Online консультация по автомобилям Honda

consultation

Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени. 

Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!

Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!

Задать вопрос

В поле 'Имя' введите имя (или псевдоним), которое будет отображаться в сообщении.

E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.

 

#1580 Перескоков Виталий Г 05.07.2018 01:14
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой! У меня на аэролодке, стоит двигатель L15A. Конечно же, подключение такого двигателя, отличается от подключения на автомобиле, довольно многие датчики отключены. Возникла проблема плавающих оборотов при наборе оборотов 3700 по тахометру. Может подскажите, где искать причину?
Ответить | Сообщить модератору
#1583 SанSаныч 05.07.2018 19:25
Вряд ли я Вам помогу. Там наверное даже никакого диагностического разъёма не осталось. В слепую только действовать, по традиции: свечи, фильтры, фары протереть...
Ответить | Сообщить модератору
#1576 Рустам 30.06.2018 06:40
Добрый день мастер. У меня возникла проблема с машиной( Хонда crv rd1) 1997года выпуска. Проблема заключается в коробке передач:
1) при переключении табло не загорается, не знаешь на какой скорости стоит
2) при переключении едит только назад, находишь куда втыкать потом едет вперед но слабо.
3) не могу поставить на Нейтрал чтоб снять соленоид.
Машина была право рульная сделана перекидка на левую
Обращался к мастеру АКПП направляет к электрику, а электрик к мастеру АКПП.
Пожалуйста помогите с такой проблемой, буду благодарен.
Ответить | Сообщить модератору
#1579 SанSаныч 03.07.2018 09:31
По первому пункту однозначно к электрику. Внизу справа на коробке под жестяной крышкой находится датчик положения селектора. Это многопозиционный переключатель, он замыкает на массу один из проводов в зависимости от положения, от него и лампочки загораются и блок управления знает какое положение включено.
Блокировка ручки тоже на него завязана, она электрическая, пока положение "Р" не загорится, блокировка не выключается.
Поэтому нужно разбираться с этим переключателем или с проводкой.

А вот по второму вопросу мне не совсем понятно. Машина едет или не едет только потому что ручку селектора не можете в нужное положение поставить? Ну с положением "R" вообще не должно быть проблем - один щелчок вниз из паркинга. Далее второй щелчок - "N" (нейтраль), а третий щелчок - "D".

И ещё: при включении зажигания на панели должна загораться лампа "D" на несколько секунд независимо от положения селектора и датчика. А при неисправном датчике (и вообще при обнаружении блоком управления электрической неисправности) - лампа "D" непрерывно мигает.
Ответить | Сообщить модератору
#1604 Рустам 10.07.2018 08:58
Можно ли селектор снять в любом положении? Или только в положении Нейтраль (N) так как пытался не снять, боялся не поломать либо может окислилась?
Ответить | Сообщить модератору
#1606 SанSаныч 11.07.2018 11:06
Имеется в виду датчик? Да, снимается в любом положении. Грязь и окись там - обычное дело.
Ответить | Сообщить модератору
#1551 Алексей Унжаков 25.06.2018 07:28
Сан Саныч, доброго дня. Подскажите пожалуйста правильный график работы первой лямбды на СРВ 2, 2006 г.в. Двигатель 2 литра (контракт к20а) ЭБУ и датчики стоят свои. Прошит на Евро 2, пламягаситель. Заранее спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#1553 SанSаныч 25.06.2018 08:42
Если ЭБУ уже "прошит", то уже не важно свой он или нет.
Первая "лямбда" тут называется "датчик воздух/топливо". При оптимальном составе смеси ток на выходе нулевой, а при отклонении состава в сторону бедной или богатой появляется ток положительный или отрицательный обычно в пределах +/- 1 мА. Так и болтается он в этих пределах.
Ответить | Сообщить модератору
#1554 Алексей Унжаков 25.06.2018 09:16
А если датчик устал, как это определить. Ошибок нет, но расход по трассе 11-12 л.
Ответить | Сообщить модератору
#1558 SанSаныч 26.06.2018 11:58
А при чём тут датчик? Он как чукча, "что видит то и поёт". Для повышенного расхода может быть много других причин, но с учётом "прошивки мозгов" я не берусь предположить что то конкретное.
Ответить | Сообщить модератору
#1561 Алексей Унжаков 26.06.2018 12:47
Повышенный расход появился ещё до прошивки, сразу после замены двигателя на контрактный К20А. При этом заменено и промыто все, что только возможно. Ошибок нет. Про датчик я имел в виду, что в силу физического износа он уже не "нюхает" так, как должен и богатит смесь. Коррекция смеси положительная и почти на грани загорания Чека. Только на подсос воздуха коллектора ещё не проверял.
Ответить | Сообщить модератору
#1562 SанSаныч 26.06.2018 13:00
А-а... вот оно как. Может мы это обсуждали уже, я забыл. Или это просто похожая история.

Тут ничего удивительного нет - мотор имеет другую степень сжатия, систему VTEC с тремя кулачками форсунки с другой производительностью... А рулит всем этим стоковый CRV-шный мозг. А у него между прочим VTEC включается на 3000 об, в то время как третий кулачок на моторе K20A должен включаться на 5000 или 6000 об. Вот и "богатит" мозг т.к. не попадают его топливные карты в суровую реальность бытия.
А крайний кто? Стрелочник? А не... кислородный датчик.
Ответить | Сообщить модератору
#1563 Алексей Унжаков 26.06.2018 13:20
Форсунки и рампа стоят мои, родные. А двигатель от Стрима RN3 кажется с двумя кулачками (это ведь у Аккордов с аллюминиевым впуском с 3). Сан Саныч, подскажите, что делать-то в этой ситуации? Програмно корректировать работу форсунок?
Ответить | Сообщить модератору
#1564 Алексей Унжаков 26.06.2018 13:48
Сходил к машине, заглянул в маслозаливное отверствие, и правда, на впускном валу три кулачка... Вообще засада. Вопрос сохраняется, что можно сделать в такой ситуации?
Ответить | Сообщить модератору
#1565 Алексей Унжаков 26.06.2018 15:00
Или как-то скорректировать момент включения VTEK? Получается, что на двухкулачковом валу постоянно открывается только 1 клапан и второй только при включении VTEK после 3000 оборотов, а у 3-х кулачкового постоянно открываются 2 клапана и из-за этого в цилиндры поступает смесь в большем количестве. А при включении VTEK gjckt 3000 оборотов вообще заливает? Или я не правильно понял?
Ответить | Сообщить модератору
#1566 SанSаныч 26.06.2018 16:14
Не совсем так.
На двухкулачковом (а точнее на однокулачковом, т.к. второй кулачок бутафорский круглый) до 3000 об. работает один клапан, а после 3000 об. два, но оба по тому же "стандартному" кулачку. Причем до 3000 об. не важно один клапан открывается или два, т.к. количество смеси в это время достаточно небольшое и одного клапана вполне хватает, что бы его запустить в цилиндр. Таким образом мы имеем обычный двигатель по четыре клапана на цилиндр. VTEC тут чисто для понтов.
А вот с тремя кулачками уже не обычный двигатель, т.к. до 6000 об это обычный двигатель с 4-мя клапанами на цилиндр, а вот после этого, когда обычный мотор начинает задыхаться, включается VTEC и оба клапана переходят на третий более высокий и более широкий кулачок. И тогда у мотора открывается "второе дыхание" которое позволяет крутить его свыше 7000 об. и выдавать свои "200 лошадок".
Беда в том, что этот широкий кулачок не применим для низких и средних оборотов - часть топливной смеси проскакивает на выпуск транзитом и не сгорает в цилиндре. Отсюда и расход.

Вот только что с этим делать, я не знаю. Если б кто то умел корректировать время включения VTEC в стоковых мозгах, то я бы и сам такой мотор купить не против. Есть такой вариант: www.hondata.com/kpro/kpro-product, но это и дорого и муторно. К тому же эта штука не работает с АКПП.
Ответить | Сообщить модератору
#1567 Алексей Унжаков 26.06.2018 16:43
А если сточить этот лишний кулочок и сделать из вала двухкулачковый?
Ответить | Сообщить модератору
#1568 Алексей Унжаков 27.06.2018 07:20
Ерунду написал. А так, по Вашему мнению, что можно изменить на программном уровне в мозгах, чтобы настроить работу у vtec и оптимизировать расход топлива в имеющихся реалиях.
Ответить | Сообщить модератору
#1570 Алексей Унжаков 28.06.2018 08:27
Ну или, например, поставит постель с рокерами от двухкулачкового вала, чтобы второй малый с права не был задействован?
Ответить | Сообщить модератору
#1571 SанSаныч 28.06.2018 16:58
Можно попробовать совсем простую вещь - отключить VTEС. Только что бы мозги не фиксировали неисправность нужно смастерить простую обманку. Берётся реле на 5 контактов, обмотка реле включается вместо клапана, нормально замкнутые контакты - вместо датчика. Логика очень простая: мозги включают "клапан" т.е. реле, контакты размыкаются имитируя датчик, мозги "думают" что всё в порядке. А настоящий клапан в это время остаётся закрыт и мотор всё время работает по стандартным кулачкам.

Ну и бензин только 95-й... степень сжатия тут 10,5.
Ответить | Сообщить модератору
#1573 Алексей Унжаков 28.06.2018 17:44
Но ведь тогда из мотора получится овощь...
Ответить | Сообщить модератору
#1574 SанSаныч 28.06.2018 18:24
А родной мотор овощ был?
В чём разница? В родном моторе до 3000 об. работает один клапан по стандартному кулачку, а после 3000 об. два клапана по тому же стандартному кулачку.
В вашем моторе с отключенным VTEC будут до 3000 об. работать два клапана по стандартному кулачку и после 3000 об. два клапана по стандартному кулачку.
Я пробовал на своём моторе включить VTEC на постоянную, а вместо датчика вышеописанную обманку. И сравнил параметры. Не изменилось НИЧЕГО.
В CRV-шном моторе VTEC - чистейшая разводка. И народ ведётся...
Ответить | Сообщить модератору
#1575 Алексей Унжаков 29.06.2018 10:22
Сан Саныч, а у меня на VTEC кроме соленоида включения есть еще и датчик давления. Если параметры давления меняться не будут, он ошибку не покажет?
Ответить | Сообщить модератору
#1577 Алексей Унжаков 02.07.2018 14:27
Сегодня подключил другой клапан VTEC (был запасной)подвесил его рядом. Датчик давления от своего не отсоединил. Разгоняется медленнее, переключения АКПП какие-то жесткие при ускорениях и вылезла ошибка, в том числе и VSA. Может все таки попробовать с заменой постелей и впускного вала на двухкулачковую систему?
Ответить | Сообщить модератору
#1578 SанSаныч 03.07.2018 06:56
Ясен пень! Своими руками сделал неисправность VTEC, ECM перешёл в аварийный режим работы и удивляешься что что то не так.

Ещё раз объясняю: надо сделать обманку. Датчик по умолчанию замкнут. Когда в него подаётся давление - он размыкается. Значит когда мозги включают клапан, датчик должен разомкнуться и наоборот: выключился клапан - датчик замкнулся. Не нужен другой клапан - тут мозги не контролируют обмотку. Нужно что бы была реакция датчика на включение и выключение клапана. Поэтому я и говорю: отключил свой клапан вместе с датчиком совсем, а вместо них подключил реле.
Ответить | Сообщить модератору
#1550 Павел 25.06.2018 06:04
Добрый день. Cr-v rd5 2002г к20а(японец) АКПП.Не подскажете какой лямбда зонд(первый) устанавливается на данную модель?
Ответить | Сообщить модератору
#1552 SанSаныч 25.06.2018 08:22
То же самое что на европейки этого же года. Номер оригинальный для японку не знаю. На европейку 36531-PNB-G01. Аналогов много, например: NTK (NGK) OZA562-H9; Bosch #0 258 006 537 Denso DOX 0119
Ответить | Сообщить модератору
#1555 Павел 25.06.2018 10:15
Сан Саныч, а правильный график работы лямбды на моем авто не подскажете?
Ответить | Сообщить модератору
#1556 Павел 25.06.2018 13:34
Сегодня заехал на яму, оказалось что там лямбда зонд всего один. Под второй и места нет.
Ответить | Сообщить модератору
#1559 SанSаныч 26.06.2018 12:05
Вполне может быть. Но так мы и говорим про первый, не так ли?
Эти датчики при нормальной работе делают импульсы в диапазоне от 0.1 В до 0.9 В. Период импульсов от долей секунды и до 3-5 секунд, зависит от оборотов. Новые датчики обычно дают импульсы почти прямоугольной формы, у старых форма импульсов искажается до хрен знает какой формы.
Ответить | Сообщить модератору
#1548 Владимир Ганюшкин 23.06.2018 16:15
Сан Саныч здравствуйте. Какие проблемы могут возникнуть если тросик газа не закреплен в упоры.
Ответить | Сообщить модератору
#1549 SанSаныч 24.06.2018 08:30
В какие упоры? Может имеются в виду промежуточные кронштейны? Тогда никаких проблем. Можно проложить его как угодно, главное, что бы подвижных деталей не касался, а то может оболочку со временем перетереть.
Ответить | Сообщить модератору
#1546 Александр 21.06.2018 15:47
Здравствуйте, хотел бы посоветоваться, 2 месяца назад в сервисе ремонтировал АКПП на CRV-2 2002г,К20А, MRVA сборка Британия. Обломило зуб на шестерне+последствия+общий износ. Были заменены: промежуточный вал, малая шестерня дифф-а, саттелиты дифф-а, трубка смазки- это Б/У поставили. Так же заменили комплект фрикционных дисков, фильтр, масло и ремкомплект оверкит(я как понимаю это сальники-прокладки и т.д.)Еще пострадала раздатка(входной вал), денег не хватило и машина осталась переднеприводной, старая раздатка(без входного вала) и кардан остались на месте.Так же в сервисе были проведены процедуры- ремонт ГТР, ремонт валов, дефектовка-сборка-разборка-монтаж. Сумма вышла немаленькая. Коробка ведет себя нормально кроме одного момента- есть проблема ТОЛЬКО на горячую(после движения на расстояние 10км плюс)при движении все в порядке, коробка работает без нареканий. Но стоит только остановиться и переключить селектор в положение Р, то при последующем включении D идет пинок,т.е. как будто передача включается со второго раза( т.е. включаем D- коробка включает ее и через секунду рывок) дальнейшее движение без нареканий. С селектором в положении R проблем нет. Если машина постоит полчасика- проблема уходит и D включается четко,пока опять не проедешься километров 10. На холодную никаких проблем нет. Хотел посоветоваться в чем может быть причина перед тем как по гарантии обращаться(гарантия 6мес. или 15000км на ремонт), ввиду разных причин на машине сейчас почти не передвигаюсь, после ремонта проехал 1500км. Вроде постарался все объяснить как есть. В чем может быть причина такого поведения кроме некачественного ремонта? в голову приходит только изношенная муфта 1 передачи. Хотелось бы услышать авторитетное мнение чтобы при обращении по гарантии в сервисе опять денег не отдать, если конечно причина в некачественном ремонте, а не в износе неремонтированной части от которой никто не застрахован. Буду благодарен за ответ)
Ответить | Сообщить модератору
#1547 SанSаныч 22.06.2018 20:08
Я предполагаю, что если после прогрева остановиться, включить положение N, а затем снова... такой проблемы нет? Если да, то возможно проблема в некорректном управлении сервоприводом вилки включения реверса, или же механическом заедании вилки/переключающего кольца.
При включении режима D включением 1-й передачи управляет линейный соленоид А, но пока вилка не переключится, шток поршня блокирует подачу давления в контур 1-й передачи. Т.е. если сервопривод переключился с задержкой, линейный соленоид уже поднял давление на выходе, а потом в шторе поршня резко открывается канал в 1-й передаче и включение передачи происходит резко с ударом.
А вот по какой причине это происходит и кто виноват, не могу сказать, разбирайтесь сами.

Есть вторая версия, актуальная если удар происходит при любом включении D: и из положения P и из положения N. Возможно происходит спонтанное кратковременное включение блокировки гидротрансформатора. Я с таким сталкивался на гидротрансформаторах побывавших в ремонте. Были случаи, года машина глохла при включении D. Причина неизвестна, просто есть такой факт. Проблема решалась заменой гидротрансформатора.
Ответить | Сообщить модератору
#1581 Александр 05.07.2018 08:55
Да, с положения N такой проблемы нет, спасибо, буду думать
Ответить | Сообщить модератору
#1543 Алексей 20.06.2018 02:53
Здравствуйте. Встал вопрос о замене АКПП (ибо ремонтников нормальных у нас в городет от слова совсем). Установлена MDMA (родная), найти в городе такую почти не реально и цена не адекватная, но сказали подходит SKPA от Stepwgn, единственное отличие у них в передаточных числах 3-й и 4-й передач. Так ли это на самом деле? SKPA как я понял тоже электронная с овердрайвом. Получается можно просто заменить без переделок чего либо? Машина CR-V, 2000 год, левый руль, европеец. Заранее спасибо за ответ.
Ответить | Сообщить модератору
#1545 SанSаныч 20.06.2018 10:06
Да, в клубном сервисе ставили такие и не раз. Всё подходит, нужно только датчики переставлять - разъёмы различаются.
Ответить | Сообщить модератору
#1542 TARAS GROMADSKYY 19.06.2018 19:01
САН-Саныч, я все со своей 3й передачей на первом поколении. Все-таки проблема есть, и она очень сильно проявляется с прогревом коробки. На холодную все почти на 5-чку. Но с прогревом есть пробуксовка кратковременная до 500 оборотов. Дело в том, что я залили DW-1. Может ли быть разница в вязкости столь критичной? И стоит ли пробовать лить масло по вязкости аналогичное Z-1? Или это проблему координально не решит?

И второй вопрос. Как Вы боритесь с разбитыми посадочными местами подшипников ведущего и ведомого вала?
Ответить | Сообщить модератору
#1544 SанSаныч 20.06.2018 10:04
Конечно можно попробовать масло с вязкостью побольше. Можно вообще поэкспериментировать с Dexron III, у него вязкость ещё выше.

Корпуса отвожу в ремонт. Там фрезеруют отверстия и делают вставку.
Ответить | Сообщить модератору
#1536 Анатолий 18.06.2018 19:32
Здраствуйте подскажите пожалуйста кде причина: неработает кондиционер, ХОНДА ЦРВ 2.2 и-цдти 140 коней 2008 года выпуска.Я прошел все Ваши подсказки, но единственное что меня интересует как проверить давление компрессора и какое оно должно быть у этой модели.Заранее благодарю за ответ.
Ответить | Сообщить модератору
#1540 SанSаныч 19.06.2018 08:06
Без заправочно-диагностической установки давление не проверить.
Само давление такое же как и у бензиновых моделей. Компрессор только поршневой стоит. Надо проверить, на заклинил ли он.
Ответить | Сообщить модератору
#1535 Игорь 18.06.2018 17:23
Здравствуйте, Сан Саныч!
CR-V, 2002, K24A1, RD7, АКПП
Последние 3-4 недели всё чаще иммобилайзер не видит чип - мигает зелёная лампочка. Дошло до того, что сегодня стала определяться с 10-20 попытки. К тому же периодически пропадает связь c "мозгами" через OBD2 (пользуюсь обычным ELM27).
Обе неисправности происходят не одновременно. То есть авто может завестись, но при этом подключиться через ELM27 не получается.
Когда ELM27 не работает, диагностика по скрепке и миганиям на панели приборов срабатывает нормально.
Во всех ситуациях индикация на панели приборов обычная (кроме мигающего зелёного ключика, когда чип не определился).
Полистал форумы, сходил почистил и затянул заново минусовую клемму возле форсунок (как раз с месяц назад чистил форсунки и отключал её) - не помогло.
Стоит сигнализация с автозапуском с нормальным обходчиком (кольцо), через неделю поеду проверять, не она ли чудит - но что-то мне подсказывает, что дело не в ней.

Мозгам хана, чтоли?
Ответить | Сообщить модератору
#1539 SанSаныч 19.06.2018 08:02
Я думаю, что все проблемы как раз в сигнализации.
В моей практике были случаи, когда обходчик с дополнительным чипом мешал опознаванию чипа в ключе. Поэтому надо исключить для начала его.
А по второй проблеме надо искать и устранять блокировки от сигнализации. Может быть банально плохой контакт...

А с мозгами, уверен, всё нормально.
Ответить | Сообщить модератору
#1541 Игорь 19.06.2018 08:22
Спасибо, успокоили немного! :-)
Главное, чтобы не "мозги", а с сигналкой, думаю, электрик в понедельник разберётся.
Ответить | Сообщить модератору
#1557 Игорь 25.06.2018 15:01
Здравствуйте!
Вы были абсолютно правы. Достали оригинальный ключ (он у меня один) из обходчика, скинули кольцо и автомобиль начал заводиться без нареканий. При дальнейшей диагностике (дополнительное кольцо+светодиод), выяснили, что кольцо обходчика сильно "тушит" импульс на считывание ключа.
Сейчас езжу без автозапуска, но до зимы хотел бы разобраться с причиной произошедшего. Сигнализация стояла и исправно работала 12 лет, и никто в неё не лазил!
Вопросы:
1. Почему могло ухудшиться считывание, причём так резко? Электрик сказал, что сам обходчик в порядке - ломаться там нечему. Это деградация ресивера, или что?
2. Как лучше всего восстановить обходчик? Есть вариант частично разобрать ресивер и расположить петлю максимально близко к антенне. Это может помочь?
3. Может быть, что-то случилось с чипом внутри ключа? Поможет ли перепрошивка новых ключей?
Ответить | Сообщить модератору
#1560 SанSаныч 26.06.2018 12:23
Т.е. ключ с чипом один? И он был в обходчике, а заводили ключом без чипа? Всякую фигню встречал, но такое...
Ответы:
1. Не могу сказать. Не знаю. Я обычно выкидывал эти обходчики вместе с автозапуском и это решало проблему.
2. Если не хочется сделать себе ещё больше проблем, то трогать сам блок иммобилайзера (он там весь целиком, а не просто ресивер) я бы не советовал. Пробуйте другой обходчик другого производителя. И с ключами надо разобраться - заводить машину нужно ключом с чипом, а в обходчике должен быть другой чип и включаться обходчик должен только при автозапуске, а не всегда, когда включается зажигание.
3. Вряд ли, 2 раза.
Ответить | Сообщить модератору
#1569 Игорь 27.06.2018 10:34
Да, была именно такая схема. Но обходчик не был всегда во включённом состоянии. Он подключался либо во время автозапуска, либо при нажатии секретной кнопки. Просто ключом без чипа авто было не завести.

О прошивке дополнительных ключей, чтобы реализовать нормальную схему заведения авто, я уже задумался. Спасибо!

Там ключ прописывается сразу в 3-х местах? То есть отдельно блок иммобилайзера (чисто гипотетически) не меняется?
И ещё: для начала прошивки ключей нужен ключ, уже записанный в систему, правильно?
Ответить | Сообщить модератору
#1572 SанSаныч 28.06.2018 17:05
Да. Только заменой блока не обойтись.
Есть вариант записи ключей когда все ключи утеряны, но вам то какая разница, один ключ ведь есть.

Есть ещё вариант - клонирование чипа. Тогда прописывать не надо - новый чип будет восприниматься системой как старый ключ. Правда таких клонов может быть много, и сделать ещё одну копию могут даже после того как вы уйдёте из мастерской...
Ответить | Сообщить модератору
#1533 Дмитрий 18.06.2018 13:33
Добрый день.
CR-V 2008 г, 2.4, АКПП пробег 165000.
Образовалось запотевание нижней части АКПП. Ровно под раздаткой. Что модет потеч в этом районе? И второе место запотевание - правый дальний угол двс (смотреть со стороны переднего бампера) чуть ниже клапанной крышки.
Заранее спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#1538 SанSаныч 19.06.2018 05:12
В нижней части чаще всего сальники коленвала или гидротрансформатора. Надо снимать крышки и смотреть откуда подтекает.

По второму месту не совсем понятно - справа или слева. Я в автомобиле все стороны обозначаю всегда по ходу движения. Так вот, если подтекание с правой задней стороны ГБЦ, то там находится клапан VTEC и под ним датчик давления. Но если подтекает справа как "блондинка" смотрит на двигатель, то там кроме прокладки клапанной крышки подтекать нечему.
Ответить | Сообщить модератору