Online консультация по автомобилям Honda

consultation

Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени. 

Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!

Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!

Задать вопрос

В поле 'Имя' введите имя (или псевдоним), которое будет отображаться в сообщении.

E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.

 

#153 Александр Т. 26.11.2015 10:39
Здравствуйте. Возник еще один вопрос по хонде срв 4 2.0 акпп. Замена жидкости в заднем редукторе или дифференциале, незнаю как правильно, по регламенту производится на первом то, т.е. 15тыс.км. Далее на 90тыс.км. Скажите, это правильно? Может менять раньше и не ждать 90тыс.км. И еще, я к оф. дилеру больше не езжу после первого то, т.к. масло в двигатель мне по чеку залили 4.5л, а по факту 4. и дорого они берут. Вообщем на 30 тыс.км я сам поменял жидкость в заднем редукторе, т.к. были сомнения, что официалы мне этого не делали. Так вот слитая жидкость была черного цвета! А новая бледно розоватого прозрачная. Может быть такое, что за 15тыщ.км она так почернела? С условием, что мне ее всеже поменяли на первом то?
Ответить | Сообщить модератору
#156 SанSаныч 26.11.2015 18:41
Очень интересно! Это я про цвет жидкости в заднем редукторе при пробеге в 30 тыс. Не думаю, что на заводе туда залили нечто особенное, отличающееся столь оригинально цветом (тем более что по тех. характеристикам туда заливается уже знакомый DPSF). Тогда чёрный цвет свидетельствует о том, что фрикционные диски серьёзно буксовали. И не важно меняли ли официалы жидкость там в 15 тыс. или нет - прослужив и 30 и 40 и 60 тыс. DPSF становится обычно бежевой, ну или коричневой на конец, но не чёрной.
Вообще по этим новым редукторам с электрическим управлением у меня практической информации совсем нет (пока мало кто от дилерской сиськи отрывается :lol: ). По новому регламенту действительно первая замена на 20 тыс, вторая на 100 :o ). Учитывая опыт предшественников и с обнаруженными обстоятельствами (я опять же про цвет), думаю, что менять жидкость в заднем редукторе нужно не реже чем через 30 тыс. пробега (вообще у третьего поколения CR-V так и было: 15, 45, 75...).
p.s. Я бы где нибудь на льду проверил бы задний редуктор: а работает ли он ещё?
Ответить | Сообщить модератору
#160 Александр Т. 27.11.2015 07:26
Я пробовал, задние калеса вращаются четко без задержек и вперед и назад. За 30тыщ.км буксовал только один раз, когда застрял в сугробе, заехав задом в гору снега. Выбраться без дополнительной помощи сам не смог, т.к. после 5мин. букса, задний привод отключился(загорелся значек авд). И еще несколько раз за этот пробег дрифтовал по неглубокому снежку, ради удовольствия. При этом задний привод не отключался. У меня 4 поколения, задний редуктор такой же как на 3 поколении, вроде, отличается только электронным насосом. Может я ошибаюсь, поправте. Жидкость была черная, это я так выразился, т.к. в 5л. бутылке она была не прозрачная. Может темно коричневая. И еще в инструкции к авто написано менять первый раз на 15, следующий раз на 90. Вот еще что, когда заливал новую жидкость, заливал до тех пор пока она не стала вытекать из заливного отверстия и сразу же закрутил пробку. Правильно ли я сделал? Т.к. слитой жидкости было меньше, чем я залил.
Ответить | Сообщить модератору
#161 SанSаныч 27.11.2015 17:12
Исполнительный элемент одинаковый - многодисковое мокрое сцепление, а вот принцип управления другой (в 4-м теперь управлением заведует электроника, в отличие от предшественников). Соответственно и алгоритм немного другой.
Видать тогда, когда побуксовал 5 минут и привод отключился, и поджёг диски. Тогда рекомендую через некоторое время сделать ещё досрочную замену (эта сейчас диски отмоет, и её лучше пораньше сменить).
Ответить | Сообщить модератору
#149 Петро 25.11.2015 12:24
хонда crv 2001г выпуска, 2 поколение американка, к24а1,4акпп, подъехал к дому отсутствовал мин 30 вернулся сел в машину ключ в зажигание реакции никакой , пропало электричество в машине всё перестало работать , акумулятор рабочий выдаёт 12.70v масса на кузове есть,пробывал тестером проверить преды наткнулся что там где был + появился -, с таким сталкивались ?
Ответить | Сообщить модератору
#152 SанSаныч 25.11.2015 18:14
Всё в мире относительно (ещё старина Энштейн об этом говорил ;-) ), и напряжение в том числе. Это я к тому, что при замере напряжения важно, относительно чего мы мерим. Если относительно кузова (т.е. "минуса"), то в некой точке измерения мы можем увидеть либо "плюс" либо "ноль". Мы не можем увидеть "минус" относительно "минуса".
Может я не так понял? Может вы не обнаружив в точке измерения (на предохранителе например) "+12В", переводили тестер в режим измерения сопротивления (или "прозвонки") и обнаружили там проводимость с "массой"? Ну так это элементарно: Вы измеряете сопротивление потребителя (например лампочки, электромотора и пр.), а поскольку сопротивление у потребителей как невелико (лампочка например - единицы Ом), то тестер и показывает проводимость.

А так ли уж совсем всё электричество пропало? Большие предохранители (100А и 50А) в подкапотном блоке проверяли?
Ответить | Сообщить модератору
#145 Серега С 20.11.2015 13:21
Здравствуйте. Mrva для rd5 и rd7 невзаимозаменяемы. А в чем это проявится при установке коробки от rd5 на rd7? Я имею ввиду при эксплуатации. Как будет работать?
Ответить | Сообщить модератору
#146 SанSаныч 20.11.2015 22:00
У них разные передаточные числа. PCM это видит и воспринимает как неисправность.
Не знаю, какие передаточные числа у RD5, но у RD7 и RD8 точно разные. Проверено.
Ответить | Сообщить модератору
#147 Серега С 21.11.2015 00:29
С rd5 разобрался. Сан Саныч, развейте сомнения по замене коробки от японки на американку в кузовах rd7. Они ведь идентичные?
Ответить | Сообщить модератору
#148 SанSаныч 21.11.2015 05:14
Вот это я не знаю. Ни подтвердить ни опровергнуть не могу.
Ответить | Сообщить модератору
#150 Серега С 25.11.2015 14:47
Американка 2002г rd7 будет показывать ошибку "неверное передаточное число", если на неё установлена коробка от rd5?
Ответить | Сообщить модератору
#151 SанSаныч 25.11.2015 17:49
Я чуть выше уже писал, что коробку от RD5 мы не пробовали, поэтому не могу ни подтвердить ни опровергнуть.
Есть смысл рискнуть только при условии, что продавец гарантирует обмен в случае, если не подойдёт.
Ответить | Сообщить модератору
#143 Александр Т. 09.11.2015 09:42
Здравствуйте. Планирую менять масло в акпп хонда срв 4 поколения, 2.0, пробег 35т.км. Скажите, ваш способ полной замены подойдет? И есть такой же способ, но заливается не 6 л, а столько, сколько слилось ~4 л. и слил 1 л. залил 1л. до тех пор, пока не побежит свежая атф. И шланг отсоединяется тот, который идет от радиатора в коробку, т.е. обратка.
Ответить | Сообщить модератору
#144 SанSаныч 10.11.2015 07:55
АКПП четвёртого поколения принципиально не отличается от своих предшественников, поэтому метод вполне применим без всяких оговорок.
"Мельчить" литрушками нет никакого смысла (я это делал во время первых экспериментов по полной замене ATF), поэтому смело лить сразу 6 литров.
Обратку лучше искать там, где находится фильтр тонкой очистки. У четвёртого поколения на коробке сверху (под корпусом воздушного фильтра) установлен коллектор, к которому идут шланги контура теплообменника (собственно этот коллектор и есть теплообменник), а вот фильтр находится сзади. После фильтра ATF сливается на дифференциал, вот тут её и нужно "ловить".
Ответить | Сообщить модератору
#141 #александр 05.11.2015 19:32
Добрый день Сан-Саныч! Без Вас никуда.HONDA CR-V B20B 96г. "засопливил" датчик ав.давления масла оригинала нет если он включает только сигнализатор то можно поставить анологичный,но если завязан с ЭБУ-стрёмно эл.схемы у меня нет (срывается важная поездка)спасибо за то что ВЫ есть.
Ответить | Сообщить модератору
#142 SанSаныч 05.11.2015 19:38
Тут датчик завязан только на приборную панель. Неоригинальный в продаже найти несложно. Так что замена этого датчика - не проблема. Главное не переусердствовать при закручивании датчика - резьба коническая, можно повредить блок.
Ответить | Сообщить модератору
#133 Александр 21.10.2015 18:11
SанSаныч, здравствуйте!
Похоже только Вы сможете развеять мои сомнения... Решил я поменять антифриз, начал искать информацию об необходимом объеме, в мануале указана цифра 5,4 литра, однако на драйве уже два человека утверждают что у них ушло намного больше, один пишет 12 литров, другой 15, я не понимаю откуда там может быть столько? Стоит ли им верить?
Заранее спасибо Вам за ответ! Очень надеюсь на Вашу помощь.
Ответить | Сообщить модератору
#136 SанSаныч 21.10.2015 18:47
Цифра 5,4 гораздо ближе к истине. С учётом доливки в расширительный бачок, 6-ти литров точно хватит.
Ответить | Сообщить модератору
#137 Александр 21.10.2015 18:57
Спасибо Вам! Вот теперь думаю неужели так в сервисе развели людей, либо аппаратом меняли и заодно "промыли" систему..
Ответить | Сообщить модератору
#132 тамерлан 20.10.2015 11:44
проблема решена, закрыл радиатор картонкой и блокировка заработала. спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#135 SанSаныч 21.10.2015 18:45
Я всё же советую заменить термостат. Картонка - это весьма временный вариант.
Ответить | Сообщить модератору
#138 тамерлан 22.10.2015 04:41
есть один момент,летом я менял датчик температуры тот который на комп дает сигнал.ставил не оригинал, ошибок он тоже не выдает но может ли быть причина в нем?
Ответить | Сообщить модератору
#139 SанSаныч 22.10.2015 17:28
Ошибок он не даст, если он не в обрыве и не замкнут. А если он врёт, то конечно может влиять. Надо сканером посмотреть, какую температуру он показывает при полностью прогретом движке, и при каких его показаниях включаются вентиляторы.
Нормальная температура примерно 95-105 град. и примерно при 105 включаются вентиляторы.
Но вообще, если картонка помогла, то скорее всего движок недогревается. А тут уже виновник только термостат.
Ответить | Сообщить модератору
#128 тамерлан 19.10.2015 08:08
добрый день SанSаныч.М4ТА в положении Д1 кроме первого контура присутствует давдение в третьем контуре 7.8кПа. в остальных положениях селектора норма. шифт соленоиды по15ом каждый.под давлением не проверял но самотеком атф держат, при щелкании пропускают. есть еще варианты кроме разбора акпп? еще, скидываю ошибку, но даже не заводя двигатель индикатор гаснет свидетельствует ли это о неисправности в электрической части. спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#129 SанSаныч 19.10.2015 08:24
А какая там ошибка, что её скидывать приходится?
Ответить | Сообщить модератору
#130 тамерлан 19.10.2015 11:56
Цитирую SанSаныч:
А какая там ошибка, что её скидывать приходится?

Д4 при самодиагностике гаснет, насколько я понимаю если нет проблем то он должен гореть постоянно. 40 или 41? я скидываю клему, ошибка же должна стереться?включив зажигание, не заводя движок д4 должен гореть или я неправильно понимаю? на счет давления в третьем контуре я закасячил, манометр был подключен не к третьей а к первой доп передаче. проверку начал из-за того что сначала перестал блокироваться ГТ соленоиды рабочие.
Ответить | Сообщить модератору
#134 SанSаныч 21.10.2015 18:44
При самодиагностике если нет не исправностей, "D" не горит. Если есть неисправность - будет "намаргивать" код.
При простом включении зажигания "D" загорается и гаснет (если не включена позиция "D" и нет неисправностей).
Ответить | Сообщить модератору
#126 Алексей123 14.10.2015 13:07
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, после переборки m4ta не включается задняя чувствуются нагрузка на двигатель , обороты больше 2500 не поднимает , плюс к этому едет на нейтралке, сам шток задней ходит свободно и стоит правильно, где ещё можно посмотреть ?
Ответить | Сообщить модератору
#127 SанSаныч 15.10.2015 17:19
Если вот тут: forum.crvclub.ru/.../... под именем Сергей вы же, до давайте продолжим общение там на форуме.
Ответить | Сообщить модератору
#122 #александр 06.10.2015 17:40
добрый день Сан-Саныч! А можно вопросы по р/рейки?
Ответить | Сообщить модератору
#123 SанSаныч 06.10.2015 20:32
Конечно можно. Правда не обещаю, что отвечу.
Ответить | Сообщить модератору
#124 #александр 07.10.2015 00:03
добрый день Сар-Саныч! HONDA CR-V RD1 B20B 96г.в. появился стук в р/рейки.слабина во втулке на выходе вала,прижимаешь вал рукой(сильно)вверх или вниз стук пропадает на рисунках и фото мне не понятно втулка и гайка это одно целое или нет? если одно целое то можно заменить на месте(р/комплект тоже) на одном рисунке название втулка на другом-гайка. СПАСИБО.
Ответить | Сообщить модератору
#125 SанSаныч 08.10.2015 06:46
На картинке под номером 17 - гайка. Продаётся отдельной деталью вместе со втулкой, которая в ней.


Её можно заменить не снимая рейки с машины.
Вертикальную часть (номера 19 и 20) тоже можно, хоть и неудобно. Остальное нет.

Если есть ремкомплект, и хочется сделать хорошо, то лучше рейку таки снимать.
Ответить | Сообщить модератору
#118 Борис 04.09.2015 16:44
Здравствуйте SанSаныч , у меня целая история , но все же ВОПРОС(ы). У меня CRV rd1 1997г акпп тросовая , я из Новосибирска . Где то около года назад мне "отремонтировали" в "сервисе"акпп после вечной нейтрали,и вот месяц назад после рыбалки короба снова встала.без машины как без ног купил акпп контракт все хорошо катаюсь.Сам работаю в сервисе по замене тех жидкостей ,в общем решил разобраться со сломанной s4ta .
При разборке увидел следующее:
1.Кулиса куда подходит трос от селектора наглухо был забит грязью .
2.Внутри датчика выбранной передачи были видны следы обугливания "дребезг контактов. 3.Пакет 1ой передачи сьеден до метала "синий"

Ps.Я в начале написал сервис в " (прсто не обнаружил следов разбора на гайках валов _зачеканка была заводская ,ну да Бог им судья.
Вопрос: Могла ли короба пострадать из за недовключения из за грязи в кулисы и не верных показаниях датчика положения скоростей.

Немного не дописал.
на рыбалке пришлось пробираться по грязной колее отсюда и грязь в кулисе , но после этого проехал более 400сот км от оз чаны до Новосиба без нареканий 120 130 ,а то и 140 без остановок.
когда доехал ставлю на п как то туго . Разгрузился поехал ,начались внезапно рывки и пробуксовки ,ну а потом все)))

С уважением Борис .
Ответить | Сообщить модератору
#120 SанSаныч 05.09.2015 20:49
Когда рычаг селектора забит грязью, то на ручке это как правило чувствуется (туго переключается).
Ну а "недовключения" видны на приборной панели - индикаторы положения селектора не включаются.
Если этого не было, то врядли это стало причиной выхода из строя коробки.

А вот само ползание по грязи с большой нагрузкой, буксованием и т.д. могло спровоцировать. Но это в том случае, когда коробка сама по себе уже была нездорова (это её просто могло добить). Об этом свидетельствует и синий пакет 1-й передачи - он буксовал. Не вынес он крутящего момента. Надо в грязи включать положение "1", тогда включается дополнительный пакет - какая никакая, а всё же помощь.
А вообще... какой толк теперь искать причину? Эти коробки при ремонте не принимают полумер. Проверять и ремонтировать нужно всё! От дисков и валов, до плунжеров и электромагнитных клапанов.
Ответить | Сообщить модератору