Online консультация по автомобилям Honda

consultation

Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени. 

Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!

Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!

Задать вопрос

В поле 'Имя' введите имя (или псевдоним), которое будет отображаться в сообщении.

E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.

Защитный код
Обновить

 

#1159 Тимур 10.01.2018 11:07
Приветствую СанСаныч! CR-V lll 2.0 2008г. загорелся SRS, не сбрасывается, что может быть? Спасибо!
Ответить | Сообщить модератору
#1161 SанSаныч 11.01.2018 09:51
Прежде всего в таких случаях нужно делать диагностику, что бы выявить неисправность, а уж потом пытаться сбрасывать. Если после сброса неисправность повторяется, то нужно устранять неисправность.
Если же диагностика ничего не даёт или не получается, а при этом на приборной панели пропал индикатор непристёгнутого ремня, то скорее всего блок SRS вышел из строя на аппаратном уровне. Тогда только менять блок.
Ответить | Сообщить модератору
#1162 Тимур 11.01.2018 10:17
А если при этом ещё и адаптивный круиз моросит (в первое время то включался то нет, а сейчас вообще не включается) может быть дело в шлейфе - улитке?
Ответить | Сообщить модератору
#1164 SанSаныч 11.01.2018 18:28
"... а может быть собака.
а может быть корова"

Ну если вы настаиваете на гадании вместо диагностики, то тогда отправляйтесь к бабке знахарке.
Ответить | Сообщить модератору
#1148 Евгений 27.12.2017 19:39
Добрый день Сан Саныч. Хонда ср-в 2002 2.0 МКПП rd8.Подскажите пожалуйста заменил термостат ,температура на ходу на трассе 82 градуса, выше не поднимается(живу Владимирская обл.), это нормальное явление. до замены как я вам писал была 70 с копейками. Может термодатчик еще в блоке привирает? его можно как ни будь проверить, или проще купить новый? Спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#1150 SанSаныч 28.12.2017 06:35
Его можно проверить - в мануале есть график зависимости сопротивления от температуры.
Можно ещё попробовать сравнить с температурой срабатывания вентиляторов (надо тогда на месте стоять и держать обороты 2000-3000) - обычно вертиляторы включаются, когда в двигателе температура 100-105 град.

То что температура стала выше, говорит о том, что мы на верном пути. А вот почему всё ещё недогрев... Не могу сказать. Термостат оригинальный?
Ответить | Сообщить модератору
#1151 Евгений 28.12.2017 22:41
Добрый день. Термостат Tama.Подскажите датчик срабатывания вентилятора и двигателя ,это вроде разные датчики?
Ответить | Сообщить модератору
#1152 Евгений 28.12.2017 22:58
После замены держал обороты 3000 мин 5 7.но вентилятор так и не сработал.
Ответить | Сообщить модератору
#1153 SанSаныч 29.12.2017 08:12
Да, это разные датчики. Датчик включения вентиляторов находится в радиаторе и работает как выключатель. Порог его срабатывания около 95 градусов, а в ГБЦ при этом температура выше примерно на 10 град.
5-7 минут может быть мало. Даже если термостат не закрывает малый круг, на месте без обдува двигатель всё равно должен прогреться до срабатывания вентиляторов (насколько я знаю во Владимирской области сейчас тридцатиградусных морозов тоже нет).
Неоригинальный термостат может иметь мизерные отличия в размерах и этого будет достаточно для некорректной работы.
Ответить | Сообщить модератору
#1154 Евгений 29.12.2017 11:33
Понял. Спасибо, но вроде ТАМА это подразделение Ниппон которое производит наши термостаты? Или все таки не то? Подскажите диагностика ХДС может выявить причину недогрева? Нашел человека в городе у которого он есть. Попробую до срабатывания вентиляторов прогреть и считать температуру. Я так понимаю норма это где то 90 гр.?
Ответить | Сообщить модератору
#1155 Евгений 29.12.2017 11:35
90 градусов норм темп двигателя?
Ответить | Сообщить модератору
#1156 SанSаныч 30.12.2017 16:05
Температуру двигателя HDS покажет ту же, что и "карманный" ELM (и т.п.) её выдаёт ECM. Поэтому в данной ситуации HDS не нужен.
Нормальная температура 95-100 град. если стоять на месте. Вентиляторы обычно срабатывают при 100-105 град, я ж уже писал...
Ответить | Сообщить модератору
#1157 Евгений 30.12.2017 20:46
Спасибо вам за помощь. С наступающим вас новым годом!Странная ситуация прогрел машину с трудом до срабатывания вентилятора.Рубеж с 82 до 92 был очень долгим,пришлось крутить в районе 4500.на 3000 поднималась до 86 и падала тут же на 82.вентилятор включился на 101,опустилась до 95 и потом в течении 10 мин наблюдал,с 95 поднималась до 101 и по кругу,ниже 95 не опускалась.Утром поехал 82 на ходу по городу скорость 40 50.Такое чувство что термодатчик глючит именно на 82.
Ответить | Сообщить модератору
#1158 SанSаныч 04.01.2018 07:20
С новым годом!
Похоже что термодатчик нормальный и показывает реальную температуру. В практике клубного сервиса была похожая ситуация (там правда с перегревом боролись - на ходу всё нормально было, а на месте грелась). Хозяин машины тоже термостат поменял на неоригинальный - не помогло. Мы мыли радиаторы, меняли датчики... Дело закончилось установкой нового оригинального термостата.
Ещё могу посоветовать на форуме сделать опрос среди владельцев бортовых компов и всяких ELM-ок, что б понаблюдали какая температура на ходу. У меня нет статистических данных на этот счёт.
Ответить | Сообщить модератору
#1144 Андрей 26.12.2017 08:07
Добрый день. Подскажите пожалуйста. у меня вчера перестала заводится Honda CRV2 2006 года рестайл, автомат 2 литра европейка. проверил все предохранители в салоне, все в норме. Единственное, что заметил, что перестал гудеть насос. подскажите пожалуйста, это в нем дело, или еще, что то можно посмотреть? Заранее спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#1145 SанSаныч 26.12.2017 14:14
Может и в нём, но для начала нужно понять: он сам виноват или на него не приходит питание.
Самое простое подключить контрольную лампочку (от габаритов) в разъём, который идет к насосу и включить зажигание - лампочка должна загореться на несколько секунд и погаснуть. Если не загорелась, то надо разбираться где пропадает питание. Чаще всего виновником тут является блокировка от нештатной сигнализации.
Ответить | Сообщить модератору
#1146 Андрей 26.12.2017 15:02
Спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#1140 Pab 25.12.2017 04:52
Добрый день. Началь глючить замок зажигания (переодически надо подрыгать ключем, что бы повернуть его). Если заказывать новый замок как быть с дверными личинками или они комплектом идут? Хочу для начала использовать ВД без снятия замка интересует не замкнет ли там чего а то спалю машину. И еще хотел узнать что в основном изнашивается личинка или ключь ?
Ответить | Сообщить модератору
#1141 Pab 25.12.2017 13:40
Прочитал вашу статью по ремонту замков и стало как то все печально. Набор такой заказывать у китайцев думаю будет не дешево, остается только пилить выступающие штифты. Ремонт китайским ремкомплектом на долго ли его хватает (не силуминовые ли штифты)
Ответить | Сообщить модератору
#1142 SанSаныч 25.12.2017 18:09
И там и там медный сплав (типа латуни).
Ответить | Сообщить модератору
#1135 Алексей Унжаков 20.12.2017 06:50
Сан Саныч, доброго дня. Подскажите, насколько правильно будет, если зимой заливать в двигатель К20А масло вязкостью 0-20, а летом 5-30. Если честно, то осталось больше 2-х литров Ликви-Молли 5-30, жаль выбрасывать... Да, подьеденные кулачки выпускного распредвала на своем двигателе к20а4 до замены видел. Поэтому и спрашиваю. Сейчас залито японское масло Profix 0-20. Заранее спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#1136 SанSаныч 20.12.2017 11:23
Я категорически против масла 0W20. Оно имеет слишком малую вязкость при рабочей температуре (цифра 20). Если у вас зимой сильные морозы то лучше выбрать 0w30 или 0W40.
А износ кулачков, как показывает практика не зависит от вязкости масла.
Ответить | Сообщить модератору
#1137 Алексей Унжаков 20.12.2017 15:04
Это я понял, а по маслу 5-30 летом Вы так ничего и не сказали.
Ответить | Сообщить модератору
#1138 SанSаныч 21.12.2017 11:44
А чего непонятного? Первая цифра характеризует вязкость на холодную. Для зимы лучше, чтоб она была ближе к нулю. Вторая характеризует вязкость при 100 градусах (т.е.) при рабочей температуре двигателя. Тут наоборот - чем ближе она к нулю, что тем хуже для двигателя, точнее для его ресурса. Рабочая температура двигателя одинаковая что летом что зимой, поэтому выбор второй цифры не привязан к сезону, а скорее к характеристикам двигателя. Для современных "гражданских" двигателей оптимальная вязкость - 30-40. Отсюда и выбираем: на лето можно 0-30, 0-40, 5-30, 5-40 и даже 10-40. Для "европейской" зимы: 0-30, 0-40, 5-30, 5-40. А для регионов с регулярными морозами от -15 лучше ограничиться 0-30, 0-40.
Ответить | Сообщить модератору
#1129 Владимир Ганюшкин 19.12.2017 06:31
Сан Саныч добрый день. Сколько будет стоит работа про которую мы с вами говорили, прокладка клапанной крышки, прокладка поддона картера, замена масла.
Ответить | Сообщить модератору
#1130 SанSаныч 19.12.2017 10:32
Ответил на Watsapp.
Ответить | Сообщить модератору
#1128 Денис 17.12.2017 18:05
Сан Саныч, добрый день! Honda civic ferio, кузов es1, акпп SLXA. Хочу спросить по акпп. Проблема в том, что заметил задержки при переключении со 2 на 3 передачу. То есть проявляется в после долгого простоя. Не зависит о того прогрета машина или нет. Проявляется так: двигатель набирает обороты, потом обороты на секунду зависают в одном положении, а потом падают, то есть скорость переключилась. При этом без толчков и пробуксовок. Но через некоторое время пропадает данный эффект. Не знаю точно, но скорее всего, после включения 4 передачи. Далее скорость переключается мнгновенно, задержек нет. Хоть в пробках толкать, хоть до отсечки давить. Данная проблема появляется только при переходе на 2 на 3 и то в первый момент после простоя. В хондовском сервисе рекомендуют поменять масло, почистить соленойды, поменять сетки на них. Вопрос поможет ли? Масло менял весной, но после этого ездил далеко, акпп сильно грелась в жару в пробках. А заметил при наступлении первых холодов.
Ответить | Сообщить модератору
#1131 SанSаныч 19.12.2017 15:17
Конкретно по проблеме ничего внятного ответить не могу, т.к. с подобным не сталкивался.
Вообще кроме как поменять масло и почистить соленоиды, без снятия и разборки коробки ничего больше и не сделать. Поэтому это самый популярный совет. И в том и в другом есть резон.
ATF если менять, то лучше сделать полную замену. Если до этого она менялась частично, плюс перегревы, то конечно состояние у неё может быть плохим.
По соленоидам: если чистить, то начинать надо с двух нижних клапанов переключения (под крышкой) - если в масле много ила, то им достаётся в первую очередь.
Ответить | Сообщить модератору
#1139 Денис 24.12.2017 15:53
Спасибо! Попробую. Здесь масло и меняется частично. Будут менять полностью, но замещением старого масла на новое, как я понял. Так как под давлением нельзя, фильтр не снимается без разбора. Поддона нет.
Ответить | Сообщить модератору
#1143 SанSаныч 25.12.2017 18:10
Вот как раз свежая статья на эту тему: www.sansanych-honda.ru/stati/atf
Ответить | Сообщить модератору
#1118 Владимр 15.12.2017 13:48
Сан Саныч, добрый день! У отца на honda cr-v 2001 года акп возникла такая проблема: "менял передние колодки в прошлом месяце, после этого уже в декабре, когда трогался с места на светофоре машина дернулась, раздался звук (как удар кувалды по наковальне). После этого поехала, но в с периодическим скрежетом в правой части капота. В добавок при паркинге машина стала откатываться со скрипом колодок(при выборе селектором P лампочка горит)". В чем может быть проблема?
Ответить | Сообщить модератору
#1121 SанSаныч 15.12.2017 18:56
Загляните под машину и проверьте, целые ли приводы колёс (полуоси). На них палки нередко ломаются под резиновым буфером в середине.
Ответить | Сообщить модератору
#1134 Владимр 19.12.2017 16:09
Спасибо! так оно и есть сломался передний правый привод.
Ответить | Сообщить модератору
#1098 романыч 10.12.2017 02:30
Уважаемый саныч, вы наверное лучший спец по акпп хонда..Вообщем у нас такая проблема есть СРВ 98 год MDMA коробка-на холодную ездит более менее, есть небольшие пробуксовки, но минут через 15-20, все проходит, по трассе можно ехать и 100 и 200км, под любой нагрузкой все работает замечательно! Но стоит потолкаться в пробке полчаса и больше, постоять с заведенным движком-давление в акпп падает так что ни одна передача не включаеться! тоесть авто вообще как будто на нейтрали стоит...если его заглушить и тут же завести, передачи начинают включаться, по крайней мере первые, авто может проехать метров сто, если включить режим 1 то может ехать довольно долго, но через некоторое время начинаються пробуксовки при езде в гору, стоит остановиться-холостые обороты-все машина больше с места не стронеться пока ее снова не заведешь и не заглушишь, спрашиваеться откуда появяеться давление сразу после запуска двс??? вообще такое встречаеться часто?
Ответить | Сообщить модератору
#1103 романыч 12.12.2017 08:04
Ну и далее самое интересное есть вторая такая же машина-налетела на камень пробила корпус акпп, после этого никуда не ездила, до этого акпп работала прекрасно, разобрали обе акпп, фрикционы и все резинки были целые и там и там, но второй состояние на вид получше немного, переставили валы на первую акпп и регулятор давления, на первой акпп на регуляторе были следы износа, фильтр был в грязи-поменяли и черной грязи в акпп хватало-убрали, но не разбирали клапанную коробку и гидроаккумуляторы, вторая коробка внутри вся чистая-собрали, при сборке порвалась резинка на трубке которрая вставляеться в крышку заднюю на третью передачи, поскольку в наличии ее не было, собрали без нее, в результате работа акпп практически не изменилась...холодная подтупливает, теплая работает отлично, после пробок встает....непонятно куда еще может пропадать давление? из за резинки на третьей передачи может быть проблема??? или износ уплотнений гидроаккумуляторов встречается на них???
Ответить | Сообщить модератору
#1104 романыч 12.12.2017 08:05
Еще добавлю, сегодня с утра было -10, коробка сразу отказалась ехать, опять стояла будто на нейтрале, без давления, минут 10 прогрелась-и нормально поехала, сегодня с нее сливали масло, на котором проехали около 300км, оно уже довольно грязное и главное на пробке на магните ержик черных порошковых опилок, такие же опилки остались на дне тазика в который сливали масло, и эта-же грязь была в первой коробке в довольно большом количестве, всю ее убрали из тех мест что были доступны без снятия гидроплиты, получается еще внутри плиты ее полно? возможно-ли что новый фильтр уже опять забился? симптомы как я понимаю похожие, только не совсем понимаю может ли забитый фильтр на сильно разогретой коробке критично снижать давление? и откуда береться эта грязь всегда думал это продукт износа фрикционов, но они на обеих коробках целые, гидротрасформатор тоже сейчас стоит со второй коробки которая была исправна
Ответить | Сообщить модератору
#1105 SанSаныч 12.12.2017 09:10
Всё что вы описываете - довольно типично для этих коробок.
Куда пропадает давление и откуда оно появляется обратно я уже неоднократно объяснял при помощи вот этой картинки:

Это детская игра, надо починить трубопровод, что бы газ от входа прошёл на выход и при этом не уходил в космос, иначе давления не будет. Сложность в том, что при повороте одного вентиля одновременно с ним поворачивается какой то другой.
То же самое в гидросистеме, достаточно какому то из плунжеров оказаться не в том положении, в каком он должен быть - давление стравливается во всей системе. Плунжер может подклинивать при нагреве, может просто замедленно двигаться. Может один, может и не один...
Соответственно если проблема была в гидросистеме, то она и перекочевала вместе с ней. А раз давление падает и коробка встаёт, а вы всё это время пытаетесь на ней ехать, то фрикционы буксуют по любому. Как вы оцениваете их износ? Визуально? А зазоры хоть раз проверяли?
Ну и собирать коробку сознательно с недостающей резинкой - это вообще безумие. На авось расчитываете? Тут не прокатывает...
Ответить | Сообщить модератору
#1107 романыч 12.12.2017 10:04
Саныч большое спасибо за ответ, к сожалению тут нельзя писать длинные сообщения, приходиться разбивать....Я прежде всего практик, и привык на практике находить конкретную неисправность и ее причины...прочитал уже ооочень много информации о коробке этой и пришел к выводу что решения проблемы при таком пропадении давления по сути так и не найдено, большинство рекомендуют все промыть-поменять и тд, при этом даже это многим не помогает и в итоге коробку меняют на контракт, я тоже могу так сделать, но сейчас стоит задача именно найти КОНКРЕТНУЮ неисправность, думаю это будет полезно всем, ну и ты как практик в первую очередь надеюсь в этом заинтересеван и поможешь, я не так хорошо разбираюсь в большом количестве каналов и клапанов в этой коробке, они приходили в ремонт не очень часто, у тебя в этом опыта полагаю побольше...ну и ты наверняка тогда знаешь а может и конкретно видел какой-же плунжер и в каком положении там должен заклинить чтоб ТАК потерять давление??
Ответить | Сообщить модератору
#1108 романыч 12.12.2017 10:10
про резинку отступление-она как я и думал оказалась не виновата, просто хотелось побыстрее проверить работу акпп вот и собрали, резинка заказана была сразу-же она пришла и уже установлена, благо снять заднюю крышку можно без снятия акпп прямо на машине-в работе коробки ровным счетом ничего не изменилось! думаю эта интересная информация, по идее в контуре третьей передачи должна была быть весьма солидная утечка но передача нормально включалась без каких либо пробуксовок на горячюю, подбуксовывала на холодную а сильно разогретая акпп полностью как теряла так и теряет давление, с установкой резинки третья включаеться точно также! пробуксовки на холодную на горячую все ок, как так???
Ответить | Сообщить модератору
#1109 романыч 12.12.2017 10:21
Немного добавлю о том как работает/не работает данная акпп и очень надеюсь сможем вместе логически порассуждать что-же все-таки с ней происходит!итак машина прогрета до рабочей температуры-поехала по городу, по трассе-все переключаеться все работает, акпп все включает плавно нет даже пресловутой пробуксовки при переключениях 2-3, часа полтора она так каталась без каких либо проблем-згоняем ее в боксы, подключаем маномет на котроль линейного давления-ставим на Р, машина работает на холостом давление 8, проходит минут 15, давление по прежнему держиться где-то на 18 минуте начинает падать сначала 6-5...потом ниже ниже, а потом до ноля вообще, замечу газ не трогали, режимы акпп не меняли, проходит еще 15 минут машина работает также-давление на нуле-резко добавляем газу до 5000об, производительность насоса должна повыситься многократно, но давление по прежнему на нуле!!! это какая-же там должна быть протечка и в каком месте???
Ответить | Сообщить модератору
#1200 Евгений 31.01.2018 06:49
Именно такие последствия забитого фильтра.
Ответить | Сообщить модератору
#1110 романыч 12.12.2017 10:29
глушим машину секунд через пять заводим, давление опять 8 на холостых!!! откуда оно взялось если его только что не было на 5000??? но через секунд 30 начинает уже падать, и минуты за две падает до нуля...больше похоже не на протечку а на завоздушивание системы, ведь контрольная точка стоит почти сразу после насоса и уже в ней нет линейного давления, если манометр убрать из нее даже толком не течет масло даже если газануть но в каком месте там можно насосать воздух и возможно ли это???
Если бы это была АКПП айсин или митсубиси, которые мы обычно и ремонтируем я бы уверенно приговорил маслянный насос, но на хонде он вечен или все-таки нет???
Ответить | Сообщить модератору
#1111 романыч 12.12.2017 10:39
еще немного про эти коробки в целом, ты писал что на первичном валу стоят сальники из специального пластика, и именно они крутяться на валу а в корпусе регулятора давления они не подвижны, это точная информация???просто она очень полезна ибо заметил что на той коробке которая не ехала на горячую сальники по крайней мере руками на валу не проворачиваються, а вот на исправной это возможно! интересно от чего они заклинили на вид и те и те выглядят одинаково, и даже на исправной акпп на регуляторе были следы трения от этих сальников как буто они всетаки крутились, ну а на не исправной уже борозды (до этого не ту не другую акпп не разбирали)
Ответить | Сообщить модератору
#1112 романыч 12.12.2017 10:40
И еще одна загадка с которой планирую скоро разбираться, есть еще одна такая-же машина с такой-же акпп-не включает передачи ни на холодную ни на горячую вообще ни как! давления не меряли еще, но судя по всему его там нет ибо как и на первой акпп на горячую нет ни малейшей реакции на газ, на той акпп по быстрому поменяли филтр, он был забит, хотя не сказать что в акпп много грязи было, после замены авто проехало метров 5, на оборотах 3-5тыс и снова больше не двигается...что опять фильтр забило???...


извеняюсь за большое количество написанного, но хочеться уже всетаки окончательно понять что с этими акпп происходит, а то в теории вроде вопрос изучен и понятен, а на практике конкретного решения нет!
Ответить | Сообщить модератору
#1113 SанSаныч 12.12.2017 16:51
Хочешь найти КОНКРЕТНУЮ неисправность? Ну ну... Это в электронном устройстве можно можно пройти по разным точкам платы тестером или осциллографом и понять, где что теряется. Тут такой возможности нет. Только методом перебора из возможных вариантов - поменял что то, собрал, поставил... не оно! Снимаешь, разбираешь, пробуешь следующее, собираешь ставишь и т.д... И вот тогда будет тебе практическое решение.
Я через это уже проходил, по 10 раз одну коробку перебирал, и по гидравлической схеме часами с карандашиком "блуждал". У меня нет ни желания ни времени заниматься этим опять.
Поэтому конкретный вопрос - конкретный ответ.

- тут нет какого то конкретного плунжера, из-за которого пропадает давление. Каждый случай индивидуален.
- в этих коробках я ни разу не сталкивался с тем, что б виновником неисправности был насос.
- контрольная точка линейного давления стоит сразу после насоса (точнее регулятора), это верно. Но если дырка в конце трубы, то давление падает во всей трубе, а не только возле дырки.
- отчего заклинивает тефлоновые кольца на валу, не знаю.
Ответить | Сообщить модератору
#1114 романыч 12.12.2017 23:42
Ну просто как дать гарантию что все это будет работать длительное время после такой чистки-переборки, если по сути не понятно что именно привело к неисправности, и если акпп снова нормально поехала, то тут доля случайности...это ладно мы тут можем поменять все внутренности включая плиты и насос, но где нить в небольшом городе на западе где всего одна коробка такой возможности нет, а заказывать все новое-очень дорого...
Вот раз ты уже ремонтировал коробку методом научного тэка-исключая неработающие элементы, по 10 раз ее разбирая, может поделишься что-же все-таки явилось там первопричиной пропажи давления??? я поэтому к тебе и обратился так как думал у тебя уже был опыт подобный досканального разбора этой ерунды, если это какое то ноу-хау, можно на почту, мы же коллеги
Ответить | Сообщить модератору
#1115 SанSаныч 13.12.2017 08:16
Да какие ж секреты? Всё по сервис-мануалу:

Плюс аккуратность и чистота. Конечно нефраса много расходуется, но по другому никак. И все проверки которые в мануале описаны, я тоже делаю. А вы хотя бы зазоры в пакетах проверяли? Полумеры тут не проходят. Я плиты перебираю полностью, каждый плунжер!

Вот плунжер в состоянии вполне пристойном, царапины на нём видно только при увеличении и даже телефонная камера не способна запечатлеть истинную картину:


Но он железный. А вот колодец в котором он ходит алюминиевый! Вымываешь масло, вставляешь плунжер на место, переворачиваешь плиту... а плунжер висит и не падает.

Ну и как ты хочешь? Я тебе скажу что у меня зависал например 2-d orifice control valve (у него самая слабенькая пружинка из всех). Ты его пошлифуешь, а в основной плите у тебя останется вот такой сюрприз:


Такое далеко не в каждой коробке, но бывает.
А я ещё и сами плиты шлифую на чугунине, т.к. заводская фрезеровка у них бывает "не айс". Какие ещё секреты нужны? Прежде чем откручивать регулируемый CPB valve, надо меточки нацарапать, что бы его потом в это же положение выставить. Это страшная тайна! Никто не догадывается...
Ответить | Сообщить модератору
#1116 романыч 14.12.2017 13:29
Незнаю даже какой плунжер там мог заклинить чтоб кпп на горячую давление теряла, причем стоя на месте в Режиме Р, ведь при этом никакие плунжеры не должны двигаться а давление пропадает...
Вообще конечно загадачная акпп, разобрали ее, посмотрели, опять грязь внути, фильтр забит, хотя в иду забит меньше чем предыдущий но продувается даже хуже, и как он мог за неделю забиться...пакеты все живые, пока не мерили, но я видел убитые пакеты и они выглядят совсем по другому, даже если в них слабина излишняя линейное давление ведь от этого не пропадет, маслонасос-в допусках, и в целом все в нем выглядит хорошо, но, по сравнению с двумя другими гарантированно рабочими насосами, у этого на пластине и на корпусе плиты раномерная заметная потертость, а на двух других почти незаметно что насос по пластине ходил-только риски есть...хотя пробег этих двух коробок 200-250... Не было ли случая что несмотря на все нормальные допуски всетаки маслонасос на горячую начинает завоздушиваться???
Ответить | Сообщить модератору
#1119 SанSаныч 15.12.2017 18:50
Нет.
Ответить | Сообщить модератору
#1117 романыч 15.12.2017 00:41
Проверили все плунжеры, плиту пока не вытирали досуха, но с маслом они все прекрасно двигаються, я вот думаю если даже на сухую их будет подклинивать, то влияет ли это как то на работу? работают же они все в масле...
и главное что непонятно, то что давление пропадает когда автомобиль стоит на месте, переключатель акпп находиться в одном положении, и все плунжеры тоже не должны менять положения, затем его заводишь давление появляеться откуда??? затем опять пропадает при равномерной работе двигателя...всетаки насколько я понимаю при такой работе движения плунжеров и клапанов нет, или я ошибаюсь?
Ответить | Сообщить модератору
#1120 SанSаныч 15.12.2017 18:54
Не все плунжеры двигаются только во время переключений. Там как минимум три регулятора. И есть ещё клапаны меняющие своё положение в зависимости от баланса давлений.
Я уже объяснил, как поступаю я. И это подтверждается практикой.
Ответить | Сообщить модератору
#1122 романыч 16.12.2017 04:34
Ну фиг знает не заедают и на сухую плунжеры все тоже, хотя грязи в плите было прилично, как могли промыли ее...
Еще вопрос такой Саныч а как ты проверяешь втулки первичного вала, в смысле когда вал уже снят, а то трубки на крышке потертые какие то, на других выглядят лучше
Ответить | Сообщить модератору
#1124 SанSаныч 16.12.2017 10:26
У меня специальные калиброванные трубки для проверки втулок.
Ответить | Сообщить модератору
#1126 романыч 17.12.2017 01:55
Спасибо Саныч что отвечаешь!, ну чуть подробнее можно, у меня тоже есть трубки с заведомо рабочей коробки, а как по ним определить что втулки убиты? что какой-то заметный люфт будет? трубки будут прямо болтаться? или там еще что-то?
Кстати интересная и полезная информация, думаю понял из за чего подклинивает кольца тефлонные на первичном валу и как следствие начинается износ корпуса регулятора давления-на коробке где это наблюдалось повышенные люфты в передних игольчатых подшипниках первичного вала-особенно того который внутри втулки стоит! причем понять что люфт повышенный не так просто-сравнивали с другой акпп где износа не было....
Но в целом неисправность-пропадение давления на горячую так и не ясна!!! в плитах все плунжеры двигаються, задиры не сказать чтоб большие, внутри плиты и на самих плунжерах-по крайней мере сравниваем, с заведомо рабочими-разницы не видно! что за ерунда такая, не понимаю как вот лечить неисправность при отсутствии оной???
Ответить | Сообщить модератору
#1132 SанSаныч 19.12.2017 15:29
Уговаривать больше не буду. Если ты втемяшил себе в голову, что я скрываю какую то тайну, то что я могу поделать...

Трубки у меня специальные, имеют на расстоянии 10 мм от конца утолщение на 0.05 мм. Трубка проходит через втулку, а утолщение нет.
Ответить | Сообщить модератору
#1147 романыч 27.12.2017 15:38
Саныч с наступающим! а подскажи где ты берешь прокладки корпуса акпп, а то у нас они тока оригинал и тока на заказ больше месяца! или может есть запасы лишние и готов поделиться?
Ответить | Сообщить модератору
#1149 SанSаныч 28.12.2017 06:24
Ну вот хотя бы: www.atpshop.ru/.../380318AK или вот: www.akppbu.ru/.../
Ответить | Сообщить модератору
#1203 Евгений 31.01.2018 07:15
Наклей на кончик 1 оборот прозрачного скотча. Если проходит - втулить, не идет - норма.
Ответить | Сообщить модератору
#1123 романыч 16.12.2017 04:41
еще в догонку такой вопрос а может 5ст акпп на втором поколении СРВ работать нормально без ошибок на 4ст мозгах??? а то есть еще одна странная машина РД7 американская, по вин номеру должна быть 4ст, номер мозгов пробить не могу, а акпп стоит mkza на ней, и вроде ездила нормально, никакие лампочки не моргали
никто толком не может сказать почему на ней 5ст акпп оказалась...
Ответить | Сообщить модератору
#1125 SанSаныч 16.12.2017 10:27
Давай VIN. Надо посмотреть.
Ответить | Сообщить модератору
#1127 романыч 17.12.2017 02:06
JHLRD78862C018473
Ответить | Сообщить модератору
#1133 SанSаныч 19.12.2017 15:34
Действительно это странно, т.к. у MRVA (которая должна быть) и MKZA у всех передач разные передаточные числа. Нормально работать она не будет.
Разве что VIN на машине перебит. Если у этой машины электронный привод ДЗ и есть VSA, то точно перебит. В нашей стране бывает.
Ответить | Сообщить модератору
#1285 романыч 22.02.2018 17:16
а как в работе эта разность передач проявляеться?? моргает лампочка Д4? машина как-то не так едет, или не едет вообще? у вас уже был опыт такой?
Ответить | Сообщить модератору
#1202 Евгений 31.01.2018 07:11
они в масле двигаются хуже, чем сухие. Должны под своим весом падать. В масле не проверишь ты их - просто прилипвтбудут. Делай как саныч говорит и все :).
чтобы трубки проверить есть просто способ - клей на их кончик тонкий скотч 1 оборот. если проваливается - зазор большой, не идет - норма.
Ответить | Сообщить модератору
#1201 Евгений 31.01.2018 07:03
Клинит плунжера гидроблока или его ведет. Стопудово был удар в коробку. Если корпус повело, подшипникам упорным хана и валы начинают набивать канавы в регуляторе, а трубки выедать втулки. Тогда хоть заразбирайся.
ps: обрати внимание на клатч прешер контрол, орифис, 2-3 орифис, кикдаун вэлв. насади на шурик ершик и тщательно полирни посадочные. Ман есть на мдма/м4та в книге crv, по s4ta смотри s4ax в митчиле, 11 диск, акура интегра 1996. Да и s4xa гидроблок тоже аналогичен, но без холд клатч. Найди на ютюбе hiram guetierrez automatic transmission и смотри как спец щелкает хондовские (и не только) коробки. Санычу бы тоже видосы записывать.
Ответить | Сообщить модератору
#1205 SанSаныч 31.01.2018 08:35
Евгений, не думаю, что ему это ещё актуально - больше месяца прошло.
Ответить | Сообщить модератору
#1284 романыч 22.02.2018 17:14
ну советы лишними никогда не будут, ту коробку собрали с полностью новой начинкой, она работает нормально, но к сожалению что конкретно там было поломано так и не понятно...сейчас еще одну акпп разобрали-не ехала вообще, разобрали сгорел пакет 4 передачи, первая-как новая, интересно из за чего бы это могло произойти, когда изнашиваються втулки в первичном валу, то страдают пакеты 1 и 4 передач, или какой-то одной?
Ответить | Сообщить модератору
#1097 Денис 09.12.2017 18:04
Сан Саныч, приветствую, помогите пож прочитать коды ошибок, видео на почту отправил. Чек и ABS. Грешу на лямда зонд.
Нужно Ваш вердикт. Если он, поставлю обманку. За ранее спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#1106 SанSаныч 12.12.2017 09:24
Посмотрел.
Там в двигателе 41 - это неисправность первого кислородного датчика по цепи подогрева. Никакая обманка в этом случае не ставится, в этом случае меняется датчик, если в подогревателе обрыв, или обрыв ищется в проводке. Можно даже лампочку вместо подогревателя подсоединить и завести мотор - должна часто мигать.
В ABS 61 - низкое напряжение на аккумуляторе (обычное дело, надо просто стереть).
Ответить | Сообщить модератору
#1093 Афонасий 07.12.2017 21:12
Стала выдавать ошибку двигателя, после ошибки падает тяга, машина едет ну ка пленный немец, почти не разгоняется. Заехали проверили на через бук, показало что вакуумный выключатель! Заказал, купил, поменял, все зря.
После этого, полез в могучий интернет сам, нашел самодиагностика! Замкнул, посчитал, вышло 17 длинных и 7 коротких морганий. Стал искать ошибку № 177 и нашел ---->> PO 177 FUEL COMPOSITION SENS CKT RANGE/PERF Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона - ну что делать в при такой ошибке я не знаю, но подозреваю что это Датчик абсолютного давления (датчик вакуума, если заменить датчик, то где он расположен. Надеюсь на любую Вашу помощь.
C-RV 3 I-CDTI 2.2 2008 год. diesel большое спасибо!
Ответить | Сообщить модератору
#1096 SанSаныч 08.12.2017 13:16
Степан и Афонасий, я так понимаю вы вместе (если не один человек), поэтому ответ один на двоих.
Код неисправности вы идентифицировали неверно. То что "намаргивает" лампочка это код в формате Honda DTC (точнее его первая часть), выглядит он так: 177-01, 177-02 и т.д. А код в виде P0177 - это код в формате OBD и цифрами они не пересекаются, т.е. коду 177-** соответствует: P2146, P2149, P1049, P1050, P1051, P1052, P1053, P1054, P1055. Но ни один из них не пробивается для Хонды RE6 (дизельная трёшка).
Ищите любой сканер OBD, что бы прочитать коды в виде PXXXX. Это будет точнее.
Ответить | Сообщить модератору