Online консультация по автомобилям Honda
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Задать вопрос
#1976
15.11.2018 18:08
Уважаемый Александр!
Прошу у Вас консультацию-- имею Honda CR-V II 2.0 i-VTEC
VIN: SHSRD88805U888888
2005 г.
• Тип кузова: 5 doors
• КПП: 4AT
• Двигатель: K20A4
• Модификация: EXECUTIVE SE-E,
• Регион: KG
• Опции: Боковые подушки безопасности-шторы, ABS, Иммобилайзер, Левый руль, Люк, Стабилизационная система
Меняю кольца уплотнительные свечных колодцев.
И не понимаю, что купить -- 12342PCX004 30522-PFB-007 ?
Или это одно и тоже...
Спасибо, Валерий
Прошу у Вас консультацию-- имею Honda CR-V II 2.0 i-VTEC
VIN: SHSRD88805U888888
2005 г.
• Тип кузова: 5 doors
• КПП: 4AT
• Двигатель: K20A4
• Модификация: EXECUTIVE SE-E,
• Регион: KG
• Опции: Боковые подушки безопасности-шторы, ABS, Иммобилайзер, Левый руль, Люк, Стабилизационная система
Меняю кольца уплотнительные свечных колодцев.
И не понимаю, что купить -- 12342PCX004 30522-PFB-007 ?
Или это одно и тоже...
Спасибо, Валерий
#1979
16.11.2018 07:43
Одно и то же. Разные модели, возможно разные рынки или разные поставщики - вот и разные номера.
#1981
16.11.2018 13:29
Большое спасибо!
#1968
09.11.2018 04:24
Сан Саныч добрый день. Нужен совет,проблема такая.
Хонда ЦРВ RD1 1996 года,правый руль автомат.
по приходу зимы а именно -14 с утра,такая небольшая проблема,пока не накачал бензин с помощью ключа зажигания раза 2-3 машина не схватывала,после таких манипуляций двигатель запустился с пол толчка.
И вторая проблема: После запуска прогревочные обороты 1500 ,после 2-3 минут работы опускаются до 1000.
И машина не набирает температуру,чтоб стрелка поднялась хотя бы до первого деления держал ногой 1500 оборотов,только потом через 15 минут стрелка двинулась с места,т.е. очень долго двигатель набирает температуру.
Термостат поменял,стоит на 78 градусов,при работе верхний патрубок горячий,нижний холодны,только ближе к рабочей температуре,начинает нижний патрубок теплеть.
Подскажите куда копать пожалуйста.
Хонда ЦРВ RD1 1996 года,правый руль автомат.
по приходу зимы а именно -14 с утра,такая небольшая проблема,пока не накачал бензин с помощью ключа зажигания раза 2-3 машина не схватывала,после таких манипуляций двигатель запустился с пол толчка.
И вторая проблема: После запуска прогревочные обороты 1500 ,после 2-3 минут работы опускаются до 1000.
И машина не набирает температуру,чтоб стрелка поднялась хотя бы до первого деления держал ногой 1500 оборотов,только потом через 15 минут стрелка двинулась с места,т.е. очень долго двигатель набирает температуру.
Термостат поменял,стоит на 78 градусов,при работе верхний патрубок горячий,нижний холодны,только ближе к рабочей температуре,начинает нижний патрубок теплеть.
Подскажите куда копать пожалуйста.
#1969
09.11.2018 06:37
Сегодня -14 (ощущается как -23) Завел в 7:15,машина поработала несколько минут на 1500 оборотов, и опустилась до 1000 буквально за 1-2 минуты, короче чтоб стрелка поднялась хотяб чуть чуть, держал обороты 1500 аж 15 минут, только тогда стрелка начала приподниматься и пошел теплый воздух. Нижний патрубок холодный, верхний горячий. Ну где собака зарыта?
#1971
09.11.2018 09:23
Эти моторы склонны к долгому прогреву. Я у себя тоже термостат менял по этой причине (жена жаловалась, что пока машина прогреется - она уже приехала). Так ничего и не получилось сделать, пришлось отдать ей свою машину, а на этой (RD1) езжу на работу - погрел немного и начинаю поездку сначала потихоньку, пока не разогреется окончательно.
А по запуску - перетряхивайте систему зажигания: катушка, бегунок, крышка трамблёра, ВВ провода...
А по запуску - перетряхивайте систему зажигания: катушка, бегунок, крышка трамблёра, ВВ провода...
#1973
09.11.2018 10:19
Сан Саныч,про прогрев понял.
Про заводку,если перед запуском раза 3 вкл выкл зажигание,давая этим самым накачать бензин,то запуск с пол оборота,если так не делать крутит бодро,но не схватывает,и это только на холодную.
Еще сегодня заметил,что у меня датчик на впускном так понял температурный,внутри штекера в масле,на работающем двигателе фишку с него снимаю никаких изменений,единственное только загорается чек.
Про заводку,если перед запуском раза 3 вкл выкл зажигание,давая этим самым накачать бензин,то запуск с пол оборота,если так не делать крутит бодро,но не схватывает,и это только на холодную.
Еще сегодня заметил,что у меня датчик на впускном так понял температурный,внутри штекера в масле,на работающем двигателе фишку с него снимаю никаких изменений,единственное только загорается чек.
#1978
16.11.2018 07:39
1. Тогда проверяйте топливную систему, фильтр тот же... Лучше всего подключать манометр и наблюдать как меняется давление после остановки двигателя, после стоянки, перед запуском при включении зажигания и после запуска. Может и бензонасос ленивый и его производительности не хватает накачать систему за несколько секунд.
2. Датчик так не проверяют. Т.е. из того, что "чек" загорается можно понять, что он не в обрыве. А насколько корректны его показания можно увидеть сканером. Или брать в руки мануал, измерять сопротивление датчика при разных температурах и сравнивать с графиком.
2. Датчик так не проверяют. Т.е. из того, что "чек" загорается можно понять, что он не в обрыве. А насколько корректны его показания можно увидеть сканером. Или брать в руки мануал, измерять сопротивление датчика при разных температурах и сравнивать с графиком.
#1965
08.11.2018 09:37
Доброе время суток! Двигатель k24z4 пробег 142т. купил машину плавают обороты подтряхивало ДВС думал причина в оборотах , старый хозяин сказал мол помыл дроссель и надо адаптировать (адаптировал , помыл форсунки ультразвуком , свечи новые ) но проблема в троении ДВС , подключали диагностику (пропуски зажигания особенно в 3-м цилиндре ) едет нормально , масло не жрет , жрет бенз АИ95 , подскажите пожалуйста уже не знаю что делать , в чем еще может быть причина на что обратить внимание ?
И еще , такое бывает на прогретом моторе и холостом ходе
И еще , такое бывает на прогретом моторе и холостом ходе
#1970
09.11.2018 09:17
Обычно, когда ко мне обращаются с такой проблемой (помыл дроссель - надо адаптировать), адаптация не каждый раз помогает. Потом выясняется, что узел мыли не снимая с двигателя, попшикали с одной стороны и всё... Приходится снимать и перечищать как положено: www.sansanych-honda.ru/stati/tp-check. И после этого всё сразу получается.
А вот с пропусками (если троения продолжатся) такого универсального рецепта нет. При работе двигателя надо обратить внимание на коррекцию состава смеси (краткосрочная и долговременная), может тут есть отклонения сильные (более 10% уже можно считать существенным). Попробоваь переставлять катушки местами.
Ну и конечно же проверить зазоры клапанов - эти моторы очень не любят уменьшенных зазоров, а многие слесари делают их поменьше. что б мотор "работал потише".
А вот с пропусками (если троения продолжатся) такого универсального рецепта нет. При работе двигателя надо обратить внимание на коррекцию состава смеси (краткосрочная и долговременная), может тут есть отклонения сильные (более 10% уже можно считать существенным). Попробоваь переставлять катушки местами.
Ну и конечно же проверить зазоры клапанов - эти моторы очень не любят уменьшенных зазоров, а многие слесари делают их поменьше. что б мотор "работал потише".
#1972
09.11.2018 09:45
Спасибо большое за инфу , как выяснилось машина работала на газе и клапана давненько никто не регулировал , начну пожалуй с регулировки , очень надеюсь что поможет
#1977
16.11.2018 07:34
Теперь вы убедились, что происходит с клапанами на газе (ваше сообщение я случайно удалил).
Если и дальше будете на газе ездить, то регулировку надо будет повторять не реже чем через 20 тыс. км. Но имейте в виду,что от газа не только клапана страдают - имеет место локальный перегрев поршней и задиры зеркала.
Если и дальше будете на газе ездить, то регулировку надо будет повторять не реже чем через 20 тыс. км. Но имейте в виду,что от газа не только клапана страдают - имеет место локальный перегрев поршней и задиры зеркала.
#1980
16.11.2018 08:19
Я не ездил на газе , машину только купил и как выяснилось , что она ранее работала на газе , но я не долго радовался после регулировки клапанов отьездил ровно 2 дня и было все отлично , началось такое ( на прогретую машину на D или R падают обороты до 600 как будто заглохнет (тресет как будто работает на 3-х цилиндрах), потом резко поднимает до 750 и маргает чек ((( диагностика показала пропуски зажигания во 2-м цилиндре ((( что же делать уже даже не знаю с ней , причем такое происходит не регулярно , вчера катался все было норм да и сейчас тоже , подскажите пожалуйста , что мне делать ? свечи новые , катушки переставлял все равно пропуски во 2-м показывает , форсунки в норме , топливный фильтр новый , компрессия норм
#1963
04.11.2018 04:03
Добрый день! Столкнулся с бедой под именем 32-0C и как бороться не имею представления , так же как и официал и диагносты !! Спасите !!! Уже какой день езжу как за рулем Белаза !!!
#1964
05.11.2018 17:49
Менять блок управления EPS. Можно б/у взять - не такой уж дефицит (если у вас не Accord).
#1960
30.10.2018 16:20
Здравствуйте СанСаныч!CR-V 2000 год, 2 литра, АКПП,пробег 155000 т,миль.Купил машину не давно и хочу поменять масло в АКПП,пред идущий хозяин лил хонда DW-1,на небольшой скорости есть лёгкие толчки стоит прибавить газ переключения почти не заметны.Может смена масла помочь убрать пинки,возможно какое нибудь другое масло посоветуете или также и лить DW-1 ?
#1961
31.10.2018 09:53
Для такого возраста "лёгкие толчки" - это уже норма.
Другое масло советовать не буду - или DW1 или Z1.
Другое масло советовать не буду - или DW1 или Z1.
#1962
31.10.2018 13:51
Спасибо
#1958
22.10.2018 20:59
Здравствуйте. Accord 8 2.4AT. На первой передаче при разгоне и торможении идёт гул. При увеличении скорости в пределах этой передачи звук становится громче. Похоже гул идёт из коробки. Подскажите пожалуйста, потенциально что придётся ремонтировать в коробке?
#1959
23.10.2018 09:07
Есть ли этот гул если стоять на месте? Зависит ли наличие и/или интенсивность гула от положения селектора (например в N гудит, при включении D гул пропадает)?
Гул пропадает при переключении коробки на 2-ю и выше передачи? Есть ли этот гул если трогаться сразу со 2-й передачи (не помню, есть ли на 8-м аккорде положение селектора "2"?
Гул пропадает при переключении коробки на 2-ю и выше передачи? Есть ли этот гул если трогаться сразу со 2-й передачи (не помню, есть ли на 8-м аккорде положение селектора "2"?
#1953
16.10.2018 06:13
Сан-саныч хочу поблагодарить за ответы на вопросы, думаю не одна сотня владельцев хонд пользуется Вашими трудами!
У меня опять вопросы:
первое поколение, рестайл.
Момент первый - после снятия клеммы напрочь слетают адаптации дросселя, обороты плавают. Вроде и адаптируется спустя 100-200 км, но мне кажется это не норма.
Момент второй - на старте обороты подскакивают до 2000 иногда и до 2500, потом падают до нормальных прогревочных, но это не нормальное явление также, насколько я понимаю.
У меня опять вопросы:
первое поколение, рестайл.
Момент первый - после снятия клеммы напрочь слетают адаптации дросселя, обороты плавают. Вроде и адаптируется спустя 100-200 км, но мне кажется это не норма.
Момент второй - на старте обороты подскакивают до 2000 иногда и до 2500, потом падают до нормальных прогревочных, но это не нормальное явление также, насколько я понимаю.
#1954
16.10.2018 06:43
Добавлю что плавают только на холостых в P и R, когда задействованы клапаны холостого хода.
#1955
16.10.2018 15:27
Клапан холостого хода тут один (если мы говорим про действительно первое поколение рестайл, т.е. выпуска 99-2001 годов). Соответственно на ХХ он и только он "рулит" оборотами, а ДЗ в этот момент закрыта и никакой адаптации не подвергается.
Клапан ХХ на холостом ходу после прогрева работает по "фактическим оборотам" - ECM отслеживает обороты, если они снижаются меньше нормы, то ECM приоткрывает клапан, если повышаются, то наоборот прикрывают. Соответственно ECM запоминает то положение в котором клапан находится чаще всего, и в дальнейшей работе при переходе на ХХ отталкивается от этого значения. Однако у клапана рабочий ход несколько ограничен и если в двигатель поступает много воздуха в обход него, то он вынужден работать до полного закрытия, что противоречит логике "мозгов", но даже при полном закрытии КХХ обороты могут быть завышенными из-за лишнего воздуха. Откуда он? Чаще всего из-за того что шальные ручки накрутили винт на корпусе ДЗ думая, что это винт регулировки ХХ. А он на самом деле предназначен для заводской калибровки клапана ХХ, и специально замазан краской, что б его не трогали. Вторая по популярности причина - натянут трос привода ДЗ и заслонка не закрывается полностью. Тоже не без шальных ручек такое происходит...
Клапан ХХ на холостом ходу после прогрева работает по "фактическим оборотам" - ECM отслеживает обороты, если они снижаются меньше нормы, то ECM приоткрывает клапан, если повышаются, то наоборот прикрывают. Соответственно ECM запоминает то положение в котором клапан находится чаще всего, и в дальнейшей работе при переходе на ХХ отталкивается от этого значения. Однако у клапана рабочий ход несколько ограничен и если в двигатель поступает много воздуха в обход него, то он вынужден работать до полного закрытия, что противоречит логике "мозгов", но даже при полном закрытии КХХ обороты могут быть завышенными из-за лишнего воздуха. Откуда он? Чаще всего из-за того что шальные ручки накрутили винт на корпусе ДЗ думая, что это винт регулировки ХХ. А он на самом деле предназначен для заводской калибровки клапана ХХ, и специально замазан краской, что б его не трогали. Вторая по популярности причина - натянут трос привода ДЗ и заслонка не закрывается полностью. Тоже не без шальных ручек такое происходит...
#1956
16.10.2018 20:08
Ну я про клапан быстрых прогревочных оборотов.
#1957
17.10.2018 09:34
Этот клапан закрывается медленно по мере прогрева антифриза. Поэтому функция нормализации оборотов ложится опять же на основной клапан ХХ.
В предыдущем ответе я написал, что на ХХ клапан работает "по факту". Но я не написал, что при переходных процессах он работает по тем значениям, которые заложены в программу. Например при нормальных оборотах ХХ клапан "болтается" в положении 10-15% от максимального открытия и это положение корректируется в зависимости от фактических оборотов. А какое положение принимает клапан, когда водитель отпускает "газ"? Ведь ECM ещё не знает какие обороты ХХ будут после закрытия ДЗ. Поэтому клапан принимает то значение, которое заложено в программу (примерно 15-20%), а потом начинает корректировать обороты по факту. Поэтому в норме при сбросе газа обороты ХХ сначала подхватываются с 1000 и потом плавно снижаются до нормальных 650-750.
К примеру винт накрутили или заслонка неплотно закрывается? Тогда в обход клапана поступает лишний воздух и для достижения нормальных оборотов клапан вынужден занимать положение 5% и менее вплоть до полного закрытия. Но при запуске двигателя или при сбросе газа клапан всё равно принимает положение по программе (25-35% при запуске и 15-20% при переходе на ХХ) что с добавлением лишнего воздуха приводит к повышенным оборотам.
В предыдущем ответе я написал, что на ХХ клапан работает "по факту". Но я не написал, что при переходных процессах он работает по тем значениям, которые заложены в программу. Например при нормальных оборотах ХХ клапан "болтается" в положении 10-15% от максимального открытия и это положение корректируется в зависимости от фактических оборотов. А какое положение принимает клапан, когда водитель отпускает "газ"? Ведь ECM ещё не знает какие обороты ХХ будут после закрытия ДЗ. Поэтому клапан принимает то значение, которое заложено в программу (примерно 15-20%), а потом начинает корректировать обороты по факту. Поэтому в норме при сбросе газа обороты ХХ сначала подхватываются с 1000 и потом плавно снижаются до нормальных 650-750.
К примеру винт накрутили или заслонка неплотно закрывается? Тогда в обход клапана поступает лишний воздух и для достижения нормальных оборотов клапан вынужден занимать положение 5% и менее вплоть до полного закрытия. Но при запуске двигателя или при сбросе газа клапан всё равно принимает положение по программе (25-35% при запуске и 15-20% при переходе на ХХ) что с добавлением лишнего воздуха приводит к повышенным оборотам.
#1950
13.10.2018 18:31
Добрый день! CR-V 2.4 2008 АКПП. Подскажите, если можно, по 2 вопросам.
1.При переключении с 3-ей на 2-ю после замедления и последующего разгона (например после леж. полицейского или после поворота) появился хороший такой пинок. Но случался он не всегда (где-то 1 раз из 20 случаев примерно). Сделал полную замену жидкости по Вашему методу на DW-1. Пинок тал гораздо слабее и проявляться стал намного реже. когда включаю селектор на 2 - проходит около 2 секунд и следует мягкий толчок.
2. Но после замены масла появился легкий кивок под сброс газа. Т.е. отпускаем газ, машину как-будто за корму схватили, кивает и далее идет торможение двигателем. При этом переключения не происходит. По HDS смотрел - этот кивок случается когда происходит отключение форсунок.
1.При переключении с 3-ей на 2-ю после замедления и последующего разгона (например после леж. полицейского или после поворота) появился хороший такой пинок. Но случался он не всегда (где-то 1 раз из 20 случаев примерно). Сделал полную замену жидкости по Вашему методу на DW-1. Пинок тал гораздо слабее и проявляться стал намного реже. когда включаю селектор на 2 - проходит около 2 секунд и следует мягкий толчок.
2. Но после замены масла появился легкий кивок под сброс газа. Т.е. отпускаем газ, машину как-будто за корму схватили, кивает и далее идет торможение двигателем. При этом переключения не происходит. По HDS смотрел - этот кивок случается когда происходит отключение форсунок.
#1951
14.10.2018 10:22
Предвосхищая набивший уже оскомину вопрос "а почему раньше так не было?", отвечаю сразу: потому что автомобили как и люди, со временем только стареют. Трущиеся детали изнашиваются, зазоры увеличиваются, давление меняется...
Не ждите от меня прямого ответа, я не знаю всех тонкостей управления коробкой, т.к. хондовские инженеры подробные алгоритмы работы систем управления нигде не публикуют.
Могу с уверенностью сказать только одно: всё что вас смущает находится в сфере управления блокировкой гидротрансформатора. Изучайте тут: sansanych-honda.ru/.../.... Гидравлическая схема полностью идентична вашей.
В описаниях я нашёл, что при торможении двигателем включается именно частичная блокировка. При этом PCM может контролировать коэффициент блокировки по разнице скоростей коленвала и первичного вала АКПП, а так же управлять им (это я видел как раз в HDS на практике). Однако гидравлика не может отрабатывать команды PCM молниеносно, поэтому если полностью отпустить педаль газа отсечка (отключение форсунок) происходит быстрее, чем в гидротрансформаторе будет достигнута заданная степень блокировки. Это ко второму вопросу.
Теперь про пинок. Раньше я полагал, что подобные удары происходят из-за падения давления в цилиндрах сцеплений передач, а затем скачкообразного повышения этого давления. Однако дальнейшие наблюдения показали, что даже при некотором падении давления, выключение сцепления не происходит, поэтому и удар в этом месте не возникает. Позже понял, что удары происходят в гидротрансформаторе и виной тому гидравлика, которая не всегда корректно управляет переходными процессами. Предположим, что при начале торможении двигателем "мозги" (т.е. PCM) включают режим частичной блокировки и управляя разницей давлений по разные стороны диска блокировки (см. по ссылке, которую я дал выше) пытаются достичь требуемой разницы скоростей двигателя и первичного вала. Канал полости между диском и стенкой при этом работает "на выход" с ограничением проходного сечения. В этот момент вы нажимаете на газ, и условия резко меняются - теперь нужно выключить блокировку, т.е. начать наполнять жидкостью полость между диском и стенкой, для чего канал должен поменять своё "направление", но в момент переключения на короткое время оказывается открытым (например плунжеры в гидравлике сработали несинхронно) и давление в этой полости кратковременно резко упало. Что произойдёт в этот момент? А произойдёт кратковременное "прихлопывание" диска блокировки к стенке (все равно что бросить сцепление). Вот вам и пинок.
Почему это происходит и как это устранить? На этот вопрос у меня нет точного ответа, могу только предполагать. Вот на фото плунжер гидравлики АКПП попавшей в ремонт:
При большом увеличении качество снимка так себе, но можно увидеть полоски множества мельчайших задиров. Они подтормаживают плунжер и вносят ненужные коррективы в работу гидравлики. Именно по этой причине руководство по ремонту АКПП предписывает такую процедуру:
Вы готовы?
Не ждите от меня прямого ответа, я не знаю всех тонкостей управления коробкой, т.к. хондовские инженеры подробные алгоритмы работы систем управления нигде не публикуют.
Могу с уверенностью сказать только одно: всё что вас смущает находится в сфере управления блокировкой гидротрансформатора. Изучайте тут: sansanych-honda.ru/.../.... Гидравлическая схема полностью идентична вашей.
В описаниях я нашёл, что при торможении двигателем включается именно частичная блокировка. При этом PCM может контролировать коэффициент блокировки по разнице скоростей коленвала и первичного вала АКПП, а так же управлять им (это я видел как раз в HDS на практике). Однако гидравлика не может отрабатывать команды PCM молниеносно, поэтому если полностью отпустить педаль газа отсечка (отключение форсунок) происходит быстрее, чем в гидротрансформаторе будет достигнута заданная степень блокировки. Это ко второму вопросу.
Теперь про пинок. Раньше я полагал, что подобные удары происходят из-за падения давления в цилиндрах сцеплений передач, а затем скачкообразного повышения этого давления. Однако дальнейшие наблюдения показали, что даже при некотором падении давления, выключение сцепления не происходит, поэтому и удар в этом месте не возникает. Позже понял, что удары происходят в гидротрансформаторе и виной тому гидравлика, которая не всегда корректно управляет переходными процессами. Предположим, что при начале торможении двигателем "мозги" (т.е. PCM) включают режим частичной блокировки и управляя разницей давлений по разные стороны диска блокировки (см. по ссылке, которую я дал выше) пытаются достичь требуемой разницы скоростей двигателя и первичного вала. Канал полости между диском и стенкой при этом работает "на выход" с ограничением проходного сечения. В этот момент вы нажимаете на газ, и условия резко меняются - теперь нужно выключить блокировку, т.е. начать наполнять жидкостью полость между диском и стенкой, для чего канал должен поменять своё "направление", но в момент переключения на короткое время оказывается открытым (например плунжеры в гидравлике сработали несинхронно) и давление в этой полости кратковременно резко упало. Что произойдёт в этот момент? А произойдёт кратковременное "прихлопывание" диска блокировки к стенке (все равно что бросить сцепление). Вот вам и пинок.
Почему это происходит и как это устранить? На этот вопрос у меня нет точного ответа, могу только предполагать. Вот на фото плунжер гидравлики АКПП попавшей в ремонт:
При большом увеличении качество снимка так себе, но можно увидеть полоски множества мельчайших задиров. Они подтормаживают плунжер и вносят ненужные коррективы в работу гидравлики. Именно по этой причине руководство по ремонту АКПП предписывает такую процедуру:
Вы готовы?
#1947
11.10.2018 05:24
День добрый! подскажите пожалуйста какие симптомы не работающей блокировки ГТ?
#1948
11.10.2018 07:46
PCM отслеживает коэффициент блокировки по разнице оборотов двигателя и датчика скорости первичного вала. Поэтому как минимум будет "чек" или мигать D. А по симптомам может быть ничего и не заметно.
#1933
05.10.2018 20:55
здравствуйте,у меня проблема с втек ошибка P2647,снимал клапан разбирал,чистила вот заглушку то не допетрил как снять.Через день ошибка снова вылезла(аккорд 7 2.4 ).Сколько стоит у вас перебрать мой клапан и можно ли его привезти отдельно от машины,я из другого города...
#1935
06.10.2018 06:53
При каких условиях возникает неисправность? Только в движении или может возникнуть на месте? С утра на непрогретом моторе или в любое время?
На Аккордах частенько датчик глючит.
На Аккордах частенько датчик глючит.
#1939
06.10.2018 09:46
с утра было несколько раз да...выскакивает ошибка...именно на холодную,и бывает на прогретую чуть педаль нажимаешь дергается авто...
бывало что и на ходу выскакивает тоже
Есть ли смысл снять и почистить плунжер...хотел узнать ваше профмнение...
бывало что и на ходу выскакивает тоже
Есть ли смысл снять и почистить плунжер...хотел узнать ваше профмнение...
#1940
06.10.2018 09:47
Тогда оставьте клапан в покое.
Меняйте датчик.
Меняйте датчик.
#1910
02.10.2018 08:51
Добрый день！honda cr-v, 2002 год, k24, mrva. Перестала ехать акпп, поставили коробку mrja , снятую с привозного k24, в спокойном режиме она переключалась хорошо, но при кикдауне, не переключалась вообще. Сняли эту коробку и поставили mrwa снятую с k20, теперь эта коробка при кикдауне работает идеально, а в спокойном режиме при переключении с 3 на 4ую, затягивает обороты и происходит пинок. Вопрос, может ли дело быть только в передаточных числах, или неисправны сами кпп？ идентичную кпп мы не нашли.
#1927
03.10.2018 11:02
По первой коробке (MRJA) ничего сказать не могу, не знаю такую. Вполне может быть, что из-за других передаточных чисел она не переключалась.
А вот MRWA ставили на европейскую CR-V и она подходила без проблем. Скорее всего в ней подгоревший пакет 4-й передачи, из-за этого увеличен зазор и отсюда затяжка с пинком.
А вот MRWA ставили на европейскую CR-V и она подходила без проблем. Скорее всего в ней подгоревший пакет 4-й передачи, из-за этого увеличен зазор и отсюда затяжка с пинком.
#1929
03.10.2018 11:47
Спасибо！
E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.