Online консультация по автомобилям Honda
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Задать вопрос
#1800
07.09.2018 21:05
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, при сканировании диагностическим прибором была обнаружена ошибка, внутренняя неисправность цепи управление питанием ECM/PCM. Ошибка не сбрасывается. На информационном щитке приборов, предупреждений нет. Автомобиль Хонда Сивик 2013 г.в. АКПП 1.8л.
#1802
08.09.2018 06:26
Давайте код неисправности.
#1799
07.09.2018 11:31
Добрый день! Хонда срв 3, трубка кондиционера, тонкая длинная с датчиком и заправочной горловиной, пропускает рядом входом в салон. иесть подозрение что коррозия трубки ря дом с креплением к радиатору. Посоветуйте пожалуйста , менять на б/у или ремонтировать старую. Можно ли снять ее не снимая передний бампер? Спасибо!
#1801
08.09.2018 06:23
Тонкая трубка заканчивается в примерно 12 сантиметрах от заправочного штуцера. Далее в сторону салона начинается другая деталь - две трубки (ВД и НД) объединённые фланцем. Если утечка на входе в салон, то менять надо последнее. Снимать бампер для этого не надо.
А вот если менять тонкую трубку или кольцо на выходе их радитатора, то снимать бампер обязательно.
А вот если менять тонкую трубку или кольцо на выходе их радитатора, то снимать бампер обязательно.
#1795
06.09.2018 16:07
Добрый вечер, Сан Саныч, помогите пожалуйста определится с маркировкой АКПП. Хонда срв 2011г. 2,4 ( VIN SHSRE7870BU004215).Встал вопрос по ремонту или замене. На самой коробке не можем найти маркировку, Рядом нашли шильдик BRZXA, но такой коробки нет. Есть только BZXA либо MZXA. в сервисе сказали, что они взаимозаменяемы. Действительно ли это так или нужно искать конкретную АКПП?
#1798
07.09.2018 07:20
Судя по картинкам из Яндекса MZXA вообще то от Stream с двигателем K20, и даже внешне сильно отличается. А BZXA вообще мимо Яндекса не проплывала...
На третьем поколении CR-V с двигателем 2.4 устанавливались следующие коробки: MZHA и BZHA. Можно ещё встретить MZJA и BZJA это от праворульных, но подходят ли они на европейки не могу сказать.
Ищите белую наклейку с такими буквами на задней части корпуса коробки (можете снять корпус воздушного фильтра для этого).
Вот в таком месте:
На третьем поколении CR-V с двигателем 2.4 устанавливались следующие коробки: MZHA и BZHA. Можно ещё встретить MZJA и BZJA это от праворульных, но подходят ли они на европейки не могу сказать.
Ищите белую наклейку с такими буквами на задней части корпуса коробки (можете снять корпус воздушного фильтра для этого).
Вот в таком месте:
#1790
05.09.2018 19:15
Сан Саныч.доброго времени. Подскажите пожалуйста сколько живут в среднем компрессора кондиционера срв второе поколений кейхин на вашем опыте ремонтов.чтобы понять есть ли смысл брать контрактный?
Или проще nissin новый чуть дороже контракта.
Или проще nissin новый чуть дороже контракта.
#1794
06.09.2018 07:57
В случае со вторым поколением CR-V, действительно частенько китайские компрессоры оказываются долее долговечными чем оригинал. Случаев поломок внутренностей оригинальных компрессоров достаточно много (ещё раз акцентирую внимание, что это касается второго поколения CR-V).
Однако надо ещё обращать внимание на чистоту радиаторов и эффективность обдува радиаторов, т.к. именно перегрев и превышение давления становится причиной поломки компрессора.
Если причиной замены компрессора стало разрушение предыдущего, то разбирать и промывать систему с заменой фильтра осушителя обязательно.
Однако надо ещё обращать внимание на чистоту радиаторов и эффективность обдува радиаторов, т.к. именно перегрев и превышение давления становится причиной поломки компрессора.
Если причиной замены компрессора стало разрушение предыдущего, то разбирать и промывать систему с заменой фильтра осушителя обязательно.
#1789
05.09.2018 09:24
Хонда црв 2002г.2.4 акпп.Клапан втек без нагрузки работает хорошо.Раз 10 можно давать обороты более 4500-5000. А при движении 2-3 раза и всё срабатывает и белее 2800 не выдаёт.Что этому может мешать?
#1793
06.09.2018 07:48
Как я писал в соответствующей статье, неисправность может возникать в двух вариантах:
1. поступила команда на открытие клапана, а датчик показывает низкое давление,
2. клапан закрыт, а датчик показывает присутствие высокого давления (т.е. разомкнут).
При первом как правило причина в системе смазки: низкий уровень масла, забитый фильтр, мусор к каналах или сетках.
При втором это может быть заедание клапана (утренняя болезнь) или неисправность датчика.
Более точно, не видя машину, ничего не скажу.
1. поступила команда на открытие клапана, а датчик показывает низкое давление,
2. клапан закрыт, а датчик показывает присутствие высокого давления (т.е. разомкнут).
При первом как правило причина в системе смазки: низкий уровень масла, забитый фильтр, мусор к каналах или сетках.
При втором это может быть заедание клапана (утренняя болезнь) или неисправность датчика.
Более точно, не видя машину, ничего не скажу.
#1796
07.09.2018 06:36
За уровнем масла я всегда слежу. Масло и фильтр тоже меняю во время. Все сетки промывал.А может быть такое из-за не хватки топлива так как если начинаю ехать и разгоняться сразу давать обороты за 3000 то клапан срабатывает сразу после третьего переключения. А если даю обороты свыше 3000 с интервалом 2-3 минуты то клапан работает нормально.Я читал где-то что такое может быть если забит топливный фильтр.
#1797
07.09.2018 06:54
Не может.
Объясняю ещё раз: есть клапан, который открывает и закрывает подачу масла в канал VTEC, и есть датчик который стоит на выходе клапана и показывает "есть масло или нет". Клапан открылся - датчик показывает "есть масло". Клапан закрылся - датчик показывает "масла нет". Если происходит по другому, то загорается "чек", двигатель переходит в аварийный режим работы и не крутится больше 3000 об.
Всё! Топливо тут никаким образом ни при чём. Можете фары протереть и колёса подкачать, это не будет лишним, но к системе VTEC это никакого отношения не имеет. А кстати почему вы решили что это VTEC? Диагностику делали? Какой код неисправности? Отсечка может быть не только из-за VTEC...
Объясняю ещё раз: есть клапан, который открывает и закрывает подачу масла в канал VTEC, и есть датчик который стоит на выходе клапана и показывает "есть масло или нет". Клапан открылся - датчик показывает "есть масло". Клапан закрылся - датчик показывает "масла нет". Если происходит по другому, то загорается "чек", двигатель переходит в аварийный режим работы и не крутится больше 3000 об.
Всё! Топливо тут никаким образом ни при чём. Можете фары протереть и колёса подкачать, это не будет лишним, но к системе VTEC это никакого отношения не имеет. А кстати почему вы решили что это VTEC? Диагностику делали? Какой код неисправности? Отсечка может быть не только из-за VTEC...
#1787
04.09.2018 17:55
хонда црв 96г. как запресовать сайлентблог в нижний продольный рычаг задней подвески(ушастый)длинной стороной внутрь?
#1792
06.09.2018 07:40
Всё верно.
#1780
02.09.2018 08:28
Здравствуйте! Хонда срв 2004г 2 поколения, 2.4, АКПП. Купил недавно, теперь разбираюсь. Предыдущий хозяин сказал, что в холодную погоду не работает спидометр. Симптомы такие, когда на улице прохладно, то не работает спидометр. Проедешь км 8 начинает показывать. Что было сделано: подача напрямую на спидометр импульсов, стрелка спидометра двигалась; ЭБУ скорость видит (когда спидометр не работает, через обд 2 скорость видит). Помогите пожалуйста
#1785
04.09.2018 11:32
Скорее всего проблема в самой приборной панели и она механическая - в стрелочных механизмах. Такое бывает после снятие стрелок (они на этих приборах выдёргиваются вместе с осью из привода) - стрелка начинает заедать. Можно попробовать немного вытянуть ось вверх или наоборот заглубить, но 100% способа реанимации их я не знаю и дело уже не раз доходило до замены приборной панели.
Лично я уже зарёкся делать какие либо манипуляции со снятием стрелок. Зачем туда лазили? Вероятно "предпродажная подготовка", добирались до процессора - смотать пробег.
Лично я уже зарёкся делать какие либо манипуляции со снятием стрелок. Зачем туда лазили? Вероятно "предпродажная подготовка", добирались до процессора - смотать пробег.
#1786
04.09.2018 11:52
Проверить стрелки можно следующим образом:
Переводите панель с тестовый режим:
1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку сброса показаний указателя пробега за поездку.
2. Включите фары (габаритные огни).
3. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).
4. В течение 5 секунд выключите фары, затем включите их и снова выключите.
5. В течение 5 секунд отпустите кнопку сброса показаний пробега за поездку (на приборной панели), затем нажмите и отпустите кнопку еще четыре раза.
Панель перейдёт в тестовый режим: индикаторы будут мигать, стрелки проделают движение до максимума и обратно...
Переводите панель с тестовый режим:
1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку сброса показаний указателя пробега за поездку.
2. Включите фары (габаритные огни).
3. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).
4. В течение 5 секунд выключите фары, затем включите их и снова выключите.
5. В течение 5 секунд отпустите кнопку сброса показаний пробега за поездку (на приборной панели), затем нажмите и отпустите кнопку еще четыре раза.
Панель перейдёт в тестовый режим: индикаторы будут мигать, стрелки проделают движение до максимума и обратно...
#1779
31.08.2018 18:30
Доброго дня.
В Вашей статье про прокачку тормозов описаны два способа под давлением. А можно ли прокачать тормоза самотеком ? Мне нужно заменить тормозную жидкость, я выкачиваю из бачка старую жижу , заливаю свежую и по очереди , хотя можно и одновременно, откручиваю нипеля на суппортах, не забывая подливать свежую , жду когда в каждую бутылку у колеса сольётся 200 - 300 гр . Можно так ?
В Вашей статье про прокачку тормозов описаны два способа под давлением. А можно ли прокачать тормоза самотеком ? Мне нужно заменить тормозную жидкость, я выкачиваю из бачка старую жижу , заливаю свежую и по очереди , хотя можно и одновременно, откручиваю нипеля на суппортах, не забывая подливать свежую , жду когда в каждую бутылку у колеса сольётся 200 - 300 гр . Можно так ?
#1782
04.09.2018 11:11
Сменить жидкость так можно. А вот удалить воздух, если он туда попал уже не получится. Тут напор нужен.
#1773
31.08.2018 06:45
Приветствую уважаемый. Вопрос такой. АКПП М4ТА была пробуксовка с 3 на 4. Разобрал, сломанна пружинка на клапане СРС. Пдобрал примерно такую же. Отрегулировал свободное перемещение клапана 0,85-0,9 мм. Собрал. Пробуксовки исчезли. Но передачи как то включаются, то еле ощутимый толчёк, то не ощущаются. Как заметил при спокойной езде до 2000 тыс/об отчётливо чувствую включение, при более агрессивной езде всё чётко и плавно. Может дело в параметрах не родной пружинки и нужно заказывать SONAX? Или забить и ездить? Спасибо.
#1776
31.08.2018 07:16
Да, параметры этой пружинки непосредственно влияют на качество включений. Если толчок несильный и не всегда, то можно забить.
#1777
31.08.2018 07:57
Спасибо. А если ставить sonax параметры свободного хода такие же или есть особенности?
#1783
04.09.2018 11:12
Не ставил не знаю. В их листовке вроде бы описано как этот клапан устанавливать.
#1772
30.08.2018 13:28
Приветствую! в статье про устройство акп MRVA не открывается в увеличенном виде гидросхема включения 1й передачи в положении D так обидно, очень нужна, не могу с бедой разобраться. CRV ирландская 2002 год 2литра. при включении D с P и R на горячую происходит двойное включение с тычком. при чем с нейтрали нету. на манометре в момент сщелчка сервоклапана происходит провал давления.началось через месяц после ремонта. перебирал второй раз безрезультатно.
да еще- давка падает скачком на выходе регулятора всегда а в пакете на холодную едва заметно, на горячую отчетливо.
да еще- давка падает скачком на выходе регулятора всегда а в пакете на холодную едва заметно, на горячую отчетливо.
#1775
31.08.2018 07:14
Ссылку поправил, спасибо.
А вот что за "двойное включение", я не понял.
А вот что за "двойное включение", я не понял.
#1778
31.08.2018 13:30
ставишь на D передача подзагружается следом еще одна загрузка но уже жестким тычком.
#1784
04.09.2018 11:23
Включение передачи действительно происходит в 2 этапа: сначала линейный соленоид плавно поднимает давление до (примерно) 6 кгс, затем происходит переключение и в контур подаётся полное рабочее давление практически скачкообразно. Но поскольку включение ко второму этапу уже произошло (в исправной коробке конечно), то это переключение остаётся незаметным.
Соответственно тут может быть два варианта:
1. проблема гидравлическая. Например утечка в контуре, тогда в конце первого этапа давление остаётся недостаточное для полноценного включения пакета сцепления и когда происходит переключение на рабочее давление пакет включается с ударом. Это можно увидеть манометром. Вы манометры подключали, смотрели давление?
2. проблема механическая - большой зазор в пакете. В этом случае в конце первого этапа поршень ещё не достиг положения включения пакета и довключение происходит на втором этапе опять же с ударом, т.к. давление в этот момент поднимается скачкообразно.
Соответственно тут может быть два варианта:
1. проблема гидравлическая. Например утечка в контуре, тогда в конце первого этапа давление остаётся недостаточное для полноценного включения пакета сцепления и когда происходит переключение на рабочее давление пакет включается с ударом. Это можно увидеть манометром. Вы манометры подключали, смотрели давление?
2. проблема механическая - большой зазор в пакете. В этом случае в конце первого этапа поршень ещё не достиг положения включения пакета и довключение происходит на втором этапе опять же с ударом, т.к. давление в этот момент поднимается скачкообразно.
#1767
29.08.2018 16:36
Добрый вечер. Владею авто Honda cr-v 2011г.в. 2.4 литра, пробег 153000. Находясь в отпуске внезапно загорелась "гирлянда" с "джекичаном" во главе. Лончер показал ошибку Р2647. Машина вроде едет но пинается при превышении оборотов выше 2700, видимо неисправность в системе VTEC. Вопроса 2: 1. Доеду ли я до Москвы 1800 км? 2. Когда можно к Вам подъехать для ремонта клапана VTEC?
Забыл уточнить, коробка АКПП.
И сроки проведения ремонта клапана VTEC, а также, что необходимо приобрести для его ремонта (из вашей статьи "про клапан VTEC)?
Забыл уточнить, коробка АКПП.
И сроки проведения ремонта клапана VTEC, а также, что необходимо приобрести для его ремонта (из вашей статьи "про клапан VTEC)?
#1771
30.08.2018 08:36
Если после полного прогрева двигателя и после того как заглушить и завести двигатель, проблема повторяется каждый раз, то вероятно проблема не в самом клапане, а в датчике давления (который на клапане). Вот его и надо заказывать, цена в Москве в районе 3500 руб.
Ехать то можно, но тяжеловато будет в дальней дороге ехать не превышая 2500 оборотов.
Ехать то можно, но тяжеловато будет в дальней дороге ехать не превышая 2500 оборотов.
E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.