 при 2000-2200 чувствительно вздрагивало авто, при переключении более бодром 2600+ проблем небыло.
Ответить | Сообщить модератору
#1590 василий 06.07.2018 17:23
Спасибо
.сброс адаптации путем снятия клеммы АКБ на некоторое время??у меня ещё подозрение на подушку ДВС .правда..не знаю какая(
Ответить | Сообщить модератору
#1598 Левченко С.В 07.07.2018 12:42
Ну что подушку проверить что адаптацию час делов.
1. Подушки просто осмотреть (что бы конкретно вздрагивала конструкция при переключении подушка дожна быть поврежденна существенно)
2. Адаптация ещё проще. Скидываете клему (или по мануалу вынимаем предохранитель), И после этого 30-40км поездить агресивно (т.е на светофорах не валить до отсечки но и не пенсионер стайл, 2800-3000). На следующий день узнаете результат.
Затрат никаких зато успокоите себя
Ответить | Сообщить модератору
#1591 SанSаныч 06.07.2018 18:31
Нет. Ничего это не поможет. Адаптация тут влияет только на выбор момента переключения (раньше или позже). Но не на сам процесс переключения.
Ответить | Сообщить модератору
#1595 василий 06.07.2018 20:01
Спасибо большое за ответы!)Либо приспосабливаться .либо менять авто))
Ответить | Сообщить модератору
#1580 Перескоков Виталий Г 05.07.2018 01:14
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой! У меня на аэролодке, стоит двигатель L15A. Конечно же, подключение такого двигателя, отличается от подключения на автомобиле, довольно многие датчики отключены. Возникла проблема плавающих оборотов при наборе оборотов 3700 по тахометру. Может подскажите, где искать причину?
Ответить | Сообщить модератору
#1583 SанSаныч 05.07.2018 19:25
Вряд ли я Вам помогу. Там наверное даже никакого диагностического разъёма не осталось. В слепую только действовать, по традиции: свечи, фильтры, фары протереть...
Ответить | Сообщить модератору
#1576 Рустам 30.06.2018 06:40
Добрый день мастер. У меня возникла проблема с машиной( Хонда crv rd1) 1997года выпуска. Проблема заключается в коробке передач:
1) при переключении табло не загорается, не знаешь на какой скорости стоит
2) при переключении едит только назад, находишь куда втыкать потом едет вперед но слабо.
3) не могу поставить на Нейтрал чтоб снять соленоид.
Машина была право рульная сделана перекидка на левую
Обращался к мастеру АКПП направляет к электрику, а электрик к мастеру АКПП.
Пожалуйста помогите с такой проблемой, буду благодарен.
Ответить | Сообщить модератору
#1579 SанSаныч 03.07.2018 09:31
По первому пункту однозначно к электрику. Внизу справа на коробке под жестяной крышкой находится датчик положения селектора. Это многопозиционный переключатель, он замыкает на массу один из проводов в зависимости от положения, от него и лампочки загораются и блок управления знает какое положение включено.
Блокировка ручки тоже на него завязана, она электрическая, пока положение "Р" не загорится, блокировка не выключается.
Поэтому нужно разбираться с этим переключателем или с проводкой.

А вот по второму вопросу мне не совсем понятно. Машина едет или не едет только потому что ручку селектора не можете в нужное положение поставить? Ну с положением "R" вообще не должно быть проблем - один щелчок вниз из паркинга. Далее второй щелчок - "N" (нейтраль), а третий щелчок - "D".

И ещё: при включении зажигания на панели должна загораться лампа "D" на несколько секунд независимо от положения селектора и датчика. А при неисправном датчике (и вообще при обнаружении блоком управления электрической неисправности) - лампа "D" непрерывно мигает.
Ответить | Сообщить модератору
#1604 Рустам 10.07.2018 08:58
Можно ли селектор снять в любом положении? Или только в положении Нейтраль (N) так как пытался не снять, боялся не поломать либо может окислилась?
Ответить | Сообщить модератору
#1606 SанSаныч 11.07.2018 11:06
Имеется в виду датчик? Да, снимается в любом положении. Грязь и окись там - обычное дело.
Ответить | Сообщить модератору
#1551 Алексей Унжаков 25.06.2018 07:28
Сан Саныч, доброго дня. Подскажите пожалуйста правильный график работы первой лямбды на СРВ 2, 2006 г.в. Двигатель 2 литра (контракт к20а) ЭБУ и датчики стоят свои. Прошит на Евро 2, пламягаситель. Заранее спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#1553 SанSаныч 25.06.2018 08:42
Если ЭБУ уже "прошит", то уже не важно свой он или нет.
Первая "лямбда" тут называется "датчик воздух/топливо". При оптимальном составе смеси ток на выходе нулевой, а при отклонении состава в сторону бедной или богатой появляется ток положительный или отрицательный обычно в пределах +/- 1 мА. Так и болтается он в этих пределах.
Ответить | Сообщить модератору
#1554 Алексей Унжаков 25.06.2018 09:16
А если датчик устал, как это определить. Ошибок нет, но расход по трассе 11-12 л.
Ответить | Сообщить модератору
#1558 SанSаныч 26.06.2018 11:58
А при чём тут датчик? Он как чукча, "что видит то и поёт". Для повышенного расхода может быть много других причин, но с учётом "прошивки мозгов" я не берусь предположить что то конкретное.
Ответить | Сообщить модератору
#1561 Алексей Унжаков 26.06.2018 12:47
Повышенный расход появился ещё до прошивки, сразу после замены двигателя на контрактный К20А. При этом заменено и промыто все, что только возможно. Ошибок нет. Про датчик я имел в виду, что в силу физического износа он уже не "нюхает" так, как должен и богатит смесь. Коррекция смеси положительная и почти на грани загорания Чека. Только на подсос воздуха коллектора ещё не проверял.
Ответить | Сообщить модератору
#1562 SанSаныч 26.06.2018 13:00
А-а... вот оно как. Может мы это обсуждали уже, я забыл. Или это просто похожая история.

Тут ничего удивительного нет - мотор имеет другую степень сжатия, систему VTEC с тремя кулачками форсунки с другой производительностью... А рулит всем этим стоковый CRV-шный мозг. А у него между прочим VTEC включается на 3000 об, в то время как третий кулачок на моторе K20A должен включаться на 5000 или 6000 об. Вот и "богатит" мозг т.к. не попадают его топливные карты в суровую реальность бытия.
А крайний кто? Стрелочник? А не... кислородный датчик.
Ответить | Сообщить модератору
#1563 Алексей Унжаков 26.06.2018 13:20
Форсунки и рампа стоят мои, родные. А двигатель от Стрима RN3 кажется с двумя кулачками (это ведь у Аккордов с аллюминиевым впуском с 3). Сан Саныч, подскажите, что делать-то в этой ситуации? Програмно корректировать работу форсунок?
Ответить | Сообщить модератору
#1564 Алексей Унжаков 26.06.2018 13:48
Сходил к машине, заглянул в маслозаливное отверствие, и правда, на впускном валу три кулачка... Вообще засада. Вопрос сохраняется, что можно сделать в такой ситуации?
Ответить | Сообщить модератору
#1565 Алексей Унжаков 26.06.2018 15:00
Или как-то скорректировать момент включения VTEK? Получается, что на двухкулачковом валу постоянно открывается только 1 клапан и второй только при включении VTEK после 3000 оборотов, а у 3-х кулачкового постоянно открываются 2 клапана и из-за этого в цилиндры поступает смесь в большем количестве. А при включении VTEK gjckt 3000 оборотов вообще заливает? Или я не правильно понял?
Ответить | Сообщить модератору
#1566 SанSаныч 26.06.2018 16:14
Не совсем так.
На двухкулачковом (а точнее на однокулачковом, т.к. второй кулачок бутафорский круглый) до 3000 об. работает один клапан, а после 3000 об. два, но оба по тому же "стандартному" кулачку. Причем до 3000 об. не важно один клапан открывается или два, т.к. количество смеси в это время достаточно небольшое и одного клапана вполне хватает, что бы его запустить в цилиндр. Таким образом мы имеем обычный двигатель по четыре клапана на цилиндр. VTEC тут чисто для понтов.
А вот с тремя кулачками уже не обычный двигатель, т.к. до 6000 об это обычный двигатель с 4-мя клапанами на цилиндр, а вот после этого, когда обычный мотор начинает задыхаться, включается VTEC и оба клапана переходят на третий более высокий и более широкий кулачок. И тогда у мотора открывается "второе дыхание" которое позволяет крутить его свыше 7000 об. и выдавать свои "200 лошадок".
Беда в том, что этот широкий кулачок не применим для низких и средних оборотов - часть топливной смеси проскакивает на выпуск транзитом и не сгорает в цилиндре. Отсюда и расход.

Вот только что с этим делать, я не знаю. Если б кто то умел корректировать время включения VTEC в стоковых мозгах, то я бы и сам такой мотор купить не против. Есть такой вариант: www.hondata.com/kpro/kpro-product, но это и дорого и муторно. К тому же эта штука не работает с АКПП.
Ответить | Сообщить модератору
#1567 Алексей Унжаков 26.06.2018 16:43
А если сточить этот лишний кулочок и сделать из вала двухкулачковый?
Ответить | Сообщить модератору
#1568 Алексей Унжаков 27.06.2018 07:20
Ерунду написал. А так, по Вашему мнению, что можно изменить на программном уровне в мозгах, чтобы настроить работу у vtec и оптимизировать расход топлива в имеющихся реалиях.
Ответить | Сообщить модератору
#1570 Алексей Унжаков 28.06.2018 08:27
Ну или, например, поставит постель с рокерами от двухкулачкового вала, чтобы второй малый с права не был задействован?
Ответить | Сообщить модератору
#1571 SанSаныч 28.06.2018 16:58
Можно попробовать совсем простую вещь - отключить VTEС. Только что бы мозги не фиксировали неисправность нужно смастерить простую обманку. Берётся реле на 5 контактов, обмотка реле включается вместо клапана, нормально замкнутые контакты - вместо датчика. Логика очень простая: мозги включают "клапан" т.е. реле, контакты размыкаются имитируя датчик, мозги "думают" что всё в порядке. А настоящий клапан в это время остаётся закрыт и мотор всё время работает по стандартным кулачкам.

Ну и бензин только 95-й... степень сжатия тут 10,5.
Ответить | Сообщить модератору
#1573 Алексей Унжаков 28.06.2018 17:44
Но ведь тогда из мотора получится овощь...
Ответить | Сообщить модератору
#1574 SанSаныч 28.06.2018 18:24
А родной мотор овощ был?
В чём разница? В родном моторе до 3000 об. работает один клапан по стандартному кулачку, а после 3000 об. два клапана по тому же стандартному кулачку.
В вашем моторе с отключенным VTEC будут до 3000 об. работать два клапана по стандартному кулачку и после 3000 об. два клапана по стандартному кулачку.
Я пробовал на своём моторе включить VTEC на постоянную, а вместо датчика вышеописанную обманку. И сравнил параметры. Не изменилось НИЧЕГО.
В CRV-шном моторе VTEC - чистейшая разводка. И народ ведётся...
Ответить | Сообщить модератору
#1575 Алексей Унжаков 29.06.2018 10:22
Сан Саныч, а у меня на VTEC кроме соленоида включения есть еще и датчик давления. Если параметры давления меняться не будут, он ошибку не покажет?
Ответить | Сообщить модератору
#1577 Алексей Унжаков 02.07.2018 14:27
Сегодня подключил другой клапан VTEC (был запасной)подвесил его рядом. Датчик давления от своего не отсоединил. Разгоняется медленнее, переключения АКПП какие-то жесткие при ускорениях и вылезла ошибка, в том числе и VSA. Может все таки попробовать с заменой постелей и впускного вала на двухкулачковую систему?
Ответить | Сообщить модератору
#1578 SанSаныч 03.07.2018 06:56
Ясен пень! Своими руками сделал неисправность VTEC, ECM перешёл в аварийный режим работы и удивляешься что что то не так.

Ещё раз объясняю: надо сделать обманку. Датчик по умолчанию замкнут. Когда в него подаётся давление - он размыкается. Значит когда мозги включают клапан, датчик должен разомкнуться и наоборот: выключился клапан - датчик замкнулся. Не нужен другой клапан - тут мозги не контролируют обмотку. Нужно что бы была реакция датчика на включение и выключение клапана. Поэтому я и говорю: отключил свой клапан вместе с датчиком совсем, а вместо них подключил реле.
Ответить | Сообщить модератору
#1550 Павел 25.06.2018 06:04
Добрый день. Cr-v rd5 2002г к20а(японец) АКПП.Не подскажете какой лямбда зонд(первый) устанавливается на данную модель?
Ответить | Сообщить модератору
#1552 SанSаныч 25.06.2018 08:22
То же самое что на европейки этого же года. Номер оригинальный для японку не знаю. На европейку 36531-PNB-G01. Аналогов много, например: NTK (NGK) OZA562-H9; Bosch #0 258 006 537 Denso DOX 0119
Ответить | Сообщить модератору
#1555 Павел 25.06.2018 10:15
Сан Саныч, а правильный график работы лямбды на моем авто не подскажете?
Ответить | Сообщить модератору
#1556 Павел 25.06.2018 13:34
Сегодня заехал на яму, оказалось что там лямбда зонд всего один. Под второй и места нет.
Ответить | Сообщить модератору
#1559 SанSаныч 26.06.2018 12:05
Вполне может быть. Но так мы и говорим про первый, не так ли?
Эти датчики при нормальной работе делают импульсы в диапазоне от 0.1 В до 0.9 В. Период импульсов от долей секунды и до 3-5 секунд, зависит от оборотов. Новые датчики обычно дают импульсы почти прямоугольной формы, у старых форма импульсов искажается до хрен знает какой формы.
Ответить | Сообщить модератору
#1548 Владимир Ганюшкин 23.06.2018 16:15
Сан Саныч здравствуйте. Какие проблемы могут возникнуть если тросик газа не закреплен в упоры.
Ответить | Сообщить модератору
#1549 SанSаныч 24.06.2018 08:30
В какие упоры? Может имеются в виду промежуточные кронштейны? Тогда никаких проблем. Можно проложить его как угодно, главное, что бы подвижных деталей не касался, а то может оболочку со временем перетереть.
Ответить | Сообщить модератору