Online консультация по автомобилям Honda
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Проверить датчик можно двумя способами:
1. вольтметром на входе ECM (схему ищи тут: www.sansanych-honda.ru/index.php/documents/33-wir-diag-crv-2 ). Этот датчик показывает относительное давление (относительно атмосферы), при давлении в баке равном атмосферному напряжение на выходе датчика - 2,5В.
2. Компьютером со сканером, но нужен дилерский с HDS, т.к. не всякий сканер показывает весь список параметров.
По поводу обманки: идея хорошая, хоть для меня и не новая. А алгоритм работы можно понять из процесса тестирование системы при помощи HDS.
Я могу подготовить материал, по устройству и тестированию, но в связи с катастрофической нехваткой свободного времени это будет не быстро (месяц-два, не раньше).
Клапаны (точнее один из них - B) так и должны щёлкать. А вибрация судя по всему возникает в момент включения блокировки гидротрансформатора (гидромуфты). Причины могут быть разные (в порядке убывания вероятности):
1. износ фрикционного слоя диска блокировки;
2. утечка в месте передачи давления от плиты регулятора на вал;
3. неполадки в "гидромозгах".
Если полная замена ATF не помогает, то "медикаментозно" это уже не решить.
Сан-Саныч еще вопрос- сгорели фрикцыоны 4 передачи, на зубчатой части шестернерни 4 передачи которая в зацеплении с фрикцыонами выработка. Разница этих шестерен MDMA и S4TA с Ортхии (есть донор) один зуб, если менять, нужно менять три шестерни две 4 передачи на первичном и вторичном валах и на дополнительной 1. Вопрос скорость выходного вала, при включенной 4 передаче увеличится. Будут ли мозги показывать ошибку?
Это скорее будет выстрел себе в ногу.
Прокладки плит - это железные пластины, с ними ничего не происходит и менять их нет необходимости. Фрикционные диски в одном пакете одинаковые.
Во второй свои - 4 пары.
А в третей и четвёртой одинаковые по 3 пары.
С ремонтом... Увы.
Тут дело в гарантии. У нас важным условием является установка и диагностика коробки после ремонта. Какого то специального стенда нет. Что бы отправить агрегат в другой регион, нужно найти машину, поставить на неё коробку, проверить снять и отправить. Это всё слишком сложно.
Правда с комплектом для GNLA могут быть проблемы. Можно ориентироваться на комплект для MRVA - там фрикционные диски подходят, стальные отличаются.
А вот зачем смешивать масла при полной переборке? Не понимаю. Ради копеечной (на фоне остального) экономии? Оно того стоит?
Idemitsu можно смешивать с Z1, составы практически идентичны.
диаметр проволоки, диаметр витка, длинна, количество витков.
p.s. не надо дублировать сообщения по несколько раз - я отвечаю всем как только появляется возможность. Но я не офисный работник и не сижу у компа с утра до вечера. Пишу "на коленках" по пути на/с работы.
Искренне и от души пожелать Вам творческих и профессиональных успехов в работе, семье и жизни!
Спасибо за то, что есть такие хорошие, доброжелательные и в какой то степени творческие люди - как ВЫ! Удачи ВАМ!
Но в любом случае P0420 говорит только о низкой эффективности катализатора. Значит обманка (она ставится одна - на второй кислородный датчик) не справляется со своим предназначением. Надо убирать, то что там стоит, если стояла электронная обманка, то восстанавливать провода и ставить футорку проверенной конструкции.
Обращаю внимание, что размеры тут имеют важное значение.
Обслуживали свою CR-V III (2008 года 2.4, автомат, 121500 км) у Вас (чинили клапан ВТЕК, регулировали клапана и меняли масло в автомате). Вчера при открытом окне из коробки услышал звук при маневрировани. Ритмичный стук появляется на режимах D, R, и т.п. На P и N отсутствует. Раньше я этот стук слышал только на холодной машине (вернее двиг погрелся до сброса оборотов, на индикаторе 1 или 2 палочки), затем с прогревом он пропадал, вчера услышал на прогретой коробке. С момента замены масла прошло тысяч 7, масло меняли каждые 45, раньше лили Хондовскую АТФ, затем у Вас залили Идемитсу. Коробка не пинается. Что это и лечите ли Вы это? Заранее спасибо.
Повторю сообщение с црв-клуба.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении мне копать.
S4TA перебрана полностью, зазоры пакетов выставлены по американскому ману М4ТА.
Но есть проблема - буксует при средней и высокой нагрузке с 2-3 и 3-4. Каюсь - мог перепутать пружины плунжеров, а также пружины гидроаккумуляторов. Информации о размерах пружин нигде найти не могу, а в мане на Орфию таких данных нет. Где можно найти размеры пружин для этой АКПП?
Какая резьба на заглушках - 8*1 или 8*1,25? Нужно подобрать штуцер для мономотра.
Ранее резко пропадало давление (когда начинает буксовать даже 1-2), а из полости коробки доносился странный звенящий звук. После перезапуска двигателя пропадал. Теперь он пропал вовсе и резкого пропадания давления нет. Передачи включаются без толчков. На подтяжку тросика акп почти не реагирует.
А вот пробуксовки регулируются как раз таки тросиком. Делайте манометры: www.sansanych-honda.ru/index.php/stati/23-ustroistvo-akpp-2-gen#diagnostika По ним можно увидеть реакцию на тросик - рукой рычажок поворачиваешь и смотришь на давление.
Сейчас досконально с пристрастием перебирается коробка едущая, но со следующими проблемами:
А. Толчок при включении D (вылечил регулировкой троса по твоей методике.
Б. Пробуксовки на второй при кикдауне.
В. Небольшие пробуксовки в момент переключений 2-3 и 3-4.
Дефектовка выявила:
1. Ушедший зазор в 2, 3, 4 муфтах (набои на крайних). Пластины/фрики в размерах (2.0/1.9), не горело, без побежалости.
2. Небольшой люфт подшипника первичного вала на задней крышке.
3. Легкое подкусывание пары плунжеров основной и дополнительной плит.
Ответь пожалуйста:
1. Нужно ли менять все фрики и пластины, или ограничиться заменой изношенных пластин и подобрать крайние в зазор.
2. Как в гаражных условиях выявить необходимость замены втулок валов и есть ли у вас в сервисе они в наличии. Или их достаточно выточить из меди/латуни?
3. Самое главное - есть у вас на продажу регулятор на с4та, либо существует ли возможность отправить вам на ремонт свой регулятор?
4. Какой комплект уплотнителей качественней - аток или транстек?
Собственно картинка износа.
Тут для прохождения газа через трубопровод нужно открыть вентили ведущие от входа к выходу и закрыть вентили ведущие к оторванным участкам труб, что бы предотвратить утечку. В игре вентили связаны хитрым образом: повернул один повернулся какой то другой.
В коробке тоже всё взаимосвязано: если какой то плунжер открывает канал "в картер", то другой плунжер должен отсечь этот канал от линейной магистрали, иначе магистраль откроется "в картер" и давление упадёт. Т.е. достаточно какому то плунжеру не закрыться (тогда когда он должен быть закрыт), то он может спровоцировать падение давления.
Теперь ответы:
1. Можно и ограничиться. Всё зависит от состояния дисков.
2. Для измерения у меня есть специальные калиброванные трубочки. Я про это выше уже отвечал - ищите. Втулок нет - вытачиваю из латуни.
3. Нет и нет...
4. Мне Транстек нравится.
Картинка наглядна, да.
Значит новому регулятору быть.
По втулкам тоже ясность - нашел и на црв-клубе в том числе информацию.
Имеется АКПП SLXA. Хотел прочистить сдвоенные соленоиды линейного давления. Вопрос собственно о том, можно ли выкручивать заглушки под пятигранник с торцов этих клапанов? Эти заглушки регулировочные или же просто заглушки?
А какая необходимость их чистки? Они достаточно надёжные и неприхотлывые, если в ATF не попадёт какой либо абразив.
Что касается замены GNLA на MRVA, не могу утверждать однозначно, т.к. у меня нет данных по передаточным числам GNLA. Внутренности похожи, но зубья не считал. Да и не вижу необходимости такого риска - найти б/у GNLA у нас не проблема, машин этих в России было очень много.
E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.