Online консультация по автомобилям Honda

consultation

Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени. 

Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!

Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!

Задать вопрос

В поле 'Имя' введите имя (или псевдоним), которое будет отображаться в сообщении.

E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.

 

#1780 Нуроан 02.09.2018 08:28
Здравствуйте! Хонда срв 2004г 2 поколения, 2.4, АКПП. Купил недавно, теперь разбираюсь. Предыдущий хозяин сказал, что в холодную погоду не работает спидометр. Симптомы такие, когда на улице прохладно, то не работает спидометр. Проедешь км 8 начинает показывать. Что было сделано: подача напрямую на спидометр импульсов, стрелка спидометра двигалась; ЭБУ скорость видит (когда спидометр не работает, через обд 2 скорость видит). Помогите пожалуйста
Ответить | Сообщить модератору
#1785 SанSаныч 04.09.2018 11:32
Скорее всего проблема в самой приборной панели и она механическая - в стрелочных механизмах. Такое бывает после снятие стрелок (они на этих приборах выдёргиваются вместе с осью из привода) - стрелка начинает заедать. Можно попробовать немного вытянуть ось вверх или наоборот заглубить, но 100% способа реанимации их я не знаю и дело уже не раз доходило до замены приборной панели.
Лично я уже зарёкся делать какие либо манипуляции со снятием стрелок. Зачем туда лазили? Вероятно "предпродажная подготовка", добирались до процессора - смотать пробег.
Ответить | Сообщить модератору
#1786 SанSаныч 04.09.2018 11:52
Проверить стрелки можно следующим образом:

Переводите панель с тестовый режим:
1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку сброса показаний указателя пробега за поездку.
2. Включите фары (габаритные огни).
3. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).
4. В течение 5 секунд выключите фары, затем включите их и снова выключите.
5. В течение 5 секунд отпустите кнопку сброса показаний пробега за поездку (на приборной панели), затем нажмите и отпустите кнопку еще четыре раза.


Панель перейдёт в тестовый режим: индикаторы будут мигать, стрелки проделают движение до максимума и обратно...
Ответить | Сообщить модератору
#1779 Михаил 31.08.2018 18:30
Доброго дня.
В Вашей статье про прокачку тормозов описаны два способа под давлением. А можно ли прокачать тормоза самотеком ? Мне нужно заменить тормозную жидкость, я выкачиваю из бачка старую жижу , заливаю свежую и по очереди , хотя можно и одновременно, откручиваю нипеля на суппортах, не забывая подливать свежую , жду когда в каждую бутылку у колеса сольётся 200 - 300 гр . Можно так ?
Ответить | Сообщить модератору
#1782 SанSаныч 04.09.2018 11:11
Сменить жидкость так можно. А вот удалить воздух, если он туда попал уже не получится. Тут напор нужен.
Ответить | Сообщить модератору
#1773 Алексей 31.08.2018 06:45
Приветствую уважаемый. Вопрос такой. АКПП М4ТА была пробуксовка с 3 на 4. Разобрал, сломанна пружинка на клапане СРС. Пдобрал примерно такую же. Отрегулировал свободное перемещение клапана 0,85-0,9 мм. Собрал. Пробуксовки исчезли. Но передачи как то включаются, то еле ощутимый толчёк, то не ощущаются. Как заметил при спокойной езде до 2000 тыс/об отчётливо чувствую включение, при более агрессивной езде всё чётко и плавно. Может дело в параметрах не родной пружинки и нужно заказывать SONAX? Или забить и ездить? Спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#1776 SанSаныч 31.08.2018 07:16
Да, параметры этой пружинки непосредственно влияют на качество включений. Если толчок несильный и не всегда, то можно забить.
Ответить | Сообщить модератору
#1777 Алексей 31.08.2018 07:57
Спасибо. А если ставить sonax параметры свободного хода такие же или есть особенности?
Ответить | Сообщить модератору
#1783 SанSаныч 04.09.2018 11:12
Не ставил не знаю. В их листовке вроде бы описано как этот клапан устанавливать.
Ответить | Сообщить модератору
#1772 ЕВГЕНИЙ 30.08.2018 13:28
Приветствую! в статье про устройство акп MRVA не открывается в увеличенном виде гидросхема включения 1й передачи в положении D так обидно, очень нужна, не могу с бедой разобраться. CRV ирландская 2002 год 2литра. при включении D с P и R на горячую происходит двойное включение с тычком. при чем с нейтрали нету. на манометре в момент сщелчка сервоклапана происходит провал давления.началось через месяц после ремонта. перебирал второй раз безрезультатно.

да еще- давка падает скачком на выходе регулятора всегда а в пакете на холодную едва заметно, на горячую отчетливо.
Ответить | Сообщить модератору
#1775 SанSаныч 31.08.2018 07:14
Ссылку поправил, спасибо.

А вот что за "двойное включение", я не понял.
Ответить | Сообщить модератору
#1778 ЕВГЕНИЙ 31.08.2018 13:30
ставишь на D передача подзагружается следом еще одна загрузка но уже жестким тычком.
Ответить | Сообщить модератору
#1784 SанSаныч 04.09.2018 11:23
Включение передачи действительно происходит в 2 этапа: сначала линейный соленоид плавно поднимает давление до (примерно) 6 кгс, затем происходит переключение и в контур подаётся полное рабочее давление практически скачкообразно. Но поскольку включение ко второму этапу уже произошло (в исправной коробке конечно), то это переключение остаётся незаметным.
Соответственно тут может быть два варианта:
1. проблема гидравлическая. Например утечка в контуре, тогда в конце первого этапа давление остаётся недостаточное для полноценного включения пакета сцепления и когда происходит переключение на рабочее давление пакет включается с ударом. Это можно увидеть манометром. Вы манометры подключали, смотрели давление?
2. проблема механическая - большой зазор в пакете. В этом случае в конце первого этапа поршень ещё не достиг положения включения пакета и довключение происходит на втором этапе опять же с ударом, т.к. давление в этот момент поднимается скачкообразно.
Ответить | Сообщить модератору
#1767 Тимур 29.08.2018 16:36
Добрый вечер. Владею авто Honda cr-v 2011г.в. 2.4 литра, пробег 153000. Находясь в отпуске внезапно загорелась "гирлянда" с "джекичаном" во главе. Лончер показал ошибку Р2647. Машина вроде едет но пинается при превышении оборотов выше 2700, видимо неисправность в системе VTEC. Вопроса 2: 1. Доеду ли я до Москвы 1800 км? 2. Когда можно к Вам подъехать для ремонта клапана VTEC?

Забыл уточнить, коробка АКПП.
И сроки проведения ремонта клапана VTEC, а также, что необходимо приобрести для его ремонта (из вашей статьи "про клапан VTEC)?
Ответить | Сообщить модератору
#1771 SанSаныч 30.08.2018 08:36
Если после полного прогрева двигателя и после того как заглушить и завести двигатель, проблема повторяется каждый раз, то вероятно проблема не в самом клапане, а в датчике давления (который на клапане). Вот его и надо заказывать, цена в Москве в районе 3500 руб.

Ехать то можно, но тяжеловато будет в дальней дороге ехать не превышая 2500 оборотов.
Ответить | Сообщить модератору
#1766 Денис 29.08.2018 12:21
Здравствуйте!машина црв2008 У меня такая ситуация не горела N на панели приборов я снял датчик селектора АКПП там на фишке был загнут один кантакт,я его выпрямил поставил датчик на место и N загорелась! Все режимы работали исправно так я отездил 2 дня! А сегодня вылезла ошибка 62 нет сигнала положения R датчика селектора АКПП! Хотя все лампы на понели загараются исправно и машина едет как обычно и назад тоже только мигает D подскажите датчик под замену или вскрывать чистить или регулировать надо сам датчик по месту?
Ответить | Сообщить модератору
#1770 SанSаныч 30.08.2018 08:33
Датчик положения селектора подключён напрямую в ECM/PCM, а вот от него информация поступает на приборную панель в цифровом виде по шине. Вероятно плохой контакт даёт сопротивление или кратковременные пропадания контакта.
Конечно стоит попробовать почистить. И попутно тщательно осмотрите разъём на предмет окислений и целостности уплотнителя.
Ответить | Сообщить модератору
#1760 ALEXANDER TITOV 27.08.2018 04:19
Здравствуйте !
Неожиданно периодически стала проваливаться педаль тормоза, схватываются тормоза почти в самом нижнем положении педали почти в полу. Трубки и шланги целые, утечки тормозной жидкости нет !
Вакуумный усилитель или ГТЦ ???

Заменил на выходных и то и другое контракт (и усилитель и ГТЦ) + к этому заменил задние тормозные цилиндры (новые), регуляторы тормозных колодок, все пружинки вообщем всё кроме колодок и самих барабанов (колодки почти без износа менял месяц назад, барабаны проточены были тогда же).
Колодки развёл, поставил барабаны обратно (с небольшим усилием оделись после развода колодок)

Прокачал на 2 раза(с начала от самого дальнего к ближнему, потом наоборот) все колёса в круг !!!! Ушло около 1 литра тормозной жидкости !!

Ручник подтянул немного.


Толку 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ничего совершенно не изменилось !!!!!!!!!! Стало ещё хуже теперь педаль всегда мягкая, вообще всегда !!!!!!!!!!!!!!

Как проверить ГТЦ ??? Или дело не в нём, уже незнаю что делать
Ответить | Сообщить модератору
#1763 SанSаныч 27.08.2018 05:11
Дело не в нем.
А то что педаль мягкая, так это и неплохо. В хороших тормозах педаль должна быть мягкой, для этого и ставят усилитель тормозов. Главное, что бы тормозили. Вы же всё заменили, прокачали, вот и результат. Может просто этот результат пугает с непривычки?
Ответить | Сообщить модератору
#1764 ALEXANDER TITOV 27.08.2018 09:03
Неее ! В том то и дело что тормозов в итоге нет !!! Совсем нет !! Еле еле в конце хода педали схватывает слабенько и всё !!!
Ответить | Сообщить модератору
#1765 SанSаныч 28.08.2018 07:23
А, ну тогда два варианта:
1. После замены главного торм. цилиндра воздух вы таки не прокачали до конца. Тут я вам посоветую воспользоваться способом №2: www.sansanych-honda.ru/stati/pumping-brake.
2. Главный который б/у тоже оказался не хорошим.

Что касается усилителя... Тормоза должны работать и схватывать даже без него. Он стоит между педалью и главным тормозным и всего лишь помогает нажимать на шток главного. Т.е. в саму систему он не вмешивается. А значит не может быть причиной неработающих тормозов.
Ответить | Сообщить модератору
#1704 Киракосян Ваэ Федкае 23.08.2018 23:15
Очень хорошая статья, огромное спасибо. Скажите пожалуйста, хонда орхия 1999г,двиг. 2.0л,4вд,замена аналогична срв?, и как я понял, замена фильтра без снятия акпп невозможна, я имею ввиду внутреннего. Заранее благодарю!
Ответить | Сообщить модератору
#1709 SанSаныч 24.08.2018 06:18
Спасибо.
Не совсем понятно какая именно статья? И замена чего? ATF или коробки целиком.
Хотя... и там и там отличия незначительны.
А внутренний фильтр, это точно, только со снятием и разборкой.
Ответить | Сообщить модератору
#1703 Евгений 23.08.2018 18:06
Сан Саныч добого времени. RD8 мкпп гавкнул компрессор кондиционера стоял кейхин hs110r нашел за адекватную цену со степвагона c такого же двигла , но денсо и выходы не там. они взаимозаменяемы и что с выводами делать?и муфта по другому подключается. или не стоит заморачиваться. здесь фото обоих.Спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#1708 SанSаныч 24.08.2018 06:16
Денсо обычно делает поршневые компрессоры. Они другие. Плюс выходы другие. Скорее всего и шкив отличается.
Не слишком ли много заморочек?
Ответить | Сообщить модератору
#1710 Евгений 24.08.2018 07:04
Человек утвержлает.што шкиф один в один.на нашем форуме нашел что человек ставил правда не сам а в сервисе.Поршневые компрессоры вроде надежнее.Заморочек много согласен.проще наверное nissens новый купить.не сталкивались нормально работают?Спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#1702 Сергей 23.08.2018 15:06
Авто Хонда CR-V 3,двиг. 2.0. 2008г.в. Вынужден был снять крайне перегретый шкив с сгоревшей муфтой, рассыпавшимся подшипником компрессора кондиционера. На валу осталось то, что изображено на фото.



Что это за останки? Нужно ли это снимать и как для установки новой муфты, шкива, подшипника шкива? Может ли от сильного перегрева внутренностей повредиться сам компрессор. Со свистящим подшипником ехал почти 1тыс.км.Внимательно смотрел как вы реанимировали на токарном станке муфту и пластину. Как центровали пластину и в каком месте зажимали на станке? Фото прилагаю.
Ответить | Сообщить модератору
#1707 SанSаныч 24.08.2018 06:13
Прежде всего нужно оценить состояние подшипника оси ротора (маленький подшипник из которого торчит ось со шлицами). Акуратно шилом или иглой снимите оранжевый сальник (если конечно он ещё оранжевый, а не почернел от перегрева). Внутри должен быть пластмассовый сепаратор разделяющий шарики. Если он сгорел, то можете свой компрессор откладывать и искать ему замену целиком. Если повезло и сепаратор целый, то промойте подшипник и набейте в него новой смазки. А далее ищите новую муфту целиком, судя по фото восстанавливать у вас нечего: резиновые подушки ведомого диска 100% сгорели, шкив перегрет, катушка электромагнита обуглена. Выгоднее брать китайский комплект, у него электромагнит входит в набор. Только имейте в виду, что на двигателях 2.0 и 2.4 шкивы компрессора разные.

А остаток на фото - это внутренняя обойма разрушенного подшипника шкива.
Ответить | Сообщить модератору
#1711 Сергей 24.08.2018 09:52
Добрый день! Спасибо за оперативный ответ. Подшипник на оси компрессора замене не подлежит? Нигде не нашел его характеристик.При выборе компрессора б/у какие модели подходят для срв-3, 2.0? Ориентироваться нужно по посадочному месту и тому, где вход-выход хладона? В инете встретился с множеством моделей (у меня 3757) и еще двух цифр или цифры и буквы (67 как уменя, а еще 63,6Н и прочее) не знаю, что они означают, хотя все TRSE 09. Спасибо!
Ответить | Сообщить модератору
#1749 SанSаныч 25.08.2018 17:51
На CR-V с двигателем R20 подходят только от CR-V и только с таким же двигателем. На цифры я бы не ориентировался, смотрите по своему образцу.
Ответить | Сообщить модератору
#1701 Александр 22.08.2018 18:03
как заменить масло в акпп HONDA CR-V 96г.в.
Ответить | Сообщить модератору