Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
подскажите, есси я на свою коробку поставлю вот этот фильтр http://kitairu.net/images/products/products_184904_6261518ea4191ea3d57126e78cb6f6c6.jpeg , как это отразится на работе АКПП?
Хонда СРВ год выпуска 2004, двигатель 2.4 К24А1, АКПП, кузов RD7.
Проблема с первой лямдой:
Сначала была ошибка Р0134 появлялась периодически, затем выскочила ошибка Р0142, вварили пламегаситель и поставили электронную обманку.
Затем ошибка Р0135 нет подогрева.
Поставил лямду универсальную Денcо dox0150 ошибка Р0134 осталось.
Сейчас езжу с ошибкой Р0134.
Лямда оригинал дороговата.
Вопрос, что можно поствить из имеющихся заменителей.
p.s.
Свою машину в данной комплектации долго ждал.
Не сторонник ABS,VSA И Т. Д. Только тогда можно помоему испытать удовольствие от вождения.
Все свои машины ремонтировал самостоятельно.
С Уважением к профессионалам.
Теперь по основному вопросу: ошибка P0142 (для CR-V такой не бывает) наверное всё же P0420 (низкая эффективность катализатора) иначе совершенно не понятно, какого рожна нужно было трогать катализатор. Но и в этом случае удалять катализатор и менять его на пламягаситель не было совершенно никакой необходимости. Удалять катализатор необходимо только в случае, если он разрушился и препятствует прохождению выхлопных газов. Но сам факт регистрации кода неисправности P0420 свидетельствует о том, что на входе катализатора и на его выходе (а в данном случае после первой секции) состав выхлопных газов одинаковый. Учитывая особенности работы циркониевых кислородных датчиков (тут он второй), при забитом катализаторе они не могут показать одинаковый состав на входе и на выходе. Значит неисправность P0420 свидетельствует о том, что катализатор НЕ забит. А значит удаление катализатора в этом случае - это разводка торговцев пламягасителями. Мы в сервисе эту проблему уже много лет успешно решаем установкой футорки-обманки на второй датчик. И дешевле и выхлоп не такой вонючий (катализатор хоть уже и не удовлетворяет нормам Евро-3, но всё же лучше чем без него).
Ещё одно расстройство: из моего опыта CR-V после 02 года выпуска для Америки (а это RD7) и остальные выпуска после 05 года некоторые электронные обманки распознают как неправильное функционирование второго кислородного датчика (коды P0137, P0138 или P0139). Но это только время покажет. Пока не будет нормального функционирования первого датчика, такое не грозит. А с ним ситуация такая: на эту модификацию и этот год подходит только оригинал 36531-РРА-305 или его аналог от производителя оригинала Denso 234-9005. Универсальный dox0150 можно поставить только на место второго.
Не всегда есть время оперативно отвечать, но стараюсь отвечать всем.
Ну а по поводу манометров, мы уже связались по e-mail, так что продолжим общение там.
p.s. а живу я в Москве, от этом я написал тут: "О себе".
Приобрел СR-V 2004 года, 2,4 американка, есть пара вопросов.
При начале езды, чувствуется небольшая задержка при включении 3 передачи что это. Так же при включении на нижнюю передачу слышно подобие треска что это может быть?
А вот задержка при включении 3-й передачи вполне может быть связана с предельным износом фрикционных дисков 3-й передачи - на американках этого поколения такое не редкость. Вероятнее всего скоро коробка встанет совсем. Желаю Вам, что б я ошибся....
коробка MPRA слегка пинается при переходе на любую скорость, при любой температуре масла. масло Idemirsu Multi ATF
при агрессивной езде переключения плавные
что это может быть?
Насколько я понимаю, эта коробка с тросовым управлением скоростью переключений - т.е. от дроссельной заслонки идёт трос на АКПП к клапану управления давлением включения.
Могу только попробовать порегулировать этот трос: подтянул на пол оборота - поехал проверил эффект, если хуже - вернул в исходное положение и отпустил на пол оборота, ещё раз проехал.
При нятягивании троса - переключения становятся более быстрыми и жёсткими. При ослаблении - наоборот более медленными и плавными, но при чрезмерном ослаблении начнутся пробуксовки.
http://www.transakpp.ru/images/akpp/HO_RO_MPRA.jpg
и проблему я решил. спасибо
и за сайт спасибо
в общем история такая:
буксанул на холодную в сугробе и коробка заболела, перестали включаться 3 и 4 скорости; скорее всего порвался фильтр и все Г понесло сами знаете куда. купил БУ коробку и поставил, но когда ставил, перекидывал со своей коробки модулятор и трубки теплообменника (т.к. на БУ коробке был с мятым и ржавым корпусом мембраны, а трубки были гнутые и замятые местами). при замене заметил, что болты крепления трубок на моей коробке были разные - один с трубочкой, другой такой же конструкции, но без трубочки. на БУ коробке были одинаковые болты. не стал заморачиваться и оставил болты там, где они и были. потом проверил по каталогу, на всех коробках болты должны быть разные, с трубочкой и без. http://honda.epcdata.ru/integra/e-da6/21668/transmission_at/25866/ номера 13 и 14.
заменил болт и коробку как подменили, и режимы и скорости включаются мягко. на холодную вообще еле заметно :)
мдма же вроде как модернизированная?
Везде предлагают разные размеры.
Алексей
Радиаторы кондиционера на третьем поколении одинаковые у всех: и 2.0л и 2.4л., и МКП и АКПП.
Так что совет один: подбирать по каталогу у нормального поставщика. И не гнаться за дешевизной - совсем уж дешёвые китайские радиаторы живут не больше года.
Мучает торможение на холосТом ходу на второй передаче. Когда скорость 40км.час отпускаешь педаль с газа. И обороты начинать опускаться...чувствуется что машина прям притормаживает. когда скорость падает,переключается на первую передачу...и машина покатилась...чувствуется что отпустило. На остальных передачах такого нет. Новые когда вторая передача и ты педаль с газа убираешь чувствуется небольшой толчок,что она начинает тормозить. Свечи поменял,заслонку и кхх почистил. Куда копать?
Торможение двигателем реализуется за счёт блокировки гидротрансформатора. Включение блокировки и даёт этот толчок. Но на первой передаче блокировка не включается, это заложено в алгоритм управления АКПП.
Блин кажется что я даже не совсем корректно могу объяснить. Но может быть что то получится понять
А точно ли это происходит на 2-й передаче (я так понимаю описанная ситуация происходит в режиме "D")? Попробуйте при движении под горку в описанной ситуации и на той же скорости около 40-ка (но не больше) переключить селектор в положение "2". Посмотрите что изменится.
Так же попробуйте в этой же ситуации переключить селектор в "N" (только заднюю случайно не включите - не нужно ручку влево сдвигать, просто толкните её вверх на один щелчок).
Опишите поведение машины при этих переключениях.
Пробовал.ничего не меняется. Так же странно падает стрелка вниз и чувствуется торможение.
Сегодня после работы попробую с Д на Н переключение.
Просто на 3й передаче такого точно нет.машина хорошо идет накатом,скорость плавно падает.
Если выбрать режим 1 То Так же разгоняется и скорость плавно падает. Никаких нареканий.
https://youtu.be/9Ru9sqT-Idw
А вот что с машиной происходит? Судя по спидометру машина просто катится на нейтрали и замедляется. Или это с горки движение, и она даже при движении под уклон так тормозит?
Кхх и дросельную чистил дней 5 назад. Ничего не изменилось. Были почти чистые,сейчас чистые. Сейчас на очереди у меня регулировка клапанов и смена топливного фильтра. Потихоньку просто все меняю,чищу.
Вот еще видео с утра ехал на работу. Сначала я еду под гору. Потом поворачиваю,и еду в гору. Уклон хороший. В конце уже поднялся на гору и остановился на светофоре.
Я не могу вот так по описаниям, "голыми руками" выявить проблему.
Я бы для начала посмотрел параметры работы двигателя и коробки сканером. Затем включил бы сканер (HIM) в режим записи параметров и проехался на машине, дабы бы понять, что же происходит в момент этой свистопляски. Ну и наконец подключил бы манометры к АКПП, что бы убедиться, что не происходит разрыв крутящего момента.
Если есть возможность приехать ко мне в сервис - добро пожаловать.
p.s. первое на что я бы обратил внимание, это не трогали ли датчик положения ДЗ, и как он установлен. Если ДПДЗ не откалиброван в "ноль" (т.е. при закрытой ДЗ показывает не "нулевое" её положение), то возможны и не такие фокусы с АКПП.
Во всех случаях машины отправлялись туда, где им делали коробки и достоверно выяснить причину этой проблемы мне так и не удалось.
Вероятные причины?
1. Некачественно выполненный ремонт гидротрансформатора - да, возможно. Пробуйте купить б/у-шный, такой, в который не лазили. Эту версию нужно или подтвердить или опровергнуть.
2. "Что то с проводкой" - почти исключаю (проверял сигналы на клапанах - всё в порядке было).
3. "Плавающий дефект соленоида" - тут прежде всего вопрос: "О каком соленоиде речь?" "Линейный соленоид А" (тот что сверху)? Очень любят на него валить, вероятно потому что он сверху и на виду. На самом деле ещё ни один дефектный не попадался. Линейные соленоиды B и С к блокировке вообще никакого отношения не имеют.
4. Версия от меня: надо проверять клапаны управления переключениями (те которые внутри коробки под крышкой) - имеют вредную привычку неплотно закрываться из-за чего травят в выключенном положении. Выявить можно только "щёлкая" клапаном и подавая на него давление (хотя бы воздуха).
Какой нибудь "обманкой перемычкой" они ничего не добьются. Я уверен, что проблема гидравлическая.
В любом случае не пропадайте, дайте знать о результатах, Ваш опыт будет полезен в будущем.
Спасибо на информацию.
С Новым Годом!