Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Но интересного там ничего нет. Вся схема управления светом упрятана внутрь мультиплексорного блока (MICU) - реле управления лампами, предохранители и блок DRL. Вот он (DRL) и зажигает лампы в полнакала, но на схеме это просто прямоугольник, который выдаёт на лампы дальнего слева половину бортового напряжения. Резистора там быть не может - он слишком сильно будет греться. Скорее импульсная схема понижения.
Попробуйте натянуть трос от ДЗ к коробке. Если при натяжении троса, давление будет подниматься до нормального рабочего, то регулируйте трос. Натягивать его надо так что бы не было пробуксовок между переключениями, но так что бы переключения не были с ударами.
Если даже при натяжении троса давление будет пониженное (а 5 - это пониженное), то боюсь ничего вы не сделаете уже.
Выглядит это примерно так:
А записаться и приехать можно будет, если после 11 мая пропуска в Москве отменят.
Б/у-шка получается дешевле, только не забывайте прибавить к её цене тысяч 20 за замену и расходники (ATF 8л., фильтр внешний). И зачем аналоги, если MR4A в продаже полно?
До рабочей температуры коробка догревается за счёт теплообменника. А перегревы бывают из-за буксования сцеплений.
В вашей ситуации вовсе необязательно имеет место перегрев, проблема может не проявляться в холодном виде пока ATF вязкая, а при прогреве до нормальной температуры возникать...
Изначально при покупке(два года назад) коробка своей работой меня устраивала. Был лиш один прикол. После езды по трассе (250км). При включении с P на D или R появлялся не хилый такой удар. За два года масло менял два раза. И вот этой зимой стал замечать что после ночной стоянки первый старт. При переключении со 2 на 3 с на большой пробуксовкой или затягиванием( на знаю как правильно описать). И пинок при переключении с повышенной на пониженную стал появляться чаще. Если ездить плавно, размеренно то все нормально. Если дать газ в пол то пинок и полетела. На перекрестках оттормаживаясь не до полной остановки а потом опять добавляя газ удар. ГТ блокируется ощутимо. Раньше было не так заметно.
Заменил масло ничего не изменилось. Понимаю что коробка присмерти. Хотелось бы услышать совет. Насколько сложно ее отремонтировать(самостоятельно). На что обратить внимание. Какие запчасти могут потребоваться. Про прямые руки, навыки и опыт упустим. Спасибо.
Обязательно перебирать плиты гидравлики, вот это не забывать:
Зазоры проверять обязательно:
Понадобится набор прокладок, резинок и сальников. И набор дисков. Фильтр лучше поменять, а не промывать.
И главное - это чистота. Буквально как в операционной. Для промывки и обезжиривания лучше использовать нефрас (керосин или соляра слишком жирные на них быстро налипает пыль). Наличие в гараже сжатого воздуха обязательно.
Рейки мы отвозим в "Гидролаб". Можете к ним напрямую обратиться: https://reikinet.ru/
Можете сослаться на меня, так и скажите "по рекомендации от Сан Саныча"