Online консультация по автомобилям Honda
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Задать вопрос
#266
26.09.2016 13:29
Saн Saныч, у меня будет еще один вопрос. Можно ли найти в продаже пластиковые подкрылки для ЦР-В на все четыре арки? Локеры спереди стоят по умолчанию...Таковые вообще выпускались когда либо? Это по вопросу шумоизоляции...
#267
27.09.2016 05:54
В оригинале точно нет. По остальному... Не видел. Не знаю.
#262
23.09.2016 08:44
Добрый день SанSаныч!
Приобрел из первых рук ЦР-В 2006г.в. на механике с мотором 2.0 литра. Пробег по одометру 140 000 т.км. На родном сервисе, где всегда обслуживаюсь порекомендовали родное масло 5w30...почитав больше информации по данной теме, склоняюсь на вариант родного 0w20... Мне важно Ваше мнение... Следующий вопрос: собираюсь посетить фирменный сервис для регулировки клапанов ГРМ, чистки дроссельной заслонки и клапана холостого хода... Что еще с Вашей точки зрения в целях профилактики мне нужно будет сделать по обслуживанию двигателя К20. Мой VIN: SHSRD87606U******... Обязательно проверю сход/развал, т.к. заменены рулевые наконечники... Какие еще будут рекомендации?
Приобрел из первых рук ЦР-В 2006г.в. на механике с мотором 2.0 литра. Пробег по одометру 140 000 т.км. На родном сервисе, где всегда обслуживаюсь порекомендовали родное масло 5w30...почитав больше информации по данной теме, склоняюсь на вариант родного 0w20... Мне важно Ваше мнение... Следующий вопрос: собираюсь посетить фирменный сервис для регулировки клапанов ГРМ, чистки дроссельной заслонки и клапана холостого хода... Что еще с Вашей точки зрения в целях профилактики мне нужно будет сделать по обслуживанию двигателя К20. Мой VIN: SHSRD87606U******... Обязательно проверю сход/развал, т.к. заменены рулевые наконечники... Какие еще будут рекомендации?
#263
23.09.2016 18:48
По маслу: этот вопрос почти религиозный. Масса дискуссий уже была по этому поводу и ни к чему они не привели. Поэтому высказываю своё мнение и никаких дискуссий тут не будет, если кому то хочется то пожалуйте сюда: forum.crvclub.ru/index.php/topic,16311.0.html.
Я противник "нулёвки". Свои доводы я уже писал на форуме crvclub.ru и что бы не повторяться я просто процитирую самого себя же:
Почему Хонда рекомендует 0w20?
Потому что Хонде выгодно, что бы ваш мотор после окончания гарантии немного пробегал, и вы пошли покупать новую Хонду.
И вообще... Где? Почему? Откуда все берут, что Хонда рекомендует 0W20 ?
Вот скрин из инструкции по эксплуатации:
Ну где тут "рекомендация применять именно 0W20?
Многие почему то считают, что в маркировке масел первая цифра привязана к температуре зимой, а вторая к температуре летом.
В этом только половина правды, что касается первой цифры - она характеризует вязкость масла в холодном состоянии. Чем она больше, тем в холодном виде масло гуще. А значит существует проблема прокачки масла при холодном пуске двигателя. Специалисты рекомендуют простой способ определения этого параметра:
Цитата:
А вот вторая цифра (после дефиса) никакой привязки к климатическим условиям эксплуатации не имеет! Вообще! Она характеризует вязкость масла при температуре 100 град. Поскольку все современные и даже несовременные двигатели внутреннего сгорания имеют рабочую температуру около 100 град., тут похеру какая температура на улице при этом. Т.е. вторая цифра характеризует рабочую вязкость масла. И влияет она на то, какой толщины масляную плёнку способно создавать это масло.
Поскольку именно вторая цифра характеризует рабочую вязкость масла, то тут чем эта цифра больше, тем для мотора лучше. Чем толще масляная плёнка на поверхностях металла, тем он более защищён от механического износа (это как броня для поверхности металла). Тут мы не говорим о продавливаемости масла по каналам в двигателе, поскольку пропускная способность этих каналов по любому достаточна для прохождения любого масла при рабочей температуре (хоть с вязкостью 50). А прохождение масла при низких температурах характеризует первая цифра. И тут для нас лучше то масло где эта цифра меньше.
Т.е. для любого двигателя наилучшим вариантом будет 0W50. Да вот незадача - такое масло и в производстве сложнее и в цене дороже. Вот и идём мы на компромисс. Если не ограничены морозами то 5W40 и 5W30, ну а для более сурового климата лучше 0W40 и 0W30.
А тяга производителей к более жидким маслам ( 0W20 ) продиктовано исключительно маркетингом. Во первых оно дешевле в производстве (произвести масло с более широким диапазоном стабильности характеристик всегда сложнее и дороже). А во вторых запущена модная фенька, что это масло более экологичное и экономичное. Что есть, то есть - более жидкое масло требует меньше энергии на преодоление сопротивления его вязкости, а это значит что такой двигатель будет на какие то десятые или сотые доли процента экономичнее. А вот расплата за это - ресурс самого двигателя. Но поскольку мировым автопромом взят курс на снижение срока эксплуатации автомобилей, то это производителей вовсе не беспокоит.
Я противник "нулёвки". Свои доводы я уже писал на форуме crvclub.ru и что бы не повторяться я просто процитирую самого себя же:
Почему Хонда рекомендует 0w20?
Потому что Хонде выгодно, что бы ваш мотор после окончания гарантии немного пробегал, и вы пошли покупать новую Хонду.
И вообще... Где? Почему? Откуда все берут, что Хонда рекомендует 0W20 ?
Вот скрин из инструкции по эксплуатации:
Ну где тут "рекомендация применять именно 0W20?
Многие почему то считают, что в маркировке масел первая цифра привязана к температуре зимой, а вторая к температуре летом.
В этом только половина правды, что касается первой цифры - она характеризует вязкость масла в холодном состоянии. Чем она больше, тем в холодном виде масло гуще. А значит существует проблема прокачки масла при холодном пуске двигателя. Специалисты рекомендуют простой способ определения этого параметра:
Цитата:
Т.е. для Московского региона, где морозы больше минус 35 - редкость... масла 5W-XX вполне применимы.Чтобы узнать эту температуру, нужно от первой цифры отнять сорок — например для 10W-40 получаем значение в минус 30 градусов
А вот вторая цифра (после дефиса) никакой привязки к климатическим условиям эксплуатации не имеет! Вообще! Она характеризует вязкость масла при температуре 100 град. Поскольку все современные и даже несовременные двигатели внутреннего сгорания имеют рабочую температуру около 100 град., тут похеру какая температура на улице при этом. Т.е. вторая цифра характеризует рабочую вязкость масла. И влияет она на то, какой толщины масляную плёнку способно создавать это масло.
Поскольку именно вторая цифра характеризует рабочую вязкость масла, то тут чем эта цифра больше, тем для мотора лучше. Чем толще масляная плёнка на поверхностях металла, тем он более защищён от механического износа (это как броня для поверхности металла). Тут мы не говорим о продавливаемости масла по каналам в двигателе, поскольку пропускная способность этих каналов по любому достаточна для прохождения любого масла при рабочей температуре (хоть с вязкостью 50). А прохождение масла при низких температурах характеризует первая цифра. И тут для нас лучше то масло где эта цифра меньше.
Т.е. для любого двигателя наилучшим вариантом будет 0W50. Да вот незадача - такое масло и в производстве сложнее и в цене дороже. Вот и идём мы на компромисс. Если не ограничены морозами то 5W40 и 5W30, ну а для более сурового климата лучше 0W40 и 0W30.
А тяга производителей к более жидким маслам ( 0W20 ) продиктовано исключительно маркетингом. Во первых оно дешевле в производстве (произвести масло с более широким диапазоном стабильности характеристик всегда сложнее и дороже). А во вторых запущена модная фенька, что это масло более экологичное и экономичное. Что есть, то есть - более жидкое масло требует меньше энергии на преодоление сопротивления его вязкости, а это значит что такой двигатель будет на какие то десятые или сотые доли процента экономичнее. А вот расплата за это - ресурс самого двигателя. Но поскольку мировым автопромом взят курс на снижение срока эксплуатации автомобилей, то это производителей вовсе не беспокоит.
#264
23.09.2016 18:49
По остальному:
Регулировка клапанов и чистка ДЗ - это конечно правильно. Только имейте в ввиду, что клапана ХХ с 05 года уже не было, а была "электронная" ДЗ, и после чистки такой ДЗ требуется сброс (или по другому "прописка") при помощи дилерского сканера с программой HDS, в противном случае возможны скачки оборотов ХХ и пр. Поэтому если в сервисе такого нет или они это делать не умеют, то лучше ДЗ не трогать (отключение АКБ не поможет).
Ну и по жидкостям: если достоверно не известно, когда и что менялось, то после покупки б/у автомобиля лучше сменить ВСЁ, т.е. как мы говорим "обнулить" - после этого вы начнёте свой новый отсчёт технических обслуживаний.
Масло в МКП: MTF - 60 тыс.
Масло заднего редуктора: DPSF (1 или 2 - не важно) - 30 тыс.
В гидроусилитель: PSF - периодичность производителем не регламентирована, но когда увидите разницу между новой жидкостью и тем, что у вас в бачке... поймёте, что пора.
Тормозная жидкость: DOT4 - каждые 3 года (практика показывает, что этого мало). И не забывайте про тормозную жидкость в приводе сцепления - дилеры про неё как правило забывают и там обычно помои.
Регулировка клапанов и чистка ДЗ - это конечно правильно. Только имейте в ввиду, что клапана ХХ с 05 года уже не было, а была "электронная" ДЗ, и после чистки такой ДЗ требуется сброс (или по другому "прописка") при помощи дилерского сканера с программой HDS, в противном случае возможны скачки оборотов ХХ и пр. Поэтому если в сервисе такого нет или они это делать не умеют, то лучше ДЗ не трогать (отключение АКБ не поможет).
Ну и по жидкостям: если достоверно не известно, когда и что менялось, то после покупки б/у автомобиля лучше сменить ВСЁ, т.е. как мы говорим "обнулить" - после этого вы начнёте свой новый отсчёт технических обслуживаний.
Масло в МКП: MTF - 60 тыс.
Масло заднего редуктора: DPSF (1 или 2 - не важно) - 30 тыс.
В гидроусилитель: PSF - периодичность производителем не регламентирована, но когда увидите разницу между новой жидкостью и тем, что у вас в бачке... поймёте, что пора.
Тормозная жидкость: DOT4 - каждые 3 года (практика показывает, что этого мало). И не забывайте про тормозную жидкость в приводе сцепления - дилеры про неё как правило забывают и там обычно помои.
#265
26.09.2016 06:55
Хорошо SaнSaныч, Ваше мнение мне понятно, а аргументы изложены четко. И именно по этому я до сих пор прохожу обслуживание на "сервисе"у Кокуриных...
Так, по вопросу чистки и "прописки" ДЗ я напрягся...думаю, что официалы должны быть в курсе мероприятий по восстановлению её работоспособности...именно по этому поводу и по регулировке клапанов в том числе, запланирован визит именно к официалам в Хонду "на Московском"в Н.Новгороде.
Масла в МКПП и заднего редуктора под замену на очереди, Вы четко написали :что и когда. Про жижу в Гуре поддерживаю, там действительно было нечто...темное и грязное...заменено моментально после покупки а/м, при этом наблюдал как дополнительно промывали и бачек от отложений.
А вот про тормозную жидкость в приводе сцепления я у своих сервисменов уточню...За этот нюанс отдельное спасибо Вам.
Так, по вопросу чистки и "прописки" ДЗ я напрягся...думаю, что официалы должны быть в курсе мероприятий по восстановлению её работоспособности...именно по этому поводу и по регулировке клапанов в том числе, запланирован визит именно к официалам в Хонду "на Московском"в Н.Новгороде.
Масла в МКПП и заднего редуктора под замену на очереди, Вы четко написали :что и когда. Про жижу в Гуре поддерживаю, там действительно было нечто...темное и грязное...заменено моментально после покупки а/м, при этом наблюдал как дополнительно промывали и бачек от отложений.
А вот про тормозную жидкость в приводе сцепления я у своих сервисменов уточню...За этот нюанс отдельное спасибо Вам.
#257
13.09.2016 16:05
Где можно купить втулки в валы АКПП MDMA
Какой зазор между валом и трубкой?
и какой зазор должен быть в той часть где прилегают пластиковые кольца
Какой зазор между валом и трубкой?
и какой зазор должен быть в той часть где прилегают пластиковые кольца
#259
15.09.2016 06:08
Мы сейчас не продаём - осталось мало, бережём для себя.
Зазоры нигде не регламентированы. Втулки, которые толще номинала более чем на 0.05 мм, я отбраковываю.
Размеры втулок вала (D;d;H): 8.5;6.0;8.5 и 11.5;9.0;10.
Зазоры нигде не регламентированы. Втулки, которые толще номинала более чем на 0.05 мм, я отбраковываю.
Размеры втулок вала (D;d;H): 8.5;6.0;8.5 и 11.5;9.0;10.
#260
22.09.2016 08:59
А из какова метала делать?
Латунь?
Латунь?
#261
22.09.2016 17:40
Это вы с токарем обсуждайте. В оригинале - медь.
#255
26.08.2016 21:27
подскажите на хонде срв 2007 года горит ошибка тса и вса .....копм показывает отказ цепи выключения диагностики тормозной системы ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ обрыв сигнальной линии между линией н/з э/м клапана TSA и BLS заедание реле TSA в положении ВЫКЛ Обрыв линии TSA ОБЬЯСНИТЕ КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?????
#256
28.08.2016 07:53
Замените или поставьте правильно двухнитевые лампочки стоп-сигналов в боковых фонарях. Не ставьте туда дешёвые лампочки и лучше подбирайте по образцу. Боковые "точки" для фиксации на 180 град, на разной высоте, контакты на торце цоколя овальные, а не круглые - это важно.
#253
26.08.2016 12:51
Сан Саныч, приветствую! Меня зовут Сергей.
Honda CR-V III 2011 2,4 по наследству достался комплекс Аркан. Хочу сменить. Что-нибудь посоветуете без автозапуска и наиболее подходящее для CR-V III? В сервисе принимаете на установку со своим оборудованием или есть готовые комплексы? Хочу ставить у Вас. Предложения можно по e-mail.
Honda CR-V III 2011 2,4 по наследству достался комплекс Аркан. Хочу сменить. Что-нибудь посоветуете без автозапуска и наиболее подходящее для CR-V III? В сервисе принимаете на установку со своим оборудованием или есть готовые комплексы? Хочу ставить у Вас. Предложения можно по e-mail.
#254
26.08.2016 17:26
Мы не занимаемся продажей сигнализаций и подобного оборудования поэтому... что привезёте, то и поставлю.
Всё остальное касающееся сигнализаций я обсуждать публично не люблю - вопрос довольно "интимный". Отвечу в "мыло".
Всё остальное касающееся сигнализаций я обсуждать публично не люблю - вопрос довольно "интимный". Отвечу в "мыло".
#247
24.08.2016 17:33
Добрый вечер, Honda crv III 2.4 ex-leather. единств. хозяин. пробег 122000км.
Добрый вечер, возникла проблема с кондицонером, работает он без проблем, но иногда при подсосе воздуха начинается треск, кажется небольшие вибрации передаются на кузов. Выключаешь кондиционер, проблем не возникает. По кондиционеру менял 3 года назад, обмотку и муфту.
Вибрации идут с моторного отсека справа.
Машина 2008 года.
Добрый вечер, возникла проблема с кондицонером, работает он без проблем, но иногда при подсосе воздуха начинается треск, кажется небольшие вибрации передаются на кузов. Выключаешь кондиционер, проблем не возникает. По кондиционеру менял 3 года назад, обмотку и муфту.
Вибрации идут с моторного отсека справа.
Машина 2008 года.
#250
24.08.2016 18:07
Мне не совсем понятно, что означает "при подсосе воздуха"?
В любом случае источник треска и вибрации надо искать при помощи стетоскопа непосредственно в машине, а не в интернете. Вероятно , что с кондиционером всё в порядке, а треск издаёт натяжитель ремня - когда включается компрессор нагрузка на ремень увеличивается и натяжитель начинает вибрировать. Были случаи, что натяжитель находился в крайнем положении, когда ремень был растянут или установлен не той длины, и стучал при изменении нагрузки. Смотрите метки:
В любом случае источник треска и вибрации надо искать при помощи стетоскопа непосредственно в машине, а не в интернете. Вероятно , что с кондиционером всё в порядке, а треск издаёт натяжитель ремня - когда включается компрессор нагрузка на ремень увеличивается и натяжитель начинает вибрировать. Были случаи, что натяжитель находился в крайнем положении, когда ремень был растянут или установлен не той длины, и стучал при изменении нагрузки. Смотрите метки:
#251
24.08.2016 18:21
Прошу прощения, это ремень приводной? я его как раз и хотел менять на 120000. Вместе с ним и ролик надо менять?
38920-RBB-E03 - ремень
31180-PNA-003 - ролик натяжителя
38920-RBB-E03 - ремень
31180-PNA-003 - ролик натяжителя
#252
25.08.2016 18:03
Да, приводной. Ролик меняют по состоянию.
#245
14.08.2016 21:00
Honda CR-V 3,2007;2.0 механика
Сан Саныч,вновь взываю о помощи)))
С момента покупки авто не работали кнопки управления магнитолой на руле(магнитола не штатная carman I ca-450 но она имеет функцию управления кнопками на руле)
Нашёл фишку которая вставляется в штатную магнитолу,в ней провода В6 и В7 отвечают за эти кнопки.С магнитолы выведено три провода:рулевое управление-1 и 2,и третий провод Земля.Так вот подскажите по расположению проводов в этой самой фишке к какому проводу какой врезать?!?!?!
P.S. С самодиагностикой разобрался-не правильно скрепку вставлял.Большое Вам спасибо)))
Сан Саныч,вновь взываю о помощи)))
С момента покупки авто не работали кнопки управления магнитолой на руле(магнитола не штатная carman I ca-450 но она имеет функцию управления кнопками на руле)
Нашёл фишку которая вставляется в штатную магнитолу,в ней провода В6 и В7 отвечают за эти кнопки.С магнитолы выведено три провода:рулевое управление-1 и 2,и третий провод Земля.Так вот подскажите по расположению проводов в этой самой фишке к какому проводу какой врезать?!?!?!
P.S. С самодиагностикой разобрался-не правильно скрепку вставлял.Большое Вам спасибо)))
#246
16.08.2016 07:13
B6 (коричневый) - на третий провод, т.е. "землю"
B7 (розовый) - на 1-й
Второй провод заизолировать - он нужен для тех машин у которых два проводных пульта.
B7 (розовый) - на 1-й
Второй провод заизолировать - он нужен для тех машин у которых два проводных пульта.
#243
09.08.2016 18:51
Здравствуйте
Honda CR-V 3;2007гв;механика 2.0
Проблема в том,что после замены переднего пыльника амортизатора(правого) загорелись ошибки ABS TSA VSA и треугольник
Я понимаю,что скорей всего при замене был повреждён или задет сам датчик или проводка,но я такого не припомню чтобы вообще до него дотрагивался.Всё же понимаю,что скорей всего датчик под замену,но Надежда так сказать умирает последней
Решил сделать самодиагностику и попробовать скинуть ошибки с помощью скрепки и инструкции опубликованной Вами,но ни чего не получается.Причина в следующем:вставляю скрепку,выжимаю тормоз,включаю зажигание и дальше ни чего подобного как описано в инструкции.Лампочка АВС вообще не загорается при выполнении инструкций!!!В чём может быть проблема?!почему не получается?!
Honda CR-V 3;2007гв;механика 2.0
Проблема в том,что после замены переднего пыльника амортизатора(правого) загорелись ошибки ABS TSA VSA и треугольник
Я понимаю,что скорей всего при замене был повреждён или задет сам датчик или проводка,но я такого не припомню чтобы вообще до него дотрагивался.Всё же понимаю,что скорей всего датчик под замену,но Надежда так сказать умирает последней
Решил сделать самодиагностику и попробовать скинуть ошибки с помощью скрепки и инструкции опубликованной Вами,но ни чего не получается.Причина в следующем:вставляю скрепку,выжимаю тормоз,включаю зажигание и дальше ни чего подобного как описано в инструкции.Лампочка АВС вообще не загорается при выполнении инструкций!!!В чём может быть проблема?!почему не получается?!
#244
10.08.2016 06:03
А самодиагностику удалось сделать? Прежде чем сбрасывать "ошибки" всё таки надо прочитать коды неисправностей. Поэтому попробуйте сначала вставить скрепку и включить зажигание не нажимая педаль. При этом обратите внимание на другие индикаторы и дисплей - если они тоже ведут себя как обычно, то может быть перемычка неудачная или не те контакты были замкнуты.
#241
07.08.2016 12:29
Здравствуйте,подскажите пожалуйста подходит ли муфта кондиционера Хонда црв2008года от2.0 л на 2.4.Перегорел электромагнит!
#242
09.08.2016 17:14
Муфта состоит из трех деталей:
- шкив;
- ведомый диск;
- электромагнит.
У двигателей 2.0 и 2.4 электромагниты и ведомые диски одинаковые, а шкивы разные.
- шкив;
- ведомый диск;
- электромагнит.
У двигателей 2.0 и 2.4 электромагниты и ведомые диски одинаковые, а шкивы разные.
#239
05.07.2016 06:28
Здравствуйте Александр такой вопрос авто honda crv 3 2,4 начал самопроизвольно выкл кондиционер примерно после 40минут в пробке, стоит его выключить и включить мин через 5 все работает,.склоняюсь к ремонту муфты, сколько будет стоить заменить подшипник и проточить шкиф и прижимную пластину?
#240
06.07.2016 06:51
Да, скорее всего это муфта (во всяком случае часто они ведут себя именно так). Но для начала попробуйте заменить реле (вот тут: www.sansanych-honda.ru/.../35-ac-crv-3#diagnostic оно обозначено синим цветом). Реле не обязательно оригинальное, можно даже подобрать из отечественных подходящее по размеру и расположению контактов.
Если не поможет, то конечно менять или ремонтировать. У нас в сервисе ремонт стоит 11400 руб., стоимость включает снятие и установку компрессора, заправку системы, замену подшипника (подшипники в наличии есть), ремонт муфты (шкив + диск) с регулировкой зазора.
Электромагнит у Вас пока живой, но если перегорит, то плюс 3000 руб.
Если не поможет, то конечно менять или ремонтировать. У нас в сервисе ремонт стоит 11400 руб., стоимость включает снятие и установку компрессора, заправку системы, замену подшипника (подшипники в наличии есть), ремонт муфты (шкив + диск) с регулировкой зазора.
Электромагнит у Вас пока живой, но если перегорит, то плюс 3000 руб.
#236
22.06.2016 11:41
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста по корпусам автоматов.
У меня CRV с автоматом GPPA (MKZA). Автомат жужжит. Поменял крайнюю крышку и фильтр, шуметь стало меньше, но все равно жужжит. По вашим советам на форуме, понимаю, что проворачиваются подшипники в остальном корпусе. Вопрос: Корпуса каких автоматов Хонды можно использовать в качестве доноров для замены? Хочу взять б\у автомат не с CRV (это дешевле, чем родной) и вставить в него внутренности со своего.
Подскажите, пожалуйста по корпусам автоматов.
У меня CRV с автоматом GPPA (MKZA). Автомат жужжит. Поменял крайнюю крышку и фильтр, шуметь стало меньше, но все равно жужжит. По вашим советам на форуме, понимаю, что проворачиваются подшипники в остальном корпусе. Вопрос: Корпуса каких автоматов Хонды можно использовать в качестве доноров для замены? Хочу взять б\у автомат не с CRV (это дешевле, чем родной) и вставить в него внутренности со своего.
#237
22.06.2016 17:02
Я сравнивал среднюю часть с GNLA (это от рестайлинговой европейки CR-V) несмотря на то, что у неё 4 передачи, корпуса очень похожи. Но ставить ещё не пробовал, т.к. нашли организацию, которая ремонтирует их (растачивает и прессует втулки), и потребность в таких экспериментах отпала.
По поводу других моделей ничего не скажу - аналогов не видел.
По поводу других моделей ничего не скажу - аналогов не видел.
E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.