Online консультация по автомобилям Honda

consultation

Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени. 

Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!

Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!

Задать вопрос

В поле 'Имя' введите имя (или псевдоним), которое будет отображаться в сообщении.

E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.

 

#567 Алексей 25.06.2017 20:56
Здравствуйте. Автомобиль CRV-3 2007, 2.0 АТ R20A2. Проблема в следующем: при езде на скорости 80-90 км/ч внезапно стала падать стрелка спидометра. На панели загорелся "чек", заморгала "D" и мультитроникс выдал ошибку P0720. Был заказан датчик скорости первичного вала, снят старый, но он никак не прозванивается. Пока шел новый датчик, было проверено напряжение на выводах разъема датчика скорости первичного вала при включенном зажигании, они составляли на двух выводах +5В и на одном +1,2В. После подключения старого датчика мультитроникс показал ошибки P0722 и P0723. Проверочная поездка показала отсутствие ошибки P0720, но при этом стрелка спидометра продолжает падать до нуля, обороты двигателя при этом без изменений. Попробовал вернуть "родной, первоначальный" датчик скорости - снова вылезла ошибка P0720, вместе с "чеком", миганием "D". После установки нового датчика ошибки остались и спидометр показывает "0". Подскажите, куда копать, что проверить, возможно.
Ответить | Сообщить модератору
#570 SанSаныч 26.06.2017 12:30
Вообще то P0720, равно как и 0722 и 0723 относятся к датчику скорости вторичного (выходного) вала, что вполне логично, т.к. по нему же определяется и скорость автомобиля. Из двух датчиков он тот, который ближе к двигателю. Причём 0720 - обозначает неисправность в электрической цепи, а 0722 и 0723 - отсутствие или пропадание импульсов во время движения. Поэтому если вы меняли всё же тот датчик что надо, тогда попробуйте сравнить старый датчик с новым по геометрическим размерам - возможно новый датчик чуть короче и тогда между ним и зубьями шестерни увеличен зазор. Тогда датчик исправен (блок его "видит") но импульсов не выдаёт.

Сигнал скорости на приборную панель выдаёт блок управления двигателем и трансмиссией (ECM/PCM). При наличии мультитроникса скорость можно видеть на нём. Если датчик сигнал не даёт, то PCM её не знает, тогда мультитроникс не показывает скорость, и приборка ничего не получает. Разбирайтесь с датчиком.
Ответить | Сообщить модератору
#563 Геннадий 23.06.2017 16:19
Здравствуйте СанСаныч. Хонда cr-v 2002 года, двигатель к20а, левый руль, механическая коробка. Проблема такая, купил машину зимой, летом когда наступила жара решил включить кондиционер, не работает. При осмотре оказалось что от компресора откручен шланг. Говорят что компресору хана т.к. могла попасть грязь, а еще рекомендуют промыть шланг. Подскажите что делать. Специализированый сервис далеко.
Ответить | Сообщить модератору
#564 SанSаныч 23.06.2017 16:29
Промыть и продуть действительно неплохо бы, и не только этот шланг но и все остальные трубки, а к этому ещё заменить фильтр осушитель - он встроен в радиатор (конденсор) с левой стороны.
Но для начала надо понять: действительно ли компрессору хана (по какой то причине шланг был откручен, а поломка компрессора в этом поколении не редкость). Снимите клипсы нижнего фартука у правого колеса, отогните пластик и покрутите рукой ведомый (прижимной) диск компрессора несколько оборотов. Если крутится то повезло - можно попытаться промыть и заправить систему. Если не крутится или заклинивает в каком то положении - компрессор менять.
Ответить | Сообщить модератору
#566 Геннадий 25.06.2017 14:26
Спасибо за консультацию.
Ответить | Сообщить модератору
#553 Владимир 22.06.2017 05:22
Здравствуйте Сан Саныч!Хонда срв 1997г пр.руль.Проблема нет в нашем городе спеца по авто кондиционерам.Могут только заправить и то единицы.Проблема не включается кондей, Глазок горит в клавиши.Датчик давления рабочий реле исправны муфта тоже.Но все стоит мертво.Если снять реле и поставить три перемычки.вентиляторы работают но не полной мощности.Движение хладогена видать в глазке.Ттрубка от компрессора горячая,остальные теплые.Блок управления менял для проверки.Холода нет,может клапан высокого давления заклинил? Или причина в электрике что то блокирует включение?
Ответить | Сообщить модератору
#555 SанSаныч 22.06.2017 11:01
Да, тут судя по всему две проблемы:
1. проблема в электрической системе управления. Блок управления отопителя посылает запрос на включение кондиционера в блок управления двигателем (ECM) путём подачи массы на сигнальный провод. Этот провод проходит через датчик давления и уходит к ECM. Если датчик разомкнут или в проводе обрыв, то ECM запрос не получает и ничего не включает. Значит надо проверять эту связь. Вот ссылка на схему от CRV для Америки: www.sansanych-honda.ru/.../AC.gif Для Европеек тоже подходит, а вот на праворуких не проверял.
Если тут всё в порядке, то возможно сам ECM по каким то причинам не хочет включать кондей, но тут без компа с HDS и я бы не разобрался.
2. При включении вентиляторов принудительно они должны крутить как обычно - реле подают на них 12 В и никаких других вариантов их включения нет. Если крутят слабо, значит проблема или в самих вентиляторах или опять же с проводкой проблема (может масса окислена или ещё что...).
Ну и если уж компрессор принудительно включить и фреон движется, а не холодит, то тут уже надо подключать заправочно-диагностическое оборудование и смотреть давления. Возможно фреона мало. Возможны проблемы и с компрессором и термоклапаном. Но всё это нужно делать уже после того как с электрикой будут проблемы устранены.
Ответить | Сообщить модератору
#558 Владимир 23.06.2017 06:15
Здравствуй Саныч.Блок управления я менял. Первым делом электрика,буду копать в этом направлении.Ну а ком.диагностики у нас в городке нет,пока не доросли.А если заклинил дроссельный клапан.Можно его проверить, работает или нет.Связан он с эл.блоком или работает от давления?
Ответить | Сообщить модератору
#559 SанSаныч 23.06.2017 08:56
На электрику он не завязан. Проверить можно подключив установку с манометрами и смотреть давления. На стороне низкого давления обычно 1,5-2,5 кгс/см2, на "высокой" стороне 5-12 кгс/см2.
Ответить | Сообщить модератору
#561 Владимир 23.06.2017 14:19
Спасибо Сан Санныч буду рыть
Ответить | Сообщить модератору
#548 геннадий 21.06.2017 06:49
СанСаныч добрый день.Подскажите сколько стоит и где преобрести подшибник эл. магнитной муфты компрессора? Машина Honda CR-V3 поколения.С увашением Геннадий.
Ответить | Сообщить модератору
#549 SанSаныч 21.06.2017 11:38
Ищите по номеру: EP35BD4820T1XDDUM .
Ответить | Сообщить модератору
#542 Pab 20.06.2017 14:37
Александр доброго времени суток.Позавчера менял коренной и первичные сальники.Болты пластины маховика затянул без герметика,теперь одно место жмет и горит.Говорят они должны садиться на герметик,собираюсь в отпуск на авто и как быть не знаю.
Ответить | Сообщить модератору
#544 SанSаныч 20.06.2017 20:09
А герметик (т.е. резьбовой клей) там был? Нет. В мануале тоже про него ни слова. Так чего ж теперь париться из-за того, что кто то что то говорит...
Ответить | Сообщить модератору
#545 Pab 21.06.2017 00:05
Александр, спасибо огромное, прям камень с души упал. Странно то, что стояли сальники НОК и оба подтекает, а колечко под бублик было живое,правдо на всякий и его заменил.
Ответить | Сообщить модератору
#546 Pab 21.06.2017 03:41
Александр возник еще вопрос относительно колечка на бублике. Драйв стал включаться с небольшим толчком а до замены небыло толчка. Случаем емли повредили ето колечко при сборке не такие ли симптомы .
Ответить | Сообщить модератору
#547 SанSаныч 21.06.2017 05:48
Тут возможны 2 варианта:
1. После каких то либо серьёзных ремонтов начинаешь прислушиваться к ощущениям и замечаешь то, чего раньше не замечал.
2. Теоретически колечко может влиять на блокировку гидротрансформатора и тогда толчок производится диском блокировки. На практике с таким не сталкивался.
Ответить | Сообщить модератору
#550 Pab 21.06.2017 12:13
Осмелюсь задать еще один вопрос. При переключении всех передач 1 - 2 - 3 - 4 Ощущаются легкие толчки на холодную АКПП при прогреве еле заметные становятся. Собираюсь чистить соленоиды а вдруг поможет. Но вот какие чистить затрудняюсь, те которые расположены поверх корпуса АКПП, или те которые за общей крышкой, или чистить и те и другие. СРВ 2005, 2л, GNLA.
Ответить | Сообщить модератору
#551 SанSаныч 21.06.2017 17:31
За переключения отвечают соленоиды, которые снаружи. Только я не знаю примеров, что бы их чистка кому то помогла в подобной проблеме. Поэтому советую не тратить себя на эту затею - порвёте прокладки, намажете всё герметиком... а толку никакого не будет.
Ответить | Сообщить модератору
#552 Pab 21.06.2017 23:33
Понял.Спасибо Александр.
Ответить | Сообщить модератору
#603 Pab 04.07.2017 04:56
Александр так в чем может крыться причина что по мере прогрева акпп переключения становятся практически не ощутимые тогда как на холодную четко ощущаются, не связано ли это с вчзкостью масла ведь на горячую оно жиже, и стоит ли менять z1 с пробегом в 5000т км на идемитсу атф оно ведь будет по гуще. И как долго служат акпп до ремонта с такой пИчалью
Ответить | Сообщить модератору
#605 SанSаныч 04.07.2017 10:01
Проблема может быть во внутреннем фильтре-маслозаборнике. Фильтрующий элемент там похож на мешок от пылесоса, когда он насыщается мелкой пудрой от получаемой от трения металлов, его пропускная способность сильно снижается (вы когда нибудь пробовали собирать мел обычным пылесосом - новый мешок забивается мгновенно). Добавьте к этому увеличенные зазоры в пакетах сцеплений. И получается, что при холодном более вязком масле у гидравлики нет запаса давления для корректного управления сцеплениями. Плюс густое масло в гидротрансформаторе хуже сглаживает рывки возникающие при переключениях.
В замене масла есть резон только если до этого не было полной замены. Если Z1 там полностью свежее, то замена на Idemitsu ничего не даст.
А по поводу срока службы... Как повезёт. С этим можно ездить годами, но если проблема начнёт заметно прогрессировать, то готовьтесь.
Ответить | Сообщить модератору
#606 Pab 04.07.2017 10:13
Александр, а если что, ремкомплек путний через Ваш сервис возможно будет заказать, только полный
Ответить | Сообщить модератору
#607 SанSаныч 04.07.2017 16:48
Можно. Но по этому поводу лучше в почту.
Ответить | Сообщить модератору
#608 Pab 05.07.2017 03:49
Понял,если прижмет отпишусь в яшик, но я оочень надеюсь на свою ласточку что она меня не подведет денег ведь на нее не жалею все самое лучшее доя нее беру :-)
Ответить | Сообщить модератору
#535 Юрий 17.06.2017 08:08
СанСаныч Добрый День
Хонда CR-V 3 2,4 2011 г.в.наступило лето и вот не срабатывает компрессор кондиционера, проверка давления в системе показало что и на Высокой и на низкой стороне давление присутствует и примерно соответствует норме начал проверять электроцепь на реле муфты при включенном зажигании питание 9.02 при включении кондиционера ни чего не меняется немного падает напруга на контактах до 8,24 также и при работающем двигателе замыкание принудительно контактов реле муфты тоже ни чего не дает проверка контактов на сопротивление сопротивление присутствует не помню какое но есть. Проверка контактов на аккумулятор показывает что напруга как положено при не работающем двигателе 12,5 при работающем 13,5 подскажите где можно поискать проблему.
Ответить | Сообщить модератору
#536 SанSаныч 17.06.2017 14:23
Мне кажется Вы слишком усложнили процедуру диагностики.
Между какими контактами и что было измерено?
Ответить | Сообщить модератору
#537 Юрий 17.06.2017 20:12
СанСаныч Доброго времени суток
посмотрел схемы выложенные Вами и немного разобрался, проблема была с не квалифицированным электриком и кондиционерщиком который проверил давление в системе полез в электрику и вывел из строя 4 предохранителя № 9, 20, и 2 в салоне № 28, 38 и две релюшки на сегодня привезли реле и устранил проблемы по предохранителям. контакты 3 и 4 это питание реле и на них было при не включенном зажигании 9,02 на 1 и 2 было пусто по вольтажу но было сопротивление они управляемые контакты которые подают напряжение на муфту. посмотрев схему разобрался и решил что если хочешь сделать хорошо сделай сам. итог проблему устранил климат работает. Спасибо!!!
Ответить | Сообщить модератору
#539 SанSаныч 18.06.2017 06:13
Да уж...

Вот эти 9 вольт при выключенном зажигании скорее всего превратились бы в ноль после подключения туда нагрузки. Мультиметры имеют очень большое входное сопротивление и нередко вводят в заблуждение, поэтому я при диагностике до сих пор часто использую контрольную лампу.
Ответить | Сообщить модератору
#528 Виталий 15.06.2017 06:00
Добрый день!Хонда CR-V 3 2,4 2012 года.Вопрос по поводу реле указателей поворота,есть ли какая ни будь возможность ее переделать под светодиодные лампы?Или выход только установив нагрузочные сопротивления?
Ответить | Сообщить модератору
#529 SанSаныч 15.06.2017 08:04
Подобный вопрос уже задавался недавно (сообщение #453 от 4 мая).
Реле интегрировано в приборную панель. Разбирать её со снятием стрелок чревато последующими проблемами с этими самыми стрелками. А без этого к плате не подлезть.
Поэтому нагрузочные сопротивления - меньшее зло в данном случае.
Ответить | Сообщить модератору
#530 Виталий 15.06.2017 08:38
Спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#524 Вадим 13.06.2017 14:06
Добрый день. Хонда срв 1998г.АКПП на холодную едет а на горячую нет. как будто на нетральной. Её в коробке что то жужжит. Какова примерная стоимость ремонта и что это может быть? АКПП рычаг на руле.
Ответить | Сообщить модератору
#525 SанSаныч 13.06.2017 14:44
Жужжит гидротрансформатор из-за нехватки жидкости - там фактически воздушно-масляная эмульсия.
По симптомам: пропадает давление после прогрева. Довольно типичная картина выхода из строя этих АКПП. Тут только капитальный ремонт, никакие другие меры уже не помогут.
По цене ориентируйтесь на 60-70 тысяч рублей - работы с запчастями (т.н. "под ключ"). Более точно можно сказать только после вскрытия. По времени - две недели.

Машину можно буксировать на тросе с заведённым двигателем (что б работали усилители тормоза и руля) - на стоимости ремонта это уже никак не скажется.
Ответить | Сообщить модератору
#518 Кирилл 09.06.2017 04:07
здравствуйте!авто CR-V 2002гв, K24! Проблема в следующем: при включении кондиционера на малых оборотах начинает сильно трястись натяжитель ремня и издает ужасные звуки! было поменяно: натяжитель ремня в сборе, ШКИВ колена, ШКИВ генератора( поставил обгонную муфту), ГУР, ну и ремень пару раз! но ничего не помогает! если сталкивались с подобной проблемой, помогите)) к стати, к кондерщикам заезжал, они проверяли все, сказали все в норме!
Ответить | Сообщить модератору
#519 SанSаныч 09.06.2017 20:20
Из всего остался не заменённым только компрессор. Почему бы на него не обратить пристальное внимание? Можно рукой покрутить диск муфты и проверить, как плавно крутится вал компрессора, нет ли заеданий.
Далее: кондерщики сказали, всё в норме. А конкретнее? Норма у разных людей разная бывает. Вот тут: www.sansanych-honda.ru/stati/22-ac-cr-v-2 ближе к концу пункт "диагностика кондиционера".
Следующий вопрос: ремень какой длинны? Метки на натяжителе как положено? Посмотрите, не задевает ли натяжитель, обо что то рядом при нагрузке.
Натяжитель какого производства?

И последнее: "на малых оборотах", это на каких. На холостом ходу? А сами обороты падают при включении компрессора?
Ответить | Сообщить модератору
#515 Наталья 07.06.2017 18:56
Здравствуйте! Honda cr-v rd8 выпуск 10.2004, мотор К20А, АКПП. Только купили раньше дел с иномарками не имели. Пытались сделать ручную диагностику и замкнули 4 и 16 контакт вместо 4 и 9. Вы написали что сгорит предохранитель "back-up" подскажите пожалуйста за что он отвечает и где находится. Сейчас не работает центральный замок, сигнализация, подсветка приборной панели при открытии двери, магнитола вместе с GPS, по всей видимости то что обычно работает при выключенном двигателе.
Ответить | Сообщить модератору
#516 SанSаныч 07.06.2017 21:03
Ну вот почти всё, что вы перечислили, за то он и отвечает.
В блоке предохранителей под капотом №23 красный на 10А.
Ответить | Сообщить модератору
#517 Наталья 08.06.2017 06:35
Спасибо большое!
Ответить | Сообщить модератору
#512 Алия 07.06.2017 08:56
Помогите пжл !На панели приборов стрелка показывает низкую температуру двигателя, термостат меняли , печка греет хорошо , патрубки верхний и нижний теплые , меняли датчик ОЖ на ЭБУ , те электронной блок управления, проверяли 2й датчик под радиатором, но он влияет только на вентилятор, как мне сказали , а вентилятор работает , включается не знаем что менять , чтобы показывал правильно температуру , т.к двигатель прогревается как положено , а на стрелке показывает низкую температуру двигателя, может есть еще какой нибудь датчик на стрелку , хотя по идее там всего 2 датчика , компьютерная диагностика показывает что 2 датчик показывает низкую температуру, хотя второй под радиатором на это не должен влиять .
И еще вопрос , компьютерная диагностика показывает ошибку РО 134 , лямбда зонд до катализатора надо менять , вырос расход бензина, машина его пьет уже ,но у нас в РК в связи с курсом этот лямбда зонд стоит очень дорого ,машина Хонда срв 2004 года , американка, дорестайл,2.4 обьем. Не подскажете какой правильно номер этого лямбда зонда , и принесет ли замена снижение расхода бензина , ничего не поменялось в плане замены его на данное время на дубликат , хотя вы постоянно пишете , что дубликат не подходит , но нам в СТО не гарантируют , что чек не загорится снова даже если заменим на оригинал. Долго ли можно ездить с такой ошибкой РО 134 .
Ответить | Сообщить модератору
#514 SанSаныч 07.06.2017 12:22
По первому вопросу: Всего в системе 2 датчика температуры - датчик температуры двигателя и датчик температуры воздуха на впуске. Понятное дело, что последний показывает температуру гораздо ниже первого. Но для индикации температуры на приборной панели используется только первый датчик (сигнал на приборную панель блок управления двигателем выдаёт в цифровом виде). Поэтому если компьютер (сканер) показывает нормальную температуру в двигателе (вентиляторы обычно срабатывают при температуре примерно 105 град. на ГБЦ(!) ), а на приборной панели стрелка показывает ниже середины, то скорее всего приборную панель разбирали, снимали стрелки и некорректно поставили на место.
Датчик внизу радиатора контактного типа и используется только для управления вентиляторами, т.е. блок управления его не видит.


По второму вопросу: Номера датчиков обсуждали в сообщении #481.
Оригинальный 36531-PPA- 305.
Допустимая замена DENSO 234 - 9005.
Абы чего пихать вместо него нежелательно, лучше уж тогда оставить неисправный - тогда блок управления его просто игнорирует.
То что СТО не гарантируют... я их могу понять - они же не производители датчиков. Но по моему опыту P0134 указывает именно на неисправность этого датчика, а не чего либо ещё.
Ездить с такой неисправностью можно - фатальными последствиями для двигателя это не грозит, пострадать может только катализатор однако в его возрасте уже невелика потеря. Проблема может быть в другом - постоянно катаясь с горящим "чеком" рискуете не увидеть более серьёзную неисправность, если она возникнет.
Ну и конечно не удивляйтесь расходу - этот датчик непосредственно участвует в формировании оптимального состава горючей смеси.
Ответить | Сообщить модератору
#520 Алия 10.06.2017 11:31
Спасибо вам за ответ !
Ответить | Сообщить модератору