"Семейный Доктор" для Вашей Хонды

Отключать ничего не надо, к тому же если всю процедуру делать при выключенном зажигании, ABS и так выключена.
Ход педали плавно до пола при заведённом двигателе - это ещё не признак неисправности. Я с подобным сталкивался не раз - не помогала даже замена главного цилиндра, но тормозила машина при этом хорошо. Можно попробовать тормозную жидкость другого производителя - бывает жидкости отличаются "характером".
А если действительно плохо тормозит, то начинать надо с тщательной инспекции тормозных механизмов: колодки должны выниматься и вставляться в скобы рукой, направляющие пальцы свободно двигаться, а поршень плавно утапливаться.

Диагностика компьютером - 800 руб. Если ремонтировать клапан то всё вместе с диагностикой укладывается в 3700.
Для записи лучше позвонить - так будет быстрее и надёжнее.

Для начала поднимите машину, отсоедините трос селектора и проверьте рукой как переключается рычажок селектора на коробке. Должно быть чётких 7 положений, без заеданий. Если тут всё норм. то разбирайтесь с тросом селектора и ручкой, возможно неправильно установили трос.
Если же в каких то положениях (кроме одного крайнего - у положение паркинга более тугой фиксатор) переключения с заеданием, то это нехороший признак - вероятно влага туда таки попала и шток селектора поржавел.

Что касаемо задержки при включении D1 D2, то это уже нехорошо. Клапаны действительно могли "залечь" (я говорю про те, что внутри), а если ещё и шток селектора заедает... Можно рискнуть сделать полную замену ATF и надеяться что разработается.

Я думаю повода для паники пока нет. Расход от максимума до минимума (это примерно 1 л. масла) за 10-15 тыс. км - это в пределах нормы. К тому же была долгая поездка на больших скоростях, с загруженной машиной и наверняка частыми обгонами... А был ли там максимум уровня до поездки? Судя по тому что доливалось всего 0.5 л., вряд ли.

Что значит "сгорает через 3 минуты"? Может выключается?
При включении кондиционера включаются оба вентилятора на радиаторах?
Потрогайте при включённом кондиционере тонкую трубку (высокое давление) - если она очень горячая, то вполне может быть перегрев из-за грязных радиаторов или из-за излишнего фреона. Тогда конечно может выключаться по давлению, но тогда вместе с муфтой компрессора должны выключаться и вентиляторы.

Скорее всего неисправность в приводе замка водительской двери (актуаторе). Иногда ещё бывает обламываются провода в жгуте между дверью и стойкой.
Надо снимать обшивку двери и проверять исправность проводки. Если проводка в норме и напряжение на моторчик поступает, то ремонтировать сам актуатор, т.е. моторчик. Или менять весь в сборе.

Не очень удачный материал колодок. Надо пробовать колодки другого производителя.

Сделайте простой тест: слушайте гул при заведённом двигателе в положении "P" или "N", затем включайте передачу ("D" или "R" - не важно). Если после включения звук пропадает , то это оно и есть - разбиты посадочные места подшипников (как правило первичного и промежуточного валов).
Особенно этим страдают рестайлинговые американки с пятиступенчатыми АКПП (определить рестайлнг или нет можно по VIN: например JHLRD788X4С****** или SHSRD788X4H****** это 2004 год дорестайлинг, а JHLRD788X5С****** или SHSRD788X5H****** - уже 2005 модельный год, т.е рестайлинг).
Лечится это обычно заменой средней части корпуса АКПП (вещь не очень дешёвая...). Я отвожу корпуса на ремонт, где отверстие фрезеруют и прессуют ремонтную втулку. Стоимость такого ремонта, включающая с/у коробки, разборку/сборку, ремонт корпуса и расходники (фильтр, ATF...) выйдет в 30-35 тыс. При этом всё остальное "нутро" не трогается. Так что стоит подумать, так ли нужно это сейчас делать, или ездить пока ездит? А ездят с этим обычно довольно долго.

p.s. на некоторых форумах описывают благополучное решение проблемы заменой боковой крышки АКПП. Действительно иногда это помогает, но поверьте моему опыту - решение очень временное и помогает далеко не всем.

Ко мне уже обращались с такой же проблемой, и так же дистанционно, т.е. лично исследовать происходящее не имел возможности.
Тут я вижу только один способ понять проблему - цеплять манометры на датчик давления основной и датчик давления клапана VTEC, и смотреть что происходит с давлением.

По моему опыту заменой датчика детонации проблема расхода не решалась никогда. Тут лучше обратить внимание на зазоры клапанов (эти моторы не любят уменьшенные зазоры).

Переходить при пробеге в 300 тыс. на 0W20 просто неразумно. Налейте тогда туда воды - эффект то же будет. Вам наоборот масла погуще нужны 5W40, 0W40. Почему так считаю, я описывал в ответе #263 от 23.09.2016 . Поищите на 12-й странице.

По бензину: я в свою лью 92-й. Степень сжатия 9.8 вполне это позволяет.