Online консультация по автомобилям Honda

consultation

Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени. 

Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!

Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!

Задать вопрос

В поле 'Имя' введите имя (или псевдоним), которое будет отображаться в сообщении.

E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.

 

#1984 evgenii filippov 20.11.2018 13:23
Просто выражаю поблагодарность за былые консультации по АКПП. Больше 10000 - полет прекрасный :).
Ответить | Сообщить модератору
#1985 SанSаныч 21.11.2018 07:08
Спасибо, за доброе слово!
Ответить | Сообщить модератору
#1982 дмитрий 20.11.2018 08:08
подойдет на хонда кросстур 2013 года выпуска 3.5 282 л.с стартер KRAUF STN5380BA
Ответить | Сообщить модератору
#1983 SанSаныч 20.11.2018 09:11
Это вопрос?
В любом случае, не знаю. Это к продавцам...

А вообще, какая необходимость в замене? Оригинальные стартеры и генераторы вполне ремонтопригодны.
Ответить | Сообщить модератору
#1976 валерий 15.11.2018 18:08
Уважаемый Александр!
Прошу у Вас консультацию-- имею Honda CR-V II 2.0 i-VTEC
VIN: SHSRD88805U888888
2005 г.
• Тип кузова: 5 doors
• КПП: 4AT
• Двигатель: K20A4
• Модификация: EXECUTIVE SE-E,
• Регион: KG
• Опции: Боковые подушки безопасности-шторы, ABS, Иммобилайзер, Левый руль, Люк, Стабилизационная система
Меняю кольца уплотнительные свечных колодцев.
И не понимаю, что купить -- 12342PCX004 30522-PFB-007 ?
Или это одно и тоже...
Спасибо, Валерий
Ответить | Сообщить модератору
#1979 SанSаныч 16.11.2018 07:43
Одно и то же. Разные модели, возможно разные рынки или разные поставщики - вот и разные номера.
Ответить | Сообщить модератору
#1981 валерий 16.11.2018 13:29
Большое спасибо!
Ответить | Сообщить модератору
#1968 Александр Ширин 09.11.2018 04:24
Сан Саныч добрый день. Нужен совет,проблема такая.
Хонда ЦРВ RD1 1996 года,правый руль автомат.
по приходу зимы а именно -14 с утра,такая небольшая проблема,пока не накачал бензин с помощью ключа зажигания раза 2-3 машина не схватывала,после таких манипуляций двигатель запустился с пол толчка.

И вторая проблема: После запуска прогревочные обороты 1500 ,после 2-3 минут работы опускаются до 1000.
И машина не набирает температуру,чтоб стрелка поднялась хотя бы до первого деления держал ногой 1500 оборотов,только потом через 15 минут стрелка двинулась с места,т.е. очень долго двигатель набирает температуру.
Термостат поменял,стоит на 78 градусов,при работе верхний патрубок горячий,нижний холодны,только ближе к рабочей температуре,начинает нижний патрубок теплеть.
Подскажите куда копать пожалуйста.
Ответить | Сообщить модератору
#1969 Александр Ширин 09.11.2018 06:37
Сегодня -14 (ощущается как -23) Завел в 7:15,машина поработала несколько минут на 1500 оборотов, и опустилась до 1000 буквально за 1-2 минуты, короче чтоб стрелка поднялась хотяб чуть чуть, держал обороты 1500 аж 15 минут, только тогда стрелка начала приподниматься и пошел теплый воздух. Нижний патрубок холодный, верхний горячий. Ну где собака зарыта?
Ответить | Сообщить модератору
#1971 SанSаныч 09.11.2018 09:23
Эти моторы склонны к долгому прогреву. Я у себя тоже термостат менял по этой причине (жена жаловалась, что пока машина прогреется - она уже приехала). Так ничего и не получилось сделать, пришлось отдать ей свою машину, а на этой (RD1) езжу на работу - погрел немного и начинаю поездку сначала потихоньку, пока не разогреется окончательно.

А по запуску - перетряхивайте систему зажигания: катушка, бегунок, крышка трамблёра, ВВ провода...
Ответить | Сообщить модератору
#1973 Александр Ширин 09.11.2018 10:19
Сан Саныч,про прогрев понял.
Про заводку,если перед запуском раза 3 вкл выкл зажигание,давая этим самым накачать бензин,то запуск с пол оборота,если так не делать крутит бодро,но не схватывает,и это только на холодную.
Еще сегодня заметил,что у меня датчик на впускном так понял температурный,внутри штекера в масле,на работающем двигателе фишку с него снимаю никаких изменений,единственное только загорается чек.
Ответить | Сообщить модератору
#1978 SанSаныч 16.11.2018 07:39
1. Тогда проверяйте топливную систему, фильтр тот же... Лучше всего подключать манометр и наблюдать как меняется давление после остановки двигателя, после стоянки, перед запуском при включении зажигания и после запуска. Может и бензонасос ленивый и его производительности не хватает накачать систему за несколько секунд.

2. Датчик так не проверяют. Т.е. из того, что "чек" загорается можно понять, что он не в обрыве. А насколько корректны его показания можно увидеть сканером. Или брать в руки мануал, измерять сопротивление датчика при разных температурах и сравнивать с графиком.
Ответить | Сообщить модератору
#1965 Антон 08.11.2018 09:37
Доброе время суток! Двигатель k24z4 пробег 142т. купил машину плавают обороты подтряхивало ДВС думал причина в оборотах , старый хозяин сказал мол помыл дроссель и надо адаптировать (адаптировал , помыл форсунки ультразвуком , свечи новые ) но проблема в троении ДВС , подключали диагностику (пропуски зажигания особенно в 3-м цилиндре ) едет нормально , масло не жрет , жрет бенз АИ95 , подскажите пожалуйста уже не знаю что делать , в чем еще может быть причина на что обратить внимание ?

И еще , такое бывает на прогретом моторе и холостом ходе
Ответить | Сообщить модератору
#1970 SанSаныч 09.11.2018 09:17
Обычно, когда ко мне обращаются с такой проблемой (помыл дроссель - надо адаптировать), адаптация не каждый раз помогает. Потом выясняется, что узел мыли не снимая с двигателя, попшикали с одной стороны и всё... Приходится снимать и перечищать как положено: www.sansanych-honda.ru/stati/tp-check. И после этого всё сразу получается.

А вот с пропусками (если троения продолжатся) такого универсального рецепта нет. При работе двигателя надо обратить внимание на коррекцию состава смеси (краткосрочная и долговременная), может тут есть отклонения сильные (более 10% уже можно считать существенным). Попробоваь переставлять катушки местами.
Ну и конечно же проверить зазоры клапанов - эти моторы очень не любят уменьшенных зазоров, а многие слесари делают их поменьше. что б мотор "работал потише".
Ответить | Сообщить модератору
#1972 Антон 09.11.2018 09:45
Спасибо большое за инфу , как выяснилось машина работала на газе и клапана давненько никто не регулировал , начну пожалуй с регулировки , очень надеюсь что поможет
Ответить | Сообщить модератору
#1977 SанSаныч 16.11.2018 07:34
Теперь вы убедились, что происходит с клапанами на газе (ваше сообщение я случайно удалил).
Если и дальше будете на газе ездить, то регулировку надо будет повторять не реже чем через 20 тыс. км. Но имейте в виду,что от газа не только клапана страдают - имеет место локальный перегрев поршней и задиры зеркала.
Ответить | Сообщить модератору
#1980 Антон 16.11.2018 08:19
Я не ездил на газе , машину только купил и как выяснилось , что она ранее работала на газе , но я не долго радовался после регулировки клапанов отьездил ровно 2 дня и было все отлично , началось такое ( на прогретую машину на D или R падают обороты до 600 как будто заглохнет (тресет как будто работает на 3-х цилиндрах), потом резко поднимает до 750 и маргает чек ((( диагностика показала пропуски зажигания во 2-м цилиндре ((( что же делать уже даже не знаю с ней , причем такое происходит не регулярно , вчера катался все было норм да и сейчас тоже , подскажите пожалуйста , что мне делать ? свечи новые , катушки переставлял все равно пропуски во 2-м показывает , форсунки в норме , топливный фильтр новый , компрессия норм
Ответить | Сообщить модератору
#1963 Герман 04.11.2018 04:03
Добрый день! Столкнулся с бедой под именем 32-0C и как бороться не имею представления , так же как и официал и диагносты !! Спасите !!! Уже какой день езжу как за рулем Белаза !!!
Ответить | Сообщить модератору
#1964 SанSаныч 05.11.2018 17:49
Менять блок управления EPS. Можно б/у взять - не такой уж дефицит (если у вас не Accord).
Ответить | Сообщить модератору
#1960 Михаил 30.10.2018 16:20
Здравствуйте СанСаныч!CR-V 2000 год, 2 литра, АКПП,пробег 155000 т,миль.Купил машину не давно и хочу поменять масло в АКПП,пред идущий хозяин лил хонда DW-1,на небольшой скорости есть лёгкие толчки стоит прибавить газ переключения почти не заметны.Может смена масла помочь убрать пинки,возможно какое нибудь другое масло посоветуете или также и лить DW-1 ?
Ответить | Сообщить модератору
#1961 SанSаныч 31.10.2018 09:53
Для такого возраста "лёгкие толчки" - это уже норма.
Другое масло советовать не буду - или DW1 или Z1.
Ответить | Сообщить модератору
#1962 Михаил 31.10.2018 13:51
Спасибо
Ответить | Сообщить модератору
#1958 Сергей 22.10.2018 20:59
Здравствуйте. Accord 8 2.4AT. На первой передаче при разгоне и торможении идёт гул. При увеличении скорости в пределах этой передачи звук становится громче. Похоже гул идёт из коробки. Подскажите пожалуйста, потенциально что придётся ремонтировать в коробке?
Ответить | Сообщить модератору
#1959 SанSаныч 23.10.2018 09:07
Есть ли этот гул если стоять на месте? Зависит ли наличие и/или интенсивность гула от положения селектора (например в N гудит, при включении D гул пропадает)?
Гул пропадает при переключении коробки на 2-ю и выше передачи? Есть ли этот гул если трогаться сразу со 2-й передачи (не помню, есть ли на 8-м аккорде положение селектора "2"?
Ответить | Сообщить модератору
#1953 taras 16.10.2018 06:13
Сан-саныч хочу поблагодарить за ответы на вопросы, думаю не одна сотня владельцев хонд пользуется Вашими трудами!

У меня опять вопросы:
первое поколение, рестайл.
Момент первый - после снятия клеммы напрочь слетают адаптации дросселя, обороты плавают. Вроде и адаптируется спустя 100-200 км, но мне кажется это не норма.

Момент второй - на старте обороты подскакивают до 2000 иногда и до 2500, потом падают до нормальных прогревочных, но это не нормальное явление также, насколько я понимаю.
Ответить | Сообщить модератору
#1954 taras 16.10.2018 06:43
Добавлю что плавают только на холостых в P и R, когда задействованы клапаны холостого хода.
Ответить | Сообщить модератору
#1955 SанSаныч 16.10.2018 15:27
Клапан холостого хода тут один (если мы говорим про действительно первое поколение рестайл, т.е. выпуска 99-2001 годов). Соответственно на ХХ он и только он "рулит" оборотами, а ДЗ в этот момент закрыта и никакой адаптации не подвергается.
Клапан ХХ на холостом ходу после прогрева работает по "фактическим оборотам" - ECM отслеживает обороты, если они снижаются меньше нормы, то ECM приоткрывает клапан, если повышаются, то наоборот прикрывают. Соответственно ECM запоминает то положение в котором клапан находится чаще всего, и в дальнейшей работе при переходе на ХХ отталкивается от этого значения. Однако у клапана рабочий ход несколько ограничен и если в двигатель поступает много воздуха в обход него, то он вынужден работать до полного закрытия, что противоречит логике "мозгов", но даже при полном закрытии КХХ обороты могут быть завышенными из-за лишнего воздуха. Откуда он? Чаще всего из-за того что шальные ручки накрутили винт на корпусе ДЗ думая, что это винт регулировки ХХ. А он на самом деле предназначен для заводской калибровки клапана ХХ, и специально замазан краской, что б его не трогали. Вторая по популярности причина - натянут трос привода ДЗ и заслонка не закрывается полностью. Тоже не без шальных ручек такое происходит...
Ответить | Сообщить модератору
#1956 taras 16.10.2018 20:08
Ну я про клапан быстрых прогревочных оборотов.
Ответить | Сообщить модератору
#1957 SанSаныч 17.10.2018 09:34
Этот клапан закрывается медленно по мере прогрева антифриза. Поэтому функция нормализации оборотов ложится опять же на основной клапан ХХ.
В предыдущем ответе я написал, что на ХХ клапан работает "по факту". Но я не написал, что при переходных процессах он работает по тем значениям, которые заложены в программу. Например при нормальных оборотах ХХ клапан "болтается" в положении 10-15% от максимального открытия и это положение корректируется в зависимости от фактических оборотов. А какое положение принимает клапан, когда водитель отпускает "газ"? Ведь ECM ещё не знает какие обороты ХХ будут после закрытия ДЗ. Поэтому клапан принимает то значение, которое заложено в программу (примерно 15-20%), а потом начинает корректировать обороты по факту. Поэтому в норме при сбросе газа обороты ХХ сначала подхватываются с 1000 и потом плавно снижаются до нормальных 650-750.
К примеру винт накрутили или заслонка неплотно закрывается? Тогда в обход клапана поступает лишний воздух и для достижения нормальных оборотов клапан вынужден занимать положение 5% и менее вплоть до полного закрытия. Но при запуске двигателя или при сбросе газа клапан всё равно принимает положение по программе (25-35% при запуске и 15-20% при переходе на ХХ) что с добавлением лишнего воздуха приводит к повышенным оборотам.
Ответить | Сообщить модератору
#1950 Игорь 13.10.2018 18:31
Добрый день! CR-V 2.4 2008 АКПП. Подскажите, если можно, по 2 вопросам.
1.При переключении с 3-ей на 2-ю после замедления и последующего разгона (например после леж. полицейского или после поворота) появился хороший такой пинок. Но случался он не всегда (где-то 1 раз из 20 случаев примерно). Сделал полную замену жидкости по Вашему методу на DW-1. Пинок тал гораздо слабее и проявляться стал намного реже. когда включаю селектор на 2 - проходит около 2 секунд и следует мягкий толчок.
2. Но после замены масла появился легкий кивок под сброс газа. Т.е. отпускаем газ, машину как-будто за корму схватили, кивает и далее идет торможение двигателем. При этом переключения не происходит. По HDS смотрел - этот кивок случается когда происходит отключение форсунок.
Ответить | Сообщить модератору
#1951 SанSаныч 14.10.2018 10:22
Предвосхищая набивший уже оскомину вопрос "а почему раньше так не было?", отвечаю сразу: потому что автомобили как и люди, со временем только стареют. Трущиеся детали изнашиваются, зазоры увеличиваются, давление меняется...
Не ждите от меня прямого ответа, я не знаю всех тонкостей управления коробкой, т.к. хондовские инженеры подробные алгоритмы работы систем управления нигде не публикуют.

Могу с уверенностью сказать только одно: всё что вас смущает находится в сфере управления блокировкой гидротрансформатора. Изучайте тут: sansanych-honda.ru/.../.... Гидравлическая схема полностью идентична вашей.
В описаниях я нашёл, что при торможении двигателем включается именно частичная блокировка. При этом PCM может контролировать коэффициент блокировки по разнице скоростей коленвала и первичного вала АКПП, а так же управлять им (это я видел как раз в HDS на практике). Однако гидравлика не может отрабатывать команды PCM молниеносно, поэтому если полностью отпустить педаль газа отсечка (отключение форсунок) происходит быстрее, чем в гидротрансформаторе будет достигнута заданная степень блокировки. Это ко второму вопросу.
Теперь про пинок. Раньше я полагал, что подобные удары происходят из-за падения давления в цилиндрах сцеплений передач, а затем скачкообразного повышения этого давления. Однако дальнейшие наблюдения показали, что даже при некотором падении давления, выключение сцепления не происходит, поэтому и удар в этом месте не возникает. Позже понял, что удары происходят в гидротрансформаторе и виной тому гидравлика, которая не всегда корректно управляет переходными процессами. Предположим, что при начале торможении двигателем "мозги" (т.е. PCM) включают режим частичной блокировки и управляя разницей давлений по разные стороны диска блокировки (см. по ссылке, которую я дал выше) пытаются достичь требуемой разницы скоростей двигателя и первичного вала. Канал полости между диском и стенкой при этом работает "на выход" с ограничением проходного сечения. В этот момент вы нажимаете на газ, и условия резко меняются - теперь нужно выключить блокировку, т.е. начать наполнять жидкостью полость между диском и стенкой, для чего канал должен поменять своё "направление", но в момент переключения на короткое время оказывается открытым (например плунжеры в гидравлике сработали несинхронно) и давление в этой полости кратковременно резко упало. Что произойдёт в этот момент? А произойдёт кратковременное "прихлопывание" диска блокировки к стенке (все равно что бросить сцепление). Вот вам и пинок.
Почему это происходит и как это устранить? На этот вопрос у меня нет точного ответа, могу только предполагать. Вот на фото плунжер гидравлики АКПП попавшей в ремонт:

При большом увеличении качество снимка так себе, но можно увидеть полоски множества мельчайших задиров. Они подтормаживают плунжер и вносят ненужные коррективы в работу гидравлики. Именно по этой причине руководство по ремонту АКПП предписывает такую процедуру:

Вы готовы?
Ответить | Сообщить модератору