Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
1. Начните с проверки фреона.
2. Под бачком жидкости гидроусилителя руля есть фильтр осушитель (в нём ещё смотровое окошко есть), на фильтре датчик давления. Можете снять с него разъём и замкнуть в разъёме контакты перемычкой. Включите кондиционер (при заведённом двигателе естественно) - должны включиться вентиляторы и муфта.
3. Если не включились в предыдущем пункте, проверяйте вентиляторы и муфту напрямую.
Электросхемы есть?
Только вот какой нюанс: выход из строя этих датчиков на моей памяти не было ни разу (я говорю про Хонды), а вот случаев отсутствия давления - сколько угодно. Датчик разомкнут при давлении ниже 2 кгс/см2 и выше 32 кгс/см2. Значит нет фреона - датчик разомкнут -система не включается.
Во первых: перед ремонтом надо проверять давление во всех передачах, что бы понимать клиническую картину (давление везде пропадает или только на каких то отдельных передачах).
Во вторых: при ремонте нужна тщательная переборка гидравлики - вынимать каждый плунжер, промывать, полировать его, полировать его колодец.
И даже это ещё не всё, но хотя бы так надо.
1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (должен включиться электровентилятор системы охлаждения).
2. Поставте автомобиль на ровную поверхность и выключите двигатель.
3. Выньте щуп (желтая петля) из корпуса трансмиссии, и вытрите его чистой тряпкой.
4. Вставьте измерительный щуп обратно в отверстие корпуса трансмиссии.
5. Выньте щуп и проверьте уровень рабочей жидкости. Трансмиссия должна быть заполнена рабочей жидкостью по верхнюю метку щупа.
Так что тут важно 2 условия:
- двигатель прогрет (жидкость при нагреве тоже имеет свойство расширяться),
- замер нужно делать сразу после того как заглушил двигатель (это важно поскольку после отстоя уровень довольно сильно растёт.
Получается, что два последних замера более близки к правильному. Ну а 3 мм - это на уровне погрешности измерения, переживать по поводу: "ой, у меня перелив" не стоит.
Теперь непосредственно по стуку: я не экстрасенс, поэтому диагностировать звуки на расстоянии не умею. Попробуйте хотя бы описать подробнее: характер стуков, периодичность, зависимость от температуры, оборотов, режима селектора, откуда слышно...
Гидротрансформатор пилили? Если да, то пробуйте начать с него (менять).
Никаких других причин вспенивания в вашем случае я не вижу.
Повторяю: в процессе работы агрегата, взбивание жидкости в нём происходит в любом случае. При этом нормальная ATF пениться не должна.
Проверяйте концевые датчики дверей (включите плафон подсветки салона и ориентируйтесь на него). Если плафон реагирует на ВСЕ двери, то тут вопрос к установщикам сигнализации.
Управление замком двери - это отдельный вопрос. Чаще всего выходит из строя моторчик актуатора, реже обрывается проводка в двери. Для проверки нужно снять обшивку двери, отсоединить от актуатора разъёмы, в тот который с двумя проводами воткнуть контрольную лампочку (например от габаритов), закрыть двери и подать команду на закрытие дверей. Если лампочка загорится на несколько секунд - проводка исправна, меняйте актуатор.
Приобрел из первых рук ЦР-В 2006г.в. на механике с мотором 2.0 литра. Пробег по одометру 140 000 т.км. На родном сервисе, где всегда обслуживаюсь порекомендовали родное масло 5w30...почитав больше информации по данной теме, склоняюсь на вариант родного 0w20... Мне важно Ваше мнение... Следующий вопрос: собираюсь посетить фирменный сервис для регулировки клапанов ГРМ, чистки дроссельной заслонки и клапана холостого хода... Что еще с Вашей точки зрения в целях профилактики мне нужно будет сделать по обслуживанию двигателя К20. Мой VIN: SHSRD87606U******... Обязательно проверю сход/развал, т.к. заменены рулевые наконечники... Какие еще будут рекомендации?
Я противник "нулёвки". Свои доводы я уже писал на форуме crvclub.ru и что бы не повторяться я просто процитирую самого себя же:
Почему Хонда рекомендует 0w20?
Потому что Хонде выгодно, что бы ваш мотор после окончания гарантии немного пробегал, и вы пошли покупать новую Хонду.
И вообще... Где? Почему? Откуда все берут, что Хонда рекомендует 0W20 ?
Вот скрин из инструкции по эксплуатации:
Ну где тут "рекомендация применять именно 0W20?
Многие почему то считают, что в маркировке масел первая цифра привязана к температуре зимой, а вторая к температуре летом.
В этом только половина правды, что касается первой цифры - она характеризует вязкость масла в холодном состоянии. Чем она больше, тем в холодном виде масло гуще. А значит существует проблема прокачки масла при холодном пуске двигателя. Специалисты рекомендуют простой способ определения этого параметра:
Цитата:Т.е. для Московского региона, где морозы больше минус 35 - редкость... масла 5W-XX вполне применимы.
А вот вторая цифра (после дефиса) никакой привязки к климатическим условиям эксплуатации не имеет! Вообще! Она характеризует вязкость масла при температуре 100 град. Поскольку все современные и даже несовременные двигатели внутреннего сгорания имеют рабочую температуру около 100 град., тут похеру какая температура на улице при этом. Т.е. вторая цифра характеризует рабочую вязкость масла. И влияет она на то, какой толщины масляную плёнку способно создавать это масло.
Поскольку именно вторая цифра характеризует рабочую вязкость масла, то тут чем эта цифра больше, тем для мотора лучше. Чем толще масляная плёнка на поверхностях металла, тем он более защищён от механического износа (это как броня для поверхности металла). Тут мы не говорим о продавливаемости масла по каналам в двигателе, поскольку пропускная способность этих каналов по любому достаточна для прохождения любого масла при рабочей температуре (хоть с вязкостью 50). А прохождение масла при низких температурах характеризует первая цифра. И тут для нас лучше то масло где эта цифра меньше.
Т.е. для любого двигателя наилучшим вариантом будет 0W50. Да вот незадача - такое масло и в производстве сложнее и в цене дороже. Вот и идём мы на компромисс. Если не ограничены морозами то 5W40 и 5W30, ну а для более сурового климата лучше 0W40 и 0W30.
А тяга производителей к более жидким маслам ( 0W20 ) продиктовано исключительно маркетингом. Во первых оно дешевле в производстве (произвести масло с более широким диапазоном стабильности характеристик всегда сложнее и дороже). А во вторых запущена модная фенька, что это масло более экологичное и экономичное. Что есть, то есть - более жидкое масло требует меньше энергии на преодоление сопротивления его вязкости, а это значит что такой двигатель будет на какие то десятые или сотые доли процента экономичнее. А вот расплата за это - ресурс самого двигателя. Но поскольку мировым автопромом взят курс на снижение срока эксплуатации автомобилей, то это производителей вовсе не беспокоит.
Регулировка клапанов и чистка ДЗ - это конечно правильно. Только имейте в ввиду, что клапана ХХ с 05 года уже не было, а была "электронная" ДЗ, и после чистки такой ДЗ требуется сброс (или по другому "прописка") при помощи дилерского сканера с программой HDS, в противном случае возможны скачки оборотов ХХ и пр. Поэтому если в сервисе такого нет или они это делать не умеют, то лучше ДЗ не трогать (отключение АКБ не поможет).
Ну и по жидкостям: если достоверно не известно, когда и что менялось, то после покупки б/у автомобиля лучше сменить ВСЁ, т.е. как мы говорим "обнулить" - после этого вы начнёте свой новый отсчёт технических обслуживаний.
Масло в МКП: MTF - 60 тыс.
Масло заднего редуктора: DPSF (1 или 2 - не важно) - 30 тыс.
В гидроусилитель: PSF - периодичность производителем не регламентирована, но когда увидите разницу между новой жидкостью и тем, что у вас в бачке... поймёте, что пора.
Тормозная жидкость: DOT4 - каждые 3 года (практика показывает, что этого мало). И не забывайте про тормозную жидкость в приводе сцепления - дилеры про неё как правило забывают и там обычно помои.
Так, по вопросу чистки и "прописки" ДЗ я напрягся...думаю, что официалы должны быть в курсе мероприятий по восстановлению её работоспособности...именно по этому поводу и по регулировке клапанов в том числе, запланирован визит именно к официалам в Хонду "на Московском"в Н.Новгороде.
Масла в МКПП и заднего редуктора под замену на очереди, Вы четко написали :что и когда. Про жижу в Гуре поддерживаю, там действительно было нечто...темное и грязное...заменено моментально после покупки а/м, при этом наблюдал как дополнительно промывали и бачек от отложений.
А вот про тормозную жидкость в приводе сцепления я у своих сервисменов уточню...За этот нюанс отдельное спасибо Вам.
Какой зазор между валом и трубкой?
и какой зазор должен быть в той часть где прилегают пластиковые кольца
Зазоры нигде не регламентированы. Втулки, которые толще номинала более чем на 0.05 мм, я отбраковываю.
Размеры втулок вала (D;d;H): 8.5;6.0;8.5 и 11.5;9.0;10.
Латунь?