Online консультация по автомобилям Honda
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Задать вопрос
Приобрел из первых рук ЦР-В 2006г.в. на механике с мотором 2.0 литра. Пробег по одометру 140 000 т.км. На родном сервисе, где всегда обслуживаюсь порекомендовали родное масло 5w30...почитав больше информации по данной теме, склоняюсь на вариант родного 0w20... Мне важно Ваше мнение... Следующий вопрос: собираюсь посетить фирменный сервис для регулировки клапанов ГРМ, чистки дроссельной заслонки и клапана холостого хода... Что еще с Вашей точки зрения в целях профилактики мне нужно будет сделать по обслуживанию двигателя К20. Мой VIN: SHSRD87606U******... Обязательно проверю сход/развал, т.к. заменены рулевые наконечники... Какие еще будут рекомендации?
Я противник "нулёвки". Свои доводы я уже писал на форуме crvclub.ru и что бы не повторяться я просто процитирую самого себя же:
Почему Хонда рекомендует 0w20?
Потому что Хонде выгодно, что бы ваш мотор после окончания гарантии немного пробегал, и вы пошли покупать новую Хонду.
И вообще... Где? Почему? Откуда все берут, что Хонда рекомендует 0W20 ?
Вот скрин из инструкции по эксплуатации:

Ну где тут "рекомендация применять именно 0W20?
Многие почему то считают, что в маркировке масел первая цифра привязана к температуре зимой, а вторая к температуре летом.
В этом только половина правды, что касается первой цифры - она характеризует вязкость масла в холодном состоянии. Чем она больше, тем в холодном виде масло гуще. А значит существует проблема прокачки масла при холодном пуске двигателя. Специалисты рекомендуют простой способ определения этого параметра:
Цитата:
Т.е. для Московского региона, где морозы больше минус 35 - редкость... масла 5W-XX вполне применимы.Чтобы узнать эту температуру, нужно от первой цифры отнять сорок — например для 10W-40 получаем значение в минус 30 градусов
А вот вторая цифра (после дефиса) никакой привязки к климатическим условиям эксплуатации не имеет! Вообще! Она характеризует вязкость масла при температуре 100 град. Поскольку все современные и даже несовременные двигатели внутреннего сгорания имеют рабочую температуру около 100 град., тут похеру какая температура на улице при этом. Т.е. вторая цифра характеризует рабочую вязкость масла. И влияет она на то, какой толщины масляную плёнку способно создавать это масло.
Поскольку именно вторая цифра характеризует рабочую вязкость масла, то тут чем эта цифра больше, тем для мотора лучше. Чем толще масляная плёнка на поверхностях металла, тем он более защищён от механического износа (это как броня для поверхности металла). Тут мы не говорим о продавливаемости масла по каналам в двигателе, поскольку пропускная способность этих каналов по любому достаточна для прохождения любого масла при рабочей температуре (хоть с вязкостью 50). А прохождение масла при низких температурах характеризует первая цифра. И тут для нас лучше то масло где эта цифра меньше.
Т.е. для любого двигателя наилучшим вариантом будет 0W50. Да вот незадача - такое масло и в производстве сложнее и в цене дороже. Вот и идём мы на компромисс. Если не ограничены морозами то 5W40 и 5W30, ну а для более сурового климата лучше 0W40 и 0W30.
А тяга производителей к более жидким маслам ( 0W20 ) продиктовано исключительно маркетингом. Во первых оно дешевле в производстве (произвести масло с более широким диапазоном стабильности характеристик всегда сложнее и дороже). А во вторых запущена модная фенька, что это масло более экологичное и экономичное. Что есть, то есть - более жидкое масло требует меньше энергии на преодоление сопротивления его вязкости, а это значит что такой двигатель будет на какие то десятые или сотые доли процента экономичнее. А вот расплата за это - ресурс самого двигателя. Но поскольку мировым автопромом взят курс на снижение срока эксплуатации автомобилей, то это производителей вовсе не беспокоит.
Регулировка клапанов и чистка ДЗ - это конечно правильно. Только имейте в ввиду, что клапана ХХ с 05 года уже не было, а была "электронная" ДЗ, и после чистки такой ДЗ требуется сброс (или по другому "прописка") при помощи дилерского сканера с программой HDS, в противном случае возможны скачки оборотов ХХ и пр. Поэтому если в сервисе такого нет или они это делать не умеют, то лучше ДЗ не трогать (отключение АКБ не поможет).
Ну и по жидкостям: если достоверно не известно, когда и что менялось, то после покупки б/у автомобиля лучше сменить ВСЁ, т.е. как мы говорим "обнулить" - после этого вы начнёте свой новый отсчёт технических обслуживаний.
Масло в МКП: MTF - 60 тыс.
Масло заднего редуктора: DPSF (1 или 2 - не важно) - 30 тыс.
В гидроусилитель: PSF - периодичность производителем не регламентирована, но когда увидите разницу между новой жидкостью и тем, что у вас в бачке... поймёте, что пора.
Тормозная жидкость: DOT4 - каждые 3 года (практика показывает, что этого мало). И не забывайте про тормозную жидкость в приводе сцепления - дилеры про неё как правило забывают и там обычно помои.
Так, по вопросу чистки и "прописки" ДЗ я напрягся...думаю, что официалы должны быть в курсе мероприятий по восстановлению её работоспособности...именно по этому поводу и по регулировке клапанов в том числе, запланирован визит именно к официалам в Хонду "на Московском"в Н.Новгороде.
Масла в МКПП и заднего редуктора под замену на очереди, Вы четко написали :что и когда. Про жижу в Гуре поддерживаю, там действительно было нечто...темное и грязное...заменено моментально после покупки а/м, при этом наблюдал как дополнительно промывали и бачек от отложений.
А вот про тормозную жидкость в приводе сцепления я у своих сервисменов уточню...За этот нюанс отдельное спасибо Вам.
Какой зазор между валом и трубкой?
и какой зазор должен быть в той часть где прилегают пластиковые кольца
Зазоры нигде не регламентированы. Втулки, которые толще номинала более чем на 0.05 мм, я отбраковываю.
Размеры втулок вала (D;d;H): 8.5;6.0;8.5 и 11.5;9.0;10.
Латунь?
Honda CR-V III 2011 2,4 по наследству достался комплекс Аркан. Хочу сменить. Что-нибудь посоветуете без автозапуска и наиболее подходящее для CR-V III? В сервисе принимаете на установку со своим оборудованием или есть готовые комплексы? Хочу ставить у Вас. Предложения можно по e-mail.
Всё остальное касающееся сигнализаций я обсуждать публично не люблю - вопрос довольно "интимный". Отвечу в "мыло".
Добрый вечер, возникла проблема с кондицонером, работает он без проблем, но иногда при подсосе воздуха начинается треск, кажется небольшие вибрации передаются на кузов. Выключаешь кондиционер, проблем не возникает. По кондиционеру менял 3 года назад, обмотку и муфту.
Вибрации идут с моторного отсека справа.
Машина 2008 года.
В любом случае источник треска и вибрации надо искать при помощи стетоскопа непосредственно в машине, а не в интернете. Вероятно , что с кондиционером всё в порядке, а треск издаёт натяжитель ремня - когда включается компрессор нагрузка на ремень увеличивается и натяжитель начинает вибрировать. Были случаи, что натяжитель находился в крайнем положении, когда ремень был растянут или установлен не той длины, и стучал при изменении нагрузки. Смотрите метки:

38920-RBB-E03 - ремень
31180-PNA-003 - ролик натяжителя
Сан Саныч,вновь взываю о помощи)))
С момента покупки авто не работали кнопки управления магнитолой на руле(магнитола не штатная carman I ca-450 но она имеет функцию управления кнопками на руле)
Нашёл фишку которая вставляется в штатную магнитолу,в ней провода В6 и В7 отвечают за эти кнопки.С магнитолы выведено три провода:рулевое управление-1 и 2,и третий провод Земля.Так вот подскажите по расположению проводов в этой самой фишке к какому проводу какой врезать?!?!?!
P.S. С самодиагностикой разобрался-не правильно скрепку вставлял.Большое Вам спасибо)))
B7 (розовый) - на 1-й
Второй провод заизолировать - он нужен для тех машин у которых два проводных пульта.
Honda CR-V 3;2007гв;механика 2.0
Проблема в том,что после замены переднего пыльника амортизатора(правого) загорелись ошибки ABS TSA VSA и треугольник
Я понимаю,что скорей всего при замене был повреждён или задет сам датчик или проводка,но я такого не припомню чтобы вообще до него дотрагивался.Всё же понимаю,что скорей всего датчик под замену,но Надежда так сказать умирает последней
Решил сделать самодиагностику и попробовать скинуть ошибки с помощью скрепки и инструкции опубликованной Вами,но ни чего не получается.Причина в следующем:вставляю скрепку,выжимаю тормоз,включаю зажигание и дальше ни чего подобного как описано в инструкции.Лампочка АВС вообще не загорается при выполнении инструкций!!!В чём может быть проблема?!почему не получается?!
- шкив;
- ведомый диск;
- электромагнит.
У двигателей 2.0 и 2.4 электромагниты и ведомые диски одинаковые, а шкивы разные.
Если не поможет, то конечно менять или ремонтировать. У нас в сервисе ремонт стоит 11400 руб., стоимость включает снятие и установку компрессора, заправку системы, замену подшипника (подшипники в наличии есть), ремонт муфты (шкив + диск) с регулировкой зазора.
Электромагнит у Вас пока живой, но если перегорит, то плюс 3000 руб.
Подскажите, пожалуйста по корпусам автоматов.
У меня CRV с автоматом GPPA (MKZA). Автомат жужжит. Поменял крайнюю крышку и фильтр, шуметь стало меньше, но все равно жужжит. По вашим советам на форуме, понимаю, что проворачиваются подшипники в остальном корпусе. Вопрос: Корпуса каких автоматов Хонды можно использовать в качестве доноров для замены? Хочу взять б\у автомат не с CRV (это дешевле, чем родной) и вставить в него внутренности со своего.
По поводу других моделей ничего не скажу - аналогов не видел.
E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.