Online консультация по автомобилям Honda

consultation

Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени. 

Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!

Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!

Задать вопрос

В поле 'Имя' введите имя (или псевдоним), которое будет отображаться в сообщении.

E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.

Защитный код
Обновить

 

#1128 Денис 17.12.2017 18:05
Сан Саныч, добрый день! Honda civic ferio, кузов es1, акпп SLXA. Хочу спросить по акпп. Проблема в том, что заметил задержки при переключении со 2 на 3 передачу. То есть проявляется в после долгого простоя. Не зависит о того прогрета машина или нет. Проявляется так: двигатель набирает обороты, потом обороты на секунду зависают в одном положении, а потом падают, то есть скорость переключилась. При этом без толчков и пробуксовок. Но через некоторое время пропадает данный эффект. Не знаю точно, но скорее всего, после включения 4 передачи. Далее скорость переключается мнгновенно, задержек нет. Хоть в пробках толкать, хоть до отсечки давить. Данная проблема появляется только при переходе на 2 на 3 и то в первый момент после простоя. В хондовском сервисе рекомендуют поменять масло, почистить соленойды, поменять сетки на них. Вопрос поможет ли? Масло менял весной, но после этого ездил далеко, акпп сильно грелась в жару в пробках. А заметил при наступлении первых холодов.
Ответить | Сообщить модератору
#1118 Владимр 15.12.2017 13:48
Сан Саныч, добрый день! У отца на honda cr-v 2001 года акп возникла такая проблема: "менял передние колодки в прошлом месяце, после этого уже в декабре, когда трогался с места на светофоре машина дернулась, раздался звук (как удар кувалды по наковальне). После этого поехала, но в с периодическим скрежетом в правой части капота. В добавок при паркинге машина стала откатываться со скрипом колодок(при выборе селектором P лампочка горит)". В чем может быть проблема?
Ответить | Сообщить модератору
#1121 SанSаныч 15.12.2017 18:56
Загляните под машину и проверьте, целые ли приводы колёс (полуоси). На них палки нередко ломаются под резиновым буфером в середине.
Ответить | Сообщить модератору
#1098 романыч 10.12.2017 02:30
Уважаемый саныч, вы наверное лучший спец по акпп хонда..Вообщем у нас такая проблема есть СРВ 98 год MDMA коробка-на холодную ездит более менее, есть небольшие пробуксовки, но минут через 15-20, все проходит, по трассе можно ехать и 100 и 200км, под любой нагрузкой все работает замечательно! Но стоит потолкаться в пробке полчаса и больше, постоять с заведенным движком-давление в акпп падает так что ни одна передача не включаеться! тоесть авто вообще как будто на нейтрали стоит...если его заглушить и тут же завести, передачи начинают включаться, по крайней мере первые, авто может проехать метров сто, если включить режим 1 то может ехать довольно долго, но через некоторое время начинаються пробуксовки при езде в гору, стоит остановиться-холостые обороты-все машина больше с места не стронеться пока ее снова не заведешь и не заглушишь, спрашиваеться откуда появяеться давление сразу после запуска двс??? вообще такое встречаеться часто?
Ответить | Сообщить модератору
#1103 романыч 12.12.2017 08:04
Ну и далее самое интересное есть вторая такая же машина-налетела на камень пробила корпус акпп, после этого никуда не ездила, до этого акпп работала прекрасно, разобрали обе акпп, фрикционы и все резинки были целые и там и там, но второй состояние на вид получше немного, переставили валы на первую акпп и регулятор давления, на первой акпп на регуляторе были следы износа, фильтр был в грязи-поменяли и черной грязи в акпп хватало-убрали, но не разбирали клапанную коробку и гидроаккумуляторы, вторая коробка внутри вся чистая-собрали, при сборке порвалась резинка на трубке которрая вставляеться в крышку заднюю на третью передачи, поскольку в наличии ее не было, собрали без нее, в результате работа акпп практически не изменилась...холодная подтупливает, теплая работает отлично, после пробок встает....непонятно куда еще может пропадать давление? из за резинки на третьей передачи может быть проблема??? или износ уплотнений гидроаккумуляторов встречается на них???
Ответить | Сообщить модератору
#1104 романыч 12.12.2017 08:05
Еще добавлю, сегодня с утра было -10, коробка сразу отказалась ехать, опять стояла будто на нейтрале, без давления, минут 10 прогрелась-и нормально поехала, сегодня с нее сливали масло, на котором проехали около 300км, оно уже довольно грязное и главное на пробке на магните ержик черных порошковых опилок, такие же опилки остались на дне тазика в который сливали масло, и эта-же грязь была в первой коробке в довольно большом количестве, всю ее убрали из тех мест что были доступны без снятия гидроплиты, получается еще внутри плиты ее полно? возможно-ли что новый фильтр уже опять забился? симптомы как я понимаю похожие, только не совсем понимаю может ли забитый фильтр на сильно разогретой коробке критично снижать давление? и откуда береться эта грязь всегда думал это продукт износа фрикционов, но они на обеих коробках целые, гидротрасформатор тоже сейчас стоит со второй коробки которая была исправна
Ответить | Сообщить модератору
#1105 SанSаныч 12.12.2017 09:10
Всё что вы описываете - довольно типично для этих коробок.
Куда пропадает давление и откуда оно появляется обратно я уже неоднократно объяснял при помощи вот этой картинки:

Это детская игра, надо починить трубопровод, что бы газ от входа прошёл на выход и при этом не уходил в космос, иначе давления не будет. Сложность в том, что при повороте одного вентиля одновременно с ним поворачивается какой то другой.
То же самое в гидросистеме, достаточно какому то из плунжеров оказаться не в том положении, в каком он должен быть - давление стравливается во всей системе. Плунжер может подклинивать при нагреве, может просто замедленно двигаться. Может один, может и не один...
Соответственно если проблема была в гидросистеме, то она и перекочевала вместе с ней. А раз давление падает и коробка встаёт, а вы всё это время пытаетесь на ней ехать, то фрикционы буксуют по любому. Как вы оцениваете их износ? Визуально? А зазоры хоть раз проверяли?
Ну и собирать коробку сознательно с недостающей резинкой - это вообще безумие. На авось расчитываете? Тут не прокатывает...
Ответить | Сообщить модератору
#1107 романыч 12.12.2017 10:04
Саныч большое спасибо за ответ, к сожалению тут нельзя писать длинные сообщения, приходиться разбивать....Я прежде всего практик, и привык на практике находить конкретную неисправность и ее причины...прочитал уже ооочень много информации о коробке этой и пришел к выводу что решения проблемы при таком пропадении давления по сути так и не найдено, большинство рекомендуют все промыть-поменять и тд, при этом даже это многим не помогает и в итоге коробку меняют на контракт, я тоже могу так сделать, но сейчас стоит задача именно найти КОНКРЕТНУЮ неисправность, думаю это будет полезно всем, ну и ты как практик в первую очередь надеюсь в этом заинтересеван и поможешь, я не так хорошо разбираюсь в большом количестве каналов и клапанов в этой коробке, они приходили в ремонт не очень часто, у тебя в этом опыта полагаю побольше...ну и ты наверняка тогда знаешь а может и конкретно видел какой-же плунжер и в каком положении там должен заклинить чтоб ТАК потерять давление??
Ответить | Сообщить модератору
#1108 романыч 12.12.2017 10:10
про резинку отступление-она как я и думал оказалась не виновата, просто хотелось побыстрее проверить работу акпп вот и собрали, резинка заказана была сразу-же она пришла и уже установлена, благо снять заднюю крышку можно без снятия акпп прямо на машине-в работе коробки ровным счетом ничего не изменилось! думаю эта интересная информация, по идее в контуре третьей передачи должна была быть весьма солидная утечка но передача нормально включалась без каких либо пробуксовок на горячюю, подбуксовывала на холодную а сильно разогретая акпп полностью как теряла так и теряет давление, с установкой резинки третья включаеться точно также! пробуксовки на холодную на горячую все ок, как так???
Ответить | Сообщить модератору
#1109 романыч 12.12.2017 10:21
Немного добавлю о том как работает/не работает данная акпп и очень надеюсь сможем вместе логически порассуждать что-же все-таки с ней происходит!итак машина прогрета до рабочей температуры-поехала по городу, по трассе-все переключаеться все работает, акпп все включает плавно нет даже пресловутой пробуксовки при переключениях 2-3, часа полтора она так каталась без каких либо проблем-згоняем ее в боксы, подключаем маномет на котроль линейного давления-ставим на Р, машина работает на холостом давление 8, проходит минут 15, давление по прежнему держиться где-то на 18 минуте начинает падать сначала 6-5...потом ниже ниже, а потом до ноля вообще, замечу газ не трогали, режимы акпп не меняли, проходит еще 15 минут машина работает также-давление на нуле-резко добавляем газу до 5000об, производительность насоса должна повыситься многократно, но давление по прежнему на нуле!!! это какая-же там должна быть протечка и в каком месте???
Ответить | Сообщить модератору
#1110 романыч 12.12.2017 10:29
глушим машину секунд через пять заводим, давление опять 8 на холостых!!! откуда оно взялось если его только что не было на 5000??? но через секунд 30 начинает уже падать, и минуты за две падает до нуля...больше похоже не на протечку а на завоздушивание системы, ведь контрольная точка стоит почти сразу после насоса и уже в ней нет линейного давления, если манометр убрать из нее даже толком не течет масло даже если газануть но в каком месте там можно насосать воздух и возможно ли это???
Если бы это была АКПП айсин или митсубиси, которые мы обычно и ремонтируем я бы уверенно приговорил маслянный насос, но на хонде он вечен или все-таки нет???
Ответить | Сообщить модератору
#1111 романыч 12.12.2017 10:39
еще немного про эти коробки в целом, ты писал что на первичном валу стоят сальники из специального пластика, и именно они крутяться на валу а в корпусе регулятора давления они не подвижны, это точная информация???просто она очень полезна ибо заметил что на той коробке которая не ехала на горячую сальники по крайней мере руками на валу не проворачиваються, а вот на исправной это возможно! интересно от чего они заклинили на вид и те и те выглядят одинаково, и даже на исправной акпп на регуляторе были следы трения от этих сальников как буто они всетаки крутились, ну а на не исправной уже борозды (до этого не ту не другую акпп не разбирали)
Ответить | Сообщить модератору
#1112 романыч 12.12.2017 10:40
И еще одна загадка с которой планирую скоро разбираться, есть еще одна такая-же машина с такой-же акпп-не включает передачи ни на холодную ни на горячую вообще ни как! давления не меряли еще, но судя по всему его там нет ибо как и на первой акпп на горячую нет ни малейшей реакции на газ, на той акпп по быстрому поменяли филтр, он был забит, хотя не сказать что в акпп много грязи было, после замены авто проехало метров 5, на оборотах 3-5тыс и снова больше не двигается...что опять фильтр забило???...


извеняюсь за большое количество написанного, но хочеться уже всетаки окончательно понять что с этими акпп происходит, а то в теории вроде вопрос изучен и понятен, а на практике конкретного решения нет!
Ответить | Сообщить модератору
#1113 SанSаныч 12.12.2017 16:51
Хочешь найти КОНКРЕТНУЮ неисправность? Ну ну... Это в электронном устройстве можно можно пройти по разным точкам платы тестером или осциллографом и понять, где что теряется. Тут такой возможности нет. Только методом перебора из возможных вариантов - поменял что то, собрал, поставил... не оно! Снимаешь, разбираешь, пробуешь следующее, собираешь ставишь и т.д... И вот тогда будет тебе практическое решение.
Я через это уже проходил, по 10 раз одну коробку перебирал, и по гидравлической схеме часами с карандашиком "блуждал". У меня нет ни желания ни времени заниматься этим опять.
Поэтому конкретный вопрос - конкретный ответ.

- тут нет какого то конкретного плунжера, из-за которого пропадает давление. Каждый случай индивидуален.
- в этих коробках я ни разу не сталкивался с тем, что б виновником неисправности был насос.
- контрольная точка линейного давления стоит сразу после насоса (точнее регулятора), это верно. Но если дырка в конце трубы, то давление падает во всей трубе, а не только возле дырки.
- отчего заклинивает тефлоновые кольца на валу, не знаю.
Ответить | Сообщить модератору
#1114 романыч 12.12.2017 23:42
Ну просто как дать гарантию что все это будет работать длительное время после такой чистки-переборки, если по сути не понятно что именно привело к неисправности, и если акпп снова нормально поехала, то тут доля случайности...это ладно мы тут можем поменять все внутренности включая плиты и насос, но где нить в небольшом городе на западе где всего одна коробка такой возможности нет, а заказывать все новое-очень дорого...
Вот раз ты уже ремонтировал коробку методом научного тэка-исключая неработающие элементы, по 10 раз ее разбирая, может поделишься что-же все-таки явилось там первопричиной пропажи давления??? я поэтому к тебе и обратился так как думал у тебя уже был опыт подобный досканального разбора этой ерунды, если это какое то ноу-хау, можно на почту, мы же коллеги
Ответить | Сообщить модератору
#1115 SанSаныч 13.12.2017 08:16
Да какие ж секреты? Всё по сервис-мануалу:

Плюс аккуратность и чистота. Конечно нефраса много расходуется, но по другому никак. И все проверки которые в мануале описаны, я тоже делаю. А вы хотя бы зазоры в пакетах проверяли? Полумеры тут не проходят. Я плиты перебираю полностью, каждый плунжер!

Вот плунжер в состоянии вполне пристойном, царапины на нём видно только при увеличении и даже телефонная камера не способна запечатлеть истинную картину:


Но он железный. А вот колодец в котором он ходит алюминиевый! Вымываешь масло, вставляешь плунжер на место, переворачиваешь плиту... а плунжер висит и не падает.

Ну и как ты хочешь? Я тебе скажу что у меня зависал например 2-d orifice control valve (у него самая слабенькая пружинка из всех). Ты его пошлифуешь, а в основной плите у тебя останется вот такой сюрприз:


Такое далеко не в каждой коробке, но бывает.
А я ещё и сами плиты шлифую на чугунине, т.к. заводская фрезеровка у них бывает "не айс". Какие ещё секреты нужны? Прежде чем откручивать регулируемый CPB valve, надо меточки нацарапать, что бы его потом в это же положение выставить. Это страшная тайна! Никто не догадывается...
Ответить | Сообщить модератору
#1116 романыч 14.12.2017 13:29
Незнаю даже какой плунжер там мог заклинить чтоб кпп на горячую давление теряла, причем стоя на месте в Режиме Р, ведь при этом никакие плунжеры не должны двигаться а давление пропадает...
Вообще конечно загадачная акпп, разобрали ее, посмотрели, опять грязь внути, фильтр забит, хотя в иду забит меньше чем предыдущий но продувается даже хуже, и как он мог за неделю забиться...пакеты все живые, пока не мерили, но я видел убитые пакеты и они выглядят совсем по другому, даже если в них слабина излишняя линейное давление ведь от этого не пропадет, маслонасос-в допусках, и в целом все в нем выглядит хорошо, но, по сравнению с двумя другими гарантированно рабочими насосами, у этого на пластине и на корпусе плиты раномерная заметная потертость, а на двух других почти незаметно что насос по пластине ходил-только риски есть...хотя пробег этих двух коробок 200-250... Не было ли случая что несмотря на все нормальные допуски всетаки маслонасос на горячую начинает завоздушиваться???
Ответить | Сообщить модератору
#1119 SанSаныч 15.12.2017 18:50
Нет.
Ответить | Сообщить модератору
#1117 романыч 15.12.2017 00:41
Проверили все плунжеры, плиту пока не вытирали досуха, но с маслом они все прекрасно двигаються, я вот думаю если даже на сухую их будет подклинивать, то влияет ли это как то на работу? работают же они все в масле...
и главное что непонятно, то что давление пропадает когда автомобиль стоит на месте, переключатель акпп находиться в одном положении, и все плунжеры тоже не должны менять положения, затем его заводишь давление появляеться откуда??? затем опять пропадает при равномерной работе двигателя...всетаки насколько я понимаю при такой работе движения плунжеров и клапанов нет, или я ошибаюсь?
Ответить | Сообщить модератору
#1120 SанSаныч 15.12.2017 18:54
Не все плунжеры двигаются только во время переключений. Там как минимум три регулятора. И есть ещё клапаны меняющие своё положение в зависимости от баланса давлений.
Я уже объяснил, как поступаю я. И это подтверждается практикой.
Ответить | Сообщить модератору
#1122 романыч 16.12.2017 04:34
Ну фиг знает не заедают и на сухую плунжеры все тоже, хотя грязи в плите было прилично, как могли промыли ее...
Еще вопрос такой Саныч а как ты проверяешь втулки первичного вала, в смысле когда вал уже снят, а то трубки на крышке потертые какие то, на других выглядят лучше
Ответить | Сообщить модератору
#1124 SанSаныч 16.12.2017 10:26
У меня специальные калиброванные трубки для проверки втулок.
Ответить | Сообщить модератору
#1126 романыч 17.12.2017 01:55
Спасибо Саныч что отвечаешь!, ну чуть подробнее можно, у меня тоже есть трубки с заведомо рабочей коробки, а как по ним определить что втулки убиты? что какой-то заметный люфт будет? трубки будут прямо болтаться? или там еще что-то?
Кстати интересная и полезная информация, думаю понял из за чего подклинивает кольца тефлонные на первичном валу и как следствие начинается износ корпуса регулятора давления-на коробке где это наблюдалось повышенные люфты в передних игольчатых подшипниках первичного вала-особенно того который внутри втулки стоит! причем понять что люфт повышенный не так просто-сравнивали с другой акпп где износа не было....
Но в целом неисправность-пропадение давления на горячую так и не ясна!!! в плитах все плунжеры двигаються, задиры не сказать чтоб большие, внутри плиты и на самих плунжерах-по крайней мере сравниваем, с заведомо рабочими-разницы не видно! что за ерунда такая, не понимаю как вот лечить неисправность при отсутствии оной???
Ответить | Сообщить модератору
#1123 романыч 16.12.2017 04:41
еще в догонку такой вопрос а может 5ст акпп на втором поколении СРВ работать нормально без ошибок на 4ст мозгах??? а то есть еще одна странная машина РД7 американская, по вин номеру должна быть 4ст, номер мозгов пробить не могу, а акпп стоит mkza на ней, и вроде ездила нормально, никакие лампочки не моргали
никто толком не может сказать почему на ней 5ст акпп оказалась...
Ответить | Сообщить модератору
#1125 SанSаныч 16.12.2017 10:27
Давай VIN. Надо посмотреть.
Ответить | Сообщить модератору
#1127 романыч 17.12.2017 02:06
JHLRD78862C018473
Ответить | Сообщить модератору
#1097 Денис 09.12.2017 18:04
Сан Саныч, приветствую, помогите пож прочитать коды ошибок, видео на почту отправил. Чек и ABS. Грешу на лямда зонд.
Нужно Ваш вердикт. Если он, поставлю обманку. За ранее спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#1106 SанSаныч 12.12.2017 09:24
Посмотрел.
Там в двигателе 41 - это неисправность первого кислородного датчика по цепи подогрева. Никакая обманка в этом случае не ставится, в этом случае меняется датчик, если в подогревателе обрыв, или обрыв ищется в проводке. Можно даже лампочку вместо подогревателя подсоединить и завести мотор - должна часто мигать.
В ABS 61 - низкое напряжение на аккумуляторе (обычное дело, надо просто стереть).
Ответить | Сообщить модератору
#1093 Афонасий 07.12.2017 21:12
Стала выдавать ошибку двигателя, после ошибки падает тяга, машина едет ну ка пленный немец, почти не разгоняется. Заехали проверили на через бук, показало что вакуумный выключатель! Заказал, купил, поменял, все зря.
После этого, полез в могучий интернет сам, нашел самодиагностика! Замкнул, посчитал, вышло 17 длинных и 7 коротких морганий. Стал искать ошибку № 177 и нашел ---->> PO 177 FUEL COMPOSITION SENS CKT RANGE/PERF Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона - ну что делать в при такой ошибке я не знаю, но подозреваю что это Датчик абсолютного давления (датчик вакуума, если заменить датчик, то где он расположен. Надеюсь на любую Вашу помощь.
C-RV 3 I-CDTI 2.2 2008 год. diesel большое спасибо!
Ответить | Сообщить модератору
#1096 SанSаныч 08.12.2017 13:16
Степан и Афонасий, я так понимаю вы вместе (если не один человек), поэтому ответ один на двоих.
Код неисправности вы идентифицировали неверно. То что "намаргивает" лампочка это код в формате Honda DTC (точнее его первая часть), выглядит он так: 177-01, 177-02 и т.д. А код в виде P0177 - это код в формате OBD и цифрами они не пересекаются, т.е. коду 177-** соответствует: P2146, P2149, P1049, P1050, P1051, P1052, P1053, P1054, P1055. Но ни один из них не пробивается для Хонды RE6 (дизельная трёшка).
Ищите любой сканер OBD, что бы прочитать коды в виде PXXXX. Это будет точнее.
Ответить | Сообщить модератору
#1091 Степан 07.12.2017 16:03
Добрый день) наткнулся на Ваш сайт при диагностики C-RV 3 дизель) городишко у нас маленький а ближайший официальный дилер за 600 км. Да и дороговато у них будет) по этому ) через местных кулибинов попытались найти ошибку, в итого нашли, заказали деталь, поменяли и что Вы думаете? оказывается это ни то) тут на радость приехал брат) он инженер) ну и я наткнулся на вашу статью диагностики ошибок) в итого спасибо большое ) выручили) оказался датчик вакуума) в итоге) заказать его стоить 20 000 деревянных) вот и закрался в душу вопрос как думаете можно ли его самому попробовать разобрать? и проверить? может сталкивались с чем нибудь подобным, искал его на "юлсуне" вот его артикул Honda 36190R06E01 ))) надеюсь на Вашу помощь или добротный совет) для понимание ситуации - машина едет ну когда даешь ей оборотов они ели тянет т.е. пропала резвость.

В дополнение хотел бы еще узнать у Вас место расположения или артикул этого датчика - PO 177 FUEL COMPOSITION SENS CKT RANGE/PERF Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона - и что бывает чаще всего в таких случаях. C-RV 3 CDT-I 2.2 diesel большое спасибо!
Ответить | Сообщить модератору
#1087 Алексей Унжаков 06.12.2017 14:12
Сан Саныч, подскажите, после замены двигателя на CR-V II, 2006 г.в. К20а4 на к20А со Стрима RN3 расход топлива увеличился примерно на 1 литр по трассе. В городе с прогревами тоже кушает около 20 л., было меньше. По сути, почти все навесное стоит свое, кроме клапана-датчика VTC (регулятор фаз на впускном валу). Клапана отрегулировали, свечи и катушки тоже поставили свои. Может ли в нем быть причина? Есть ли разница между клапанами регулировки фаз СРВ и Стрима?
Ответить | Сообщить модератору
#1089 SанSаныч 06.12.2017 15:23
Клапаны VTC у всей серии К одинаковые.
А ГБЦ на этом моторе от Стрима такая же? Или может там впускной распредвал с тремя кулачками на цилиндр? Тогда у него и степень сжатия должна быть выше.
И ещё скорее всего форсунки другие.
Ответить | Сообщить модератору
#1090 Алексей Унжаков 06.12.2017 16:22
ГБЦ точно такая же. Степень сжатия по мануалам одинаковая. Форсунки вместе с коллектором и всем остальным поставил свои, так как у меня на впускном коллекторе стоит термоклапан подачи дополнительного воздуха к форсункам. У стрима форсунки конструктивно не такие (посадочное место толше и без пластиковой юбочки), термклапана нет, только отлив под него в металле.
Ответить | Сообщить модератору
#1094 Алексей Унжаков 08.12.2017 11:03
Сейчас глянул старый клапан со своего движка, на нем маркировка RBB. По данным Exist он не взаимозаменяем с клапанами дорестайлинговых моторов (маркировка PNB,PNC).У меня хонда 2006 г.в. Могу ли я поставить свой клапан или он не подойдет? Я имею ввиду внутренние масляные каналы совпадут ли с моим клапаном.
Ответить | Сообщить модератору
#1095 SанSаныч 08.12.2017 11:50
Номера разные, но они взаимозаменяемые (проверено и не раз). К тому же если он будет работать некорректно, то будет неисправность P0341 или P1009. Так что в этом направлении можно не рыть.
Вообще я не вижу причин для роста расхода по причине замены именно двигателя. Разве что при регулировке клапана затянули (сделали зазоры поменьше, чтоб "тише работал"). Или проблема вообще субъективная - на литр больше расход может вырасти по причинам совсем не связанным с двигателем.
Ответить | Сообщить модератору
#1101 Алексей Унжаков 10.12.2017 19:04
Сан Саныч, в продолжение этой темы... Все ж поставил на место послерестайлинговый датчик (маркировка RBB)Будем наблюдать. И возник вопрос, после замены двигателя с коробкой MRWA сменить передний угловой редуктор не представилось возможным (отличия во внешнем конструктиве небольшие). Брали оба редуктора и сравнивали их вращение, замечали местоположение шестерен и поворачивали за маховик равное количество раз. Все было одинаково. А вопрос вот в чем. Может ли небольшое несовпадение в работе переднего и заднего редукторов заставлять постоянно работать полный привод, который влечет за собой повышенный расход. Заранее спасибо.
Ответить | Сообщить модератору
#1102 SанSаныч 12.12.2017 08:01
Если разница в передаточных числах есть, то конечно может. Но скорее всего её нет, тем более что вы проверили.
Ответить | Сообщить модератору
#1086 Pab 06.12.2017 03:03
Добрый день. Хочу затронуть актуальный вопрос для многих в текущее время цен в нашей стране. У меня црв европа 2л, на лючке написано 95минимум, у соседа япошка с таким же 2л двс так у него 91бензин. В чем тут такая разница если компрессия одинаковая, осмелюсь предположить что вся разница в прошивках. Небыло ли у Вас опыта при диагностики европейки работающей на 91, как там показатели детонации не выходили ли за пределы допустимых значений. Двигатель до отсечки не кручу.
Ответить | Сообщить модератору
#1088 SанSаныч 06.12.2017 15:20
На Америку так же идёт 92-й (или какой там у них есть)...
У меня европейка, но я лью 92-й. Степень сжатия вполне позволяет. Параметры не сравнивал, как то не возникало необходимости. Пробовал раньше сравнивать расход на 95-м и 92-м - так ничего и не понял.
Ответить | Сообщить модератору
#1084 Петр 03.12.2017 11:38
Сан-Саныч,дрбрый день!автомобиль хонда срв 2,европейка,2002.стоит родная сд магнитола.хочу приобрести 2диновую.вопрос:подойдет ли родной разъем,или с каким то определеным надо купить?заранее благодарен
Ответить | Сообщить модератору
#1085 SанSаныч 05.12.2017 09:49
Конечно разъём не подойдёт. Нужно купить переходник "Honda - ISO". ISO - это универсальный, так называемый "евроразъём". К нему подключаются все магнитолы.
Ответить | Сообщить модератору
#1080 сергей 28.11.2017 10:38
доброго вам дня ,беспокою вас из краснодара ,ласточка моя не хочет ехать ,двигатель работает ,а не едет ,выключаю зажигание - включаю - едет потом опять не хочет двигатся ,хонда срв 1997 г.в японец 2 литра двигатель ,буду признателен за советпо лечению ))
Ответить | Сообщить модератору
#1082 SанSаныч 28.11.2017 18:00
По такому скудному описанию очень сложно что либо понять.
Как я понимаю, Вы включаете "D4" (или какую либо другую передачу), жмете газ - обороты растут, а машина стоит как будто на нейтрали. Если так, то это коробке передач настал "пиндык". Заменой каких либо соленоидов или ATF уже не поможешь. Только ремонтировать или менять.
Если "японец" означает праворулька, то на ней должна стоять коробка типа S4TA с тросовым управлением от дросселя. По моим данным на востоке таких полно среди б/у-шки.
Ответить | Сообщить модератору
#1083 сергей 28.11.2017 19:25
понятно ,надеялся на замену датчика скорости вторичного вала , спасибо Сан Саныч ,могу как то от благодарить ?
Ответить | Сообщить модератору