Online консультация по автомобилям Honda

consultation

Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени. 

Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!

Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!

Задать вопрос

В поле 'Имя' введите имя (или псевдоним), которое будет отображаться в сообщении.

E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.

Защитный код
Обновить

 

#850 Евгений 14.09.2017 20:35
Хонда ср-в 2002 2.0 МКПП.Доброго времени.Сан Саныч здравствуйте, подскажите пожалуйста при регулировке клапанов выставил метки по мануалу посмотреть вытяжку цепи. Риска на шкиву коленвала сдвинута около 6-7 мм. Сама цепь натянута. Ошибок нет. Есть смысл менять цепь? Да и шкив при работе двигателя подвиливает мм 4. Ремень не жрет. Надо ли менять? Спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#852 SанSаныч 15.09.2017 12:37
Метки "в ноль" тут и при установке новой цепи не всегда попадают. Уход метки на шкиве вперёд по часовой стрелке на 5-6 мм - нормальное дело. Если больше сантиметра, то уже стоит задумываться о замене цепи.

А вот шкив с "восьмёркой" лучше менять, не откладывать - может слететь. И сальник за ним тоже, т.к. скорее всего из-за подтёка сальника вспучило резиновую прослойку шкива, поэтому он виляет.
Ответить | Сообщить модератору
#830 Алексей 09.09.2017 05:56
Сан Саныч, мне вместо движка от Степвагена RF4 предлагают мотор от Стрима RN3. На первый взгляд они одинаковы, но смущает то, что у меня крышка над впускным коллектором черная, а у Стрима серебристая. Стоит ли соглашаться? Ставить буду на свою СРВ 2. Спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#833 SанSаныч 09.09.2017 18:57
Вот про это, не видя мотор (и под клапанной крышкой в том числе), я ничего сказать не могу. Там ещё может быть в ГБЦ и дырка для EGR, и ещё что нибудь вроде отличающихся отверстий под кронштейн опоры... В итоге получится конструктор "сделай сам".
Оно того стоит?
Ответить | Сообщить модератору
#821 Кирилл 07.09.2017 19:57
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Honda CR-V 3 2011 года двигатель 2.4 АКПП. Теперь проблема: все было хорошо, до тех пор пока 4 дня назад, я не начал заводить машину и она не завилась, стартер крутится, но машина не заводиться, (и теперь при повороте ключа на зажигание горит чек секунда 20 потом гаснет) так вот потом вроде завелась потом снова нет в общем 4 дня лотереи, но периодический то заводится сразу то нужно делать попытки и так ездил я 4 дня. НО сегодня она не завелась! Предохранитель норм, насос сначала качал при зажигании сейчас нет ( сам насос рабочий -проверял на прямую) понимаю что проблема с питанием на насосе но куда лезть ? стоит сигналка Great Guard, но она не как не подсоединена к насосу, она только идет на тормоза. Подскажите пожалуйста куда лезть ?
Ответить | Сообщить модератору
#826 SанSаныч 08.09.2017 17:42
Питание на насосе лучше проверять контрольной лампочкой (при включении зажигания насос включается на несколько секунд и выключается, затем уже включается при включении стартера и работает постоянно после запуска). Мультиметр может ввести в заблуждение, были случаи с плохим контактом, когда он показывал 12 В, а при подключении нагрузки напряжение исчезало.
Проверьте наличие массы на разъёме бензонасоса.
Если питания нет, то искать надо по всему жгуту от бензонасоса и в сторону салонного блока предохранителей по зелёному проводу. Жгут идёт по порогу и к блоку. В блоке и реле и предохранитель. Ещё надо посмотреть на провода инерционного выключателя (он находится за панелью примерно напротив правой коленки водителя)и на всякий случае его нажать. По схеме (вот тут его видно: sansanych-honda.ru/.../ECM_PCM_R20_11of11.gif) он стоит после предохранителя, но перед реле.
А вообще я сильно сомневаюсь, что сигналка не имеет блокировки по цепи бензонасоса. Для большинства установщиков это просто "классика жанра", да и по симптоматике похоже. Снимайте накладку переднего порога и осматривайте жгут - наверняка там врезка.
Ответить | Сообщить модератору
#839 Кирилл 11.09.2017 05:32
Спасибо большое, проблему решили. Сигналка была не причем. Просто какой то умник когда то сделал разрыв на проводе инерционного выключателя, и со временем этот провод просто окаменел и начал ломаться в итого перестал проводить +.
Ответить | Сообщить модератору
#842 SанSаныч 11.09.2017 10:35
Ну и хорошо! Рад, что мой совет помог.
Ответить | Сообщить модератору
#814 Аскер 07.09.2017 08:19
Сан Саныч, добрый день! У меня «Хонда Аккорд», 2007 г/в., объем 2,4 л. При переключений АКПП происходят пинки, толчки. При прогретом ДВС пинки при «D» пропадают, а при «R» пинки и толчки происходят почти постоянно. Иногда тоже пропадают. Прошу Вашей консулльтаций. Спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#817 SанSаныч 07.09.2017 12:59
Так на расстоянии ничего и не скажешь. Давление бы померить. Может повода для паники и нет? Но вообще какие либо неполадки в этих АКПП происходящие на холодную и пропадающие после прогрева... свидетельствуют о плохой проходимости внутреннего фильтра. А он к сожалению меняется только с разборкой коробки.
Ответить | Сообщить модератору
#813 Алексей 06.09.2017 19:01
Добрый вечер. У меня вопрос хонда срв 2000г коробка mdma пробег 310т.км. В коробке механическая проблема из-за подшипника ведущего вала шум. Разобрал. Фрикционы на мой взгляд в хорошем состоянии не было никаких нареканий на работу коробки не пробуксовок не толчков при переключениях фильтр чистый. Стоит ли менять фрикционы? Какой по Вашему опыту у них ресурс? Заранее благодарен Алексей.
Ответить | Сообщить модератору
#816 SанSаныч 07.09.2017 12:54
Ресурс дисков не имеет определённых границ, и зависит от множества факторов. Понять необходимость замены можно проверив зазоры в пакетах. Это зазор от последнего (финишного) диска до стопорного кольца.



На 1-й передаче он должен быть в пределах 0.65-0.85 мм, на 2-й, 3-й и 4-й - 0.40-0.60 мм.
Если в допуск вписываются, то можно и оставить, но на всякий случай всё же осмотреть диски на предмет следов перегрева.
Ответить | Сообщить модератору
#822 Алексей 08.09.2017 04:51
Спасибо за ответ. Размеры в допуске, если поменять последний стальной диск с износом от упорного кольца будет идеально. Я неправильно сформулировал вопрос. Дело не в финансовом вопросе. набор "transtek" уже заранее закуплен со всеми фрикционами и понимаю что все проблемы от отсутствия нужного давления (хоть там какие ставь фрикционы)просто сам понимаю вообще по хонде (что лучше оригинала только оригинал) исключая вопросы по давлению спрашиваю менять их на новые транстек или же лучше оставить не станут они от 17летнего срока и пробега каким то образом разлагаться? сами понимаете снять и разобрать не приятное удовольствие не хочется часто.И если менять их то не лучше ли оставить родные железные диски они блестят как зеркало а новые как шкурка не будет от этой шкурки повышенный износ? когда они ещё притерутся я так понимаю всё равно ведь идёт проскальзывание в момент набора давления?Или менять всё на новое. С уважением Алексей.
Ответить | Сообщить модератору
#824 SанSаныч 08.09.2017 17:14
Конечно лучше новые поставить. Тем более что фрикционные диски в этом наборе идут OEM (т.е. то, что в оригинал кладут), железо чаще Raybestos, но железка есть железка, с ними ничего не случается, да и на практике качество нормальное - в размер попадают. В крайнем случае можно нижний диск (тот, что с износом от пружинного упорного кольца)заменить, а остальные оставить родные.
Ну и конечно все резинки поменять. И фильтр лучше менять. Я вскрывал "промытый" фильтр - внутри очень много каки остаётся.
Ответить | Сообщить модератору
#827 Алексей 08.09.2017 18:09
Фильтр поменял. Хорошо так и сделаю тогда еще один вопрос в мануале размер дисков фрикционных толщина 1.96 по моему а у транскита все 2.0. Я пока не измерял их точно микрометром но уже есть расхождение с оригиналом понимаю что в большую сторону лучше, тогда почему такое расхождение от оригинала? И рисунок нанесенной бумаги у всех дисков одинаковый не как у оригинала пакет есть с другим рисунком я конечно поменяю все диски полностью опыт Ваш неоценим в данном вопросе и думаю что в допуск попаду без регулировочного диска вопрос просто ради любопытства а в наборе название не помню который подешевле размер 1.95 вообщем поменяю полностью вместе с железом так я понял лучше будет и вопрос самый главный на сегодняшний день для меня минуты в клапане cpc сильно влияют какой допуск от заводского значения? Не смог его отмыть неразобрав он подклинивал но не уверен что точно как было поставил. С уважением Алексей.
Ответить | Сообщить модератору
#828 SанSаныч 08.09.2017 20:31
Толщина у них как надо!

И рисунки все совпадают, если конечно мы говорим о наборе DK8800J/FCC.

А вот с клапаном CPC... Надо было перед тем как его откручивать, метки нанести (нацарапать). Теперь уже придётся только наобум его выставлять. Плунжер не должен доходить до упора примерно на 07-08 мм
Ответить | Сообщить модератору
#829 Алексей 09.09.2017 05:09
метки нанести (нацарапать).об этом я потом уже подумал когда открутил, а размер 07-08 я правильно понял измерять с противоположной стороны пружины от плунжера до корпуса, т.е. пружина д.б. в свободном состоянии? Там у меня до разбора зазор был 2-3 мм.из-за подклинивания плунжера. Я все слои уже собрал думаю что надо разобрать и перепроверить.огромное ВАМ человеческое спасибо. Ваши советы бесценны. ну а по набору да транскит+ОЕМ только артикул другой HRV8J-FCC ну это наверно одно и тоже. толщина 2мм. это у них в описании комплекта написана, сам не измерял. Покупал на абтомат.ру. и по размеру у СРС поточнее можно или это допуск 07-08мм. С уважением Алексей.
Ответить | Сообщить модератору
#831 Алексей 09.09.2017 14:42
пока было свободное время перечитывал ваши ответы и сразу возник ещё один вопрос что за втулки с размерами (D,d,H)8.5;6.0;8.5 и 11.5;9.0;10 это где они стоят? и какова технология их проверки и замены? они внутри вала?В первом сообщении я вам писал про подшипник его размер 26х68х18 на ведомом валу в нём был люфт и соответственно вал било а в него входит длинная трубка с крышки там втулка? С уважением Алексей.
Ответить | Сообщить модератору
#832 Алексей 09.09.2017 16:20
появился ещё один вопрос SанSаныч. вы пишите что после металлической стружки надо бублик вскрывать. У меня тоже была стружка на магните от этого подшипника как хотя бы его промыть вскрывать нет возможности живу в сельской местности.
Ответить | Сообщить модератору
#836 SанSаныч 09.09.2017 20:00
Тогда тщательно промывайте. Что ещё можно посоветовать?
Ответить | Сообщить модератору
#835 SанSаныч 09.09.2017 19:59
А в первичный вал даже две трубки идут. И там в валу две втулки. У меня для проверки есть специальные калиброванные трубки. Вам могу посоветовать собрать вал с первой передачей, надеть на него крышку (две трубки), наливать в каналы АТФ и потом дуть сжатым воздухом. Если через втулки будет сифонить сильно с масляным туманом, или при подаче давления в 1-й контур будет срабатывать 4-й, то лучше их менять. Технологию расписывать не буду, уж извините. Есть много организаций которые это делают.
Ответить | Сообщить модератору
#834 SанSаныч 09.09.2017 19:45
Если было подклинивание хоть одного плунжера, то это повод перебрать все плиты и прошлифовать каждый плунжер и его гнездо.
Про CPC клапан правильно понял. Ставишь плиту вертикально что б CPC плунжер пружиной вниз был и смотришь зазор сверху до стенки. Зазор примерный на глазок (метки не поставил - ариведерчи...), затянешь пружину больше - будут жёсткие переключения, ослабишь слишком - возможны пробуксовки при переключениях.
Ответить | Сообщить модератору
#837 Алексей 10.09.2017 13:07
SанSаныч собрал сегодня пакет фрикционов 3 передачи зазор 0.30 хоть один железный диск первый Новый ставь хоть все три.когда сжимаешь пальцами диски уходит в минус 0.10 Не сгорит? Так оставить можно?
Ответить | Сообщить модератору
#841 SанSаныч 11.09.2017 10:34
Смотрите внимательно мануал. Там при проверке зазора нулевое положение устанавливается при сжатии пакета усилием 15 кг. Т.е. нажал пальцами на верхний диск, микрометр выставил на ноль и после этого поддеваешь диск вверх - смотришь показания манометра. Можно несколько раз так покачать: нажал-поддел и наблюдаешь качания стрелки.
Т.е. судя по описанному в допуск попадаете.
Ответить | Сообщить модератору
#843 Алексей 11.09.2017 13:48
Спасибо огромное честно вроде бы всё смотрел в мануале но про 15 кг не видел значит все верно попадаю в допуск. Ещё раз спасибо огромное.
Ответить | Сообщить модератору
#844 SанSаныч 12.09.2017 11:20
Полез сам смотреть где я про это читал... Это в мануале для второго поколения CR-V описано. Но пружинные шайбы и там и там есть.
Ответить | Сообщить модератору
#892 Алексей 23.09.2017 14:56
Добрый день SанSаныч. Вопрос у меня к вам собрал коробку ездить пока не пробовал, подсоединил манометры, вот что получилось (видео отправил вам на почту). В статье про про АКПП 1 поколения про диагностику вы пишите что переключения растут плавно до 5-6 а потом резко рабочее, так вот у меня получилось 2-3 и резко рабочее (на видео видно), клапан СРС выставил как вы сказали 07-08 мм или я не попал в настройку или это то что фрикционы новые? до этого никогда манометрами не измерял сравнивать не с чем как это скажется на работе коробки?Пока колёса в воздухе нагрузки нет вроде бы мотор не дёргает при переключении, что скажете из вашего личного опыта что посоветуете
Ответить | Сообщить модератору
#895 SанSаныч 24.09.2017 16:18
Видео посмотрел. Ничего предосудительного не увидел. Небольшие пульсации давления допустимы. Включаются передачи нормально, а качество переключений можно оценить только на дороге. Так что вперёд!
Ответить | Сообщить модератору
#898 Алексей 25.09.2017 02:47
А ничего что давление с 2-3 на 8 резко прыгает? А в целом спасибо Вам огромное что делитесь своим огромным опытом и знаниями.удачи вам во всех ваших делах ну и самого главного здоровья.
Ответить | Сообщить модератору
#899 SанSаныч 25.09.2017 08:16
В "воздухе" это не понять - резко или нет.
Ответить | Сообщить модератору
#931 Алексей 02.10.2017 18:09
Коробка работает идеально. Спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#802 Pab 04.09.2017 01:27
Добрый день. Срезало резьбу у двух из четырёх гаек крепления подрамника, вот сидим глазами видим, а как быть не знаем, ведь гайки в сваренные в глухой раме полураме. срв2006 г.в
Ответить | Сообщить модератору
#806 SанSаныч 04.09.2017 07:20
Разрезать раму, срубать гайку (она точечной сваркой), вваривать новую и заваривать раму обратно. Других способов я не знаю.
Ответить | Сообщить модератору
#792 Слава 02.09.2017 09:38
Добрый день! Нужен совет:-) Проблема следующего характера: загорелся "чек" и вса, делаю диагностику- вердикт датчик давления масла и датчик скорости вращения левого заднего колеса, датчик давления масла меняю, с вса все ок прозваниваю, сопротивление одинаковое, но чек не гаснет:-( чешу голову, думаю покатаюсь посмотрю... Чек сам собой погас, но через день загорелся вместе с вса, после повторного завода вса гаснет чек нет. Опять катаюсь и опять чек гаснет сам собой... И так постоянно. Читаю форумы по этому вопросу, вариантов просто куча, делаю повторно самодиагностику ошибка 22 и 83. Читаю Вашу статью про клапан втек, пытаюсь понять причину, но с оборотами не сходится диагноз, прошу Вас помочь разобраться по возможности. Хонда Аккорд 7, 2003 г. Дорестаил
Ответить | Сообщить модератору
#797 SанSаныч 03.09.2017 07:19
VSA исправна, просто при обнаружении неисправности в двигателе прекращается обмен данными с VSA и она временно прекращает работу (пока не выключить зажигание).
Значит надо лечить VTEC.
А датчик давления какой менялся? Тот который на самом клапане VTEC или под ним? Если менялся тот который нужно (а нужно было менять датчик на клапане, двухпроводной), то тогда нужно ремонтировать сам клапан VTEC.
Ответить | Сообщить модератору
#799 Слава 03.09.2017 10:54
Менялся тот который под клапаном vtec. Сегодня снял клапан, попытался его почистить, не смог открутить два болта на самом клапане, видимо закисли мертвецки... Ограничился заливкой карбклинером. Ставлю чек опять загорелся. Подозреваю предется покупать новый:((((((((
Ответить | Сообщить модератору
#804 SанSаныч 04.09.2017 06:59
Проверяйте датчик, который на клапане. Лучше всего контрольной лампочкой (от габаритов на 5 Вт подойдёт). У него нормально замкнутые контакты, а при подаче давления (можно воздухом от компрессора дунуть в него) контакты размыкаются. На Аккордах частенько они выходят из строя.
Ответить | Сообщить модератору
#791 Вячеслав 02.09.2017 05:11
На моей машине с климат контролем кондиционер начинает работать а через короткое время выключается. Для того чтобы он заработал снова необходимо на короткое время заглушить двигатель. Может быть подскажите что надо делать. Заранее благодарю
Ответить | Сообщить модератору
#796 SанSаныч 03.09.2017 07:07
Какая машина?
После того как кондиционер перестаёт работать, вентиляторы радиаторов при этом крутят?
А когда кондиционер работает, оба вентилятора крутят?
Ответить | Сообщить модератору
#787 денис 01.09.2017 15:19
Сан Саныч приветствую. можно сбросить видео ролик с кодами ошибок( мигающими SRS и ABS) на ватсап , не могу понять коды ошибок, поможите расшифровать. Спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#789 SанSаныч 01.09.2017 16:48
Закиньте лучше на e-mail, адреса есть в Контактах .
Ответить | Сообщить модератору
#794 денис 03.09.2017 06:51
отправил, расшифруйте,пож
Ответить | Сообщить модератору
#795 SанSаныч 03.09.2017 07:04
Вчера не мог - работы было много. Итак:

ABS:

12 - датчик скорости переднего правого колеса, нет сигнала;
14 - датчик скорости переднего левого колеса, нет сигнала;
16 - датчик скорости заднего правого колеса, нет сигнала;
53 - Мотор насоса не выключается
54 - Неисправность реле мотора насоса или цепи мотора.

По датчикам получается, что они есть и электрически исправны, но при движении не дают импульсов. Это может быть из-за отсутствия гребёнки на ШРУСе или большого зазора между гребёнкой и датчиком.
В любом случае надо обнулить блок ABS (педалью тормоза, методика там же в статье есть), покататься пока ABS снова загорится и повторить диагностику. Что покажет повторная диагностика, то и лечить.
По мотору: чаще всего эти неисправности носят временный характер, но если повторится после обнуления то ремонтировать мотор модулятора.

SRS:

4-1 - Обрыв в цепи преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира.

Искать, устранять, в крайнем случае вместо пиропатрона преднатяжителя (он за накладкой стойки) можно включить сопротивление 2 Ома.
Ответить | Сообщить модератору
#798 Денис 03.09.2017 07:55
Огромное спасибо, буду разбираться
Ответить | Сообщить модератору
#845 Денис 12.09.2017 11:27
Сан Саныч, приветствую.
Ошибка SRS не снимается .4-1 так и горит.
проверил всё. сопротивление в обеих ремнях 1 Ом. Проверил все предохранители -всё цело. Папа-мама нормальное соединение.
Ошибка не снимается и всё.
В чем проблема , подскажите пож. куда лесть?
Ответить | Сообщить модератору
#846 SанSаныч 12.09.2017 14:21
Сопротивление детонатора газогенератора должно быть 2 Ома. Но измерить его не так просто, потому что разъём любого газогенератора при отсоединении закорачивает все контакты внутри себя перемычкой (так он устроен, что бы не рвануло от статического электричества или посторонних наводок). Поэтому то что вы намерили - это скорее всего сопротивление проводов плюс внутренняя погрешность мультиметра.
А исправность цепи проверяется путём подсоединения сопротивления 2 Ома и обнуления блока.
Ответить | Сообщить модератору
#847 Денис 12.09.2017 19:32
Тоесть подсоединить сопротивление 2Ома, сбросить ошибку а после подсоединить папа- мама пиропатрона ремня, правильно??
Ответить | Сообщить модератору
#848 SанSаныч 13.09.2017 14:13
Не совсем. Подсоединить 2 Ома, сбросить. Если сбросилась, значит проводка исправна, а неисправность вы самом пиропатроне и его надо менять. Как только будет присоединён неисправный преднатяжитель, неисправность загорится снова.
Если не сбросилась, то надо искать обрыв в проводке. Возможно что нет контакта в самом блоке.
Ответить | Сообщить модератору
#783 Алексей 01.09.2017 07:46
Сан Саныч, правильно ли я понял из форумов, что на мою хонду подойдет контрактный двигатель от Степвагена RF4 K20A? Смущает то, что мощность двигателя отличается на 8-10 л.с. и дроссели идут в основном механические. С родными мозгами будет ли работать такой мотор?
VIN в вопросах про АКПП MRWA - GNLA

И ещё, имеет ли значение если мотор работал как 2WD, или нужно обязательно брать с 4WD/ Спасибо заранее.
Ответить | Сообщить модератору
#788 SанSаныч 01.09.2017 16:46
4WD или 2WD значения не имеет.
Электронный или тросовый привод ДЗ, это тоже не важно - всю навеску лучше ставить свою (и форсунки тоже).
Главная проблема в том, что у K20A выше степень сжатия и полноценный VTEC на впуске в отличие от кастрированной версии K20A2 K20A4 и им подобным (откуда у Степа и лишние лошадки). Но как это всё рассказать CRVшным мозгам?
Я читал на форумах, что кто то ставил вот так без всяких переделок. "Чек" не горел, но параметры работы с новым двигателем никто не смотрел.
Ответить | Сообщить модератору
#916 Вячеслав 28.09.2017 19:01
Сан Саныч, у меня ж двигатель К20А от RF4, отличается только формой крышки ГБЦ, компрессором Кондея и насосом ГУР, точнее расположением штуцера подачи масла, валы те же что на на К20А4, фото вскрытой головы выкладывал на форуме. У япошек все К двигатели просто К20А, там нет А4, А2 и т.д. А вот К20А CR-V, K20A Stream , accord и т.д. Разные по ГБЦ, но маркировка у них одна - К20А. Различают они их видимо по здоровенной наклейке с партнамбером.
Ответить | Сообщить модератору
#917 SанSаныч 29.09.2017 08:01
Про это я в курсе. Только проблему данное знание не решает - под одной маркировкой разные версии мотора. Отличить можно только открыв клапанную крышку (но и это ещё не 100% выход, т.к. у них ещё и степени сжатия могут отличаться).
Продавцы готовы брать на себя ответственность за совместимость? Вот и я не берусь советовать.
Ответить | Сообщить модератору
#750 Андрей 27.08.2017 17:51
Здравствуйте. Став недавно счастливым обладателем CRV 2,4л. 2008г., озадачился заменой всех жидкостей. Перечитав много форумов, так и не пришел к мнению какое масло лить в АКПП. Дело в том, что на прилавках во многих магазинах у нас в Томске стоят канистры с Z-1 и довольно таки свежими сроками выпуска (думаю и у вас их много). Но на сколько понял, это масло давно снято с производства. Масло, используемое в клубном сервисе для этих целей, "Петронас" у нас не найти. Пока остановился на Идемитсу type-h (выбор заключался в том что это масло произведено в США, а Идемитсу ATF во Вьетнаме). Подскажите пожалуйста качественные аналоги этой жидкости. Заранее спасибо за ответ. И извините если мой вопрос уже задавался ранее, поиск этих ответов мне не дал.
Ответить | Сообщить модератору
#764 SанSаныч 28.08.2017 11:51
Однозначного ответа на вопрос "снято ли с производства Z1?" нет. В своё время (примерно в 2011 году) с появление DW1 от официального поставщика была информация, что Z1 больше не поставляется в бочках (по 200 л.), но в розничной фасовке будет поступать в продажу.
Если бы это было не так, то вероятно за 6 лет визг о грандиозных масштабах подделок был бы наверняка.
Я сравнивал железные банки с Z1 и DW1... Ни сами банки и ни коробки в которых они поставляются, ни содержимое (во всяком случае по запаху) у меня сомнений не вызывали.
Ответить | Сообщить модератору
#766 Андрей 28.08.2017 13:25
Доброго времени суток. Вопрос заключался немного в другом. В аналогах этой жижи, за адекватные деньги...(не во вред агрегату)
Если не хотите заниматься рекламой, можете написать в почту. Но думаю, всем будет интересно услышать ваше компетентное.
Прочитав много ваших постов в форумах и ответов здесь, хочется вам выразить огромное спасибо, за то что делитесь своими знаниями.
Ответить | Сообщить модератору
#768 SанSаныч 28.08.2017 15:21
Я как и клубный сервис из альтернатив оригинальной Z1 предпочитаю Petronas Tutela GI/E, которая изготавливается в соответствии со спецификацией Dexon III.
Если не Petronas, то Dexron III другого хорошего производителя.

И ещё пару слов по поводу Totachi Z1, которая продаётся как аналог оригинальной Z1. По цвету и запаху она больше напоминает опять же Dexron, нежели Хондовскую ATF.
Ответить | Сообщить модератору