Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Д4 при самодиагностике гаснет, насколько я понимаю если нет проблем то он должен гореть постоянно. 40 или 41? я скидываю клему, ошибка же должна стереться?включив зажигание, не заводя движок д4 должен гореть или я неправильно понимаю? на счет давления в третьем контуре я закасячил, манометр был подключен не к третьей а к первой доп передаче. проверку начал из-за того что сначала перестал блокироваться ГТ соленоиды рабочие.
При простом включении зажигания "D" загорается и гаснет (если не включена позиция "D" и нет неисправностей).
Её можно заменить не снимая рейки с машины.
Вертикальную часть (номера 19 и 20) тоже можно, хоть и неудобно. Остальное нет.
Если есть ремкомплект, и хочется сделать хорошо, то лучше рейку таки снимать.
При разборке увидел следующее:
1.Кулиса куда подходит трос от селектора наглухо был забит грязью .
2.Внутри датчика выбранной передачи были видны следы обугливания "дребезг контактов. 3.Пакет 1ой передачи сьеден до метала "синий"
Ps.Я в начале написал сервис в " (прсто не обнаружил следов разбора на гайках валов _зачеканка была заводская ,ну да Бог им судья.
Вопрос: Могла ли короба пострадать из за недовключения из за грязи в кулисы и не верных показаниях датчика положения скоростей.
Немного не дописал.
на рыбалке пришлось пробираться по грязной колее отсюда и грязь в кулисе , но после этого проехал более 400сот км от оз чаны до Новосиба без нареканий 120 130 ,а то и 140 без остановок.
когда доехал ставлю на п как то туго . Разгрузился поехал ,начались внезапно рывки и пробуксовки ,ну а потом все)))
С уважением Борис .
Ну а "недовключения" видны на приборной панели - индикаторы положения селектора не включаются.
Если этого не было, то врядли это стало причиной выхода из строя коробки.
А вот само ползание по грязи с большой нагрузкой, буксованием и т.д. могло спровоцировать. Но это в том случае, когда коробка сама по себе уже была нездорова (это её просто могло добить). Об этом свидетельствует и синий пакет 1-й передачи - он буксовал. Не вынес он крутящего момента. Надо в грязи включать положение "1", тогда включается дополнительный пакет - какая никакая, а всё же помощь.
А вообще... какой толк теперь искать причину? Эти коробки при ремонте не принимают полумер. Проверять и ремонтировать нужно всё! От дисков и валов, до плунжеров и электромагнитных клапанов.
У меня есть ещё маленький вопрос, я недавно менял масло в АКПП и залил на 100 - 150 грамм больше, на щупе на 2 - 3 мм уровень выше максимального, критично ли это для коробки?
Да и отдельное Вам спасибо за данный сайт, узнал много нового о АКПП.
Почитав ветки форумов про АКПП, понял что Вы единственный человек, который сможет дать ответ на мой вопрос...
Возник у меня вопрос по работе АКПП, я не давно, два месяца назад, стал обладателем Honda CR-V 2003г., европейка, мотор K20A4.
Возник это вопрос из следующих наблюдений за работой автомата, попробую описать как можно точнее, вообщем так, если при движении со скоростью 90 км/ч на 4 передачи начать плавно и слегка нажимать на газ чувствуется что двигатель напрягается, обороты нехотя растут вместе со скоростью, ну оно и понятно, мотор не гоночный и ему тяжело, но если нажать на газ чуть сильнее, обороты поднимаются на 300 - 400, при этом скорость растет не пропорционально оборотам (при этом все слегка чувствуется как будто срабатывает сцепление), это точно не переключение на 3-ю перадачу, через какое-то время скорость и обороты "выравниваются". Так происходит и на 80 и 110.
При это при езде в горку с равномерной скоростью, так же чувствуется нагрузка на двигатель, и если держать газ в одом положении скорость и обороты немного падают, ну оно и понятно, тяжело машинке, и буксов никаких нет.
Отсюда у меня возникло два предположения:
1. Износ фрикционов 4-ой передачи и, как следствие, их пробуксовка, сразу оговорюсь что все передачи включаются хорошо, пробуксовок при переключении нет, обороты вверх не скачут, переключение между третьей и четвертой вообще еле заметно, только по тахометру.
2. Отключается блокировка гидротрансформатора, что бы мотору было легче набрать скорость, не понижая передачу. К сожалению не смог найти алгоритма описания алгоритма работы блокировки бублика, то есть мне не понятно когда она включается и при каких условиях.
Очень надеюсь на Ваш ответ!
А вот второе предположение прямо в точку! Конечно это блокировка гидротрансформатора. Про условия включения блокировки у меня написано мало, но в описании от производителя ещё меньше понятного. Поэтому что бы всё же разобраться в этом вопросе, надо ещё раз вспомнить принципы работы гидротрансформатора и для чего эта блокировка нужна. А нужна она для компенсации некоторых недостатков гидротрансформатора:
1. когда скорости ведущей и ведомой турбин уравниваются, коэффициент передачи стремится к нулю. Т.е. когда автомобиль набрал определённую скорость, движется равномерно и скорости вращения двигателя и первичного вала сравнялись, то передача крутящего момента прекращается - ведущая и ведомая крыльчатки вращаются вместе с жидкостью с одинаковой скоростью, никаких потоков, никакого давления... В этот момент естественно автомобиль начинает замедляться до тех пор пока не появится разность скоростей достаточная для передачи крутящего момента способного восстановить скорость автомобиля, и всё повторяется. На практике этих ускорений и замедлений не происходит - просто двигателю всё время приходится вращаться немного быстрее, чем это необходимо для поддержания заданной скорости. Соответственно гидротрансформатор довольно скверно работает на малых оборотах - откуда взяться разнице скоростей если весь "бублик" вращается медленно.
2. конфигурация крыльчаток такая, что крутящий момент эффективно передаётся в одну сторону и очень плохо в обратную. А это значит, что торможение двигателем становится невозможным.
Исходя из этого понимаем, что блокировка необходима при равномерном движении по ровной дороге (без ускорений, не в горку), при движении на малых оборотах двигателя (опять же без ускорения) и когда скорость автомобиля (трансмиссии) начинает превышать скорость вращения двигателя. Все эти события наступают при малых углах открытия дроссельной заслонки.
Соответственно когда Вы слегка нажимаете на газ, чувствуется напряг двигателя (бензиновые двигатели вообще малых оборотов не любят). А вот когда немного прибавляете "газу", PCM "видит" что Вы начинаете разгон и выключает блокировку, потому что ускорение - это штатный режим работы гидротрансформатора. И уж когда вы сильно нажмёте педаль, наступают условия для переключения на пониженную передачу.
При этом полная блокировка включается тогда, когда скорости вращения двигателя и первичного вала очень близки или равны. А если разница более существенная (цифр к сожалению не знаю, их нигде нет), то включается частичная блокировка. Т.е. когда Вы вообще отпускаете педаль газа и трансмиссия начинает обгонять двигатель (режим торможения двигателем) включается частичная блокировка, и лишь когда замедление прекратится и скорости сравняются - включится полная блокировка.
Понаблюдайте за реакцией АКПП на нажатие педали газа, и со временем Вы научитесь "манипулировать" коробкой. Например: нажимаете газ - машина разгоняется, чуть чуть приотпустили газ - коробка переключилась на следующую передачу, далее лёгким нажатием на газ продолжаете разгон.
Если моргает "D4" - надо делать диагностику.
да ещё D4 так и моргает
p.s. Александр, ещё к Вам просьба: пользуйтесь кнопкой 'Ответить', когда пишете по одному и тому же вопросу, что бы Ваш вопрос обсуждался в отдельной ветке, а не размазывался по всему дереву.
После того как неисправность будет устранена, можно будет и тросиками заняться.
Трос на педаль газа должен иметь небольшую слабину, что бы заслонка закрывалась полностью при отпущенной педали.
Трос от ДЗ на коробку регулируется методом подбора: слишком ослабленный - пробуксовки при переключениях, слишком натянутый - толчки при переключениях. Вот между этими положениями и нужно искать такое, что бы были мягкие переключения.
На переключение "вниз" трос не влияет. Это не трос "кикдауна", как многие пишут, переключениями заведует электроника - читайте теорию.
А вот гаснет индикатор неисправности не всегда сам (при разных неисправностях алгоритм разный), поэтому лучше после диагностики ECM обнулять.
Очень часто проблемы в коробке ложно приписывают гидротрансформатору. А на практике ломаться там практически нечему. Если же подшипники разрушились, то грохот и визг будет такой, что не наметить его невозможно.
При ремонте гидротрансформатор распиливают, проверяют визуально состояние деталей, подшипников, фрикционного диска, промывают от скопившейся грязи и затем сваривают обратно. Без специального оборудования и навыков там делать нечего.
Ошибка 44-11. Первый правый датчик удара сбоку. нет сигнала.
Не подскажете где датчик располагается? В кресле переднего пассажира?
Скажу сразу, вместо сработавших пиропатронов стоят резисторы. В правой подушке переднего пассажира и в преднатяжителе ремня. Устанавливал обратно обшивку и двигал сиденье переднего пассажира туда-сюда. Вот эта ошибка и появилась. Есть хондовский сканер HDS.
Спасибо.
Спасибо.