Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Если другого выхода нет, то его нужно хорошенько промыть нефрасом или на худой конец бензином.
Потом при снятии КПП с мотора немного придерживать гидротрансформатор, что б не выскочил.
спасибо за ваш сайт!!
вопрос чайника: хонда црв 2007 года, проехал почти 200 т., бензин мотор
поменял пружины , стойки, 2 раза торм. диски, свечи и так по мелочам
скажите пожалуйста, что надо поменять в моторе? может там какую то цепь, МАСЛЯНЫЙ НАСОС?
боюсъ что то крякнет что либо и мне потом гитлер-капут! ))))))))))))
спасибо вам СанСаныч
жан
Масляный насос - не та вещь, которая меняется по регламенту, и вообще способен пережить и мотор и машину.
Что касается цепи: если машина не американка, то мотор двухлитровый R20. По динамике хоть и "овощной", но зато беспроблемный. При своевременном уходе, 200 тыс. - для него не возраст. Почаще менять масло, да не забывать регулировать зазоры клапанов (по регламенту каждые 45 тыс.км). И вот как раз при регулировке клапанов со снятой крышкой следует обратить внимание на цепь привода ГРМ, что б не болталась. Случаи вытягивания цепи на этих моторах довольно редкие.
Ну и на всякий случай напомню, что гидротрансформатор снимается вместе в коробкой, а не оставляется на двигателе!
?
Я в таких случаях всегда советую начинать с проверки и регулировки клапанов - они к этому очень чувствительны, особенно когда мастера любят "подтянуть" зазоры поменьше, что б "потише работал".
А вообще... Что вы хотите от такого немолодого уже автомобиля?
В последнее время стал замечать, что переключение селектора АКПП в различные режимы стало сопровождаться небольшим стуком и рывком (при стоящем на тормозе а/м). Масло в коробке имеется по MAX уровню, подгоревшее или нет - не могу сказать, с виду розово-прозрачное. Планировал при 135 тыс. проводить полную замену масла в АКПП.
Вопрос: насколько может быть критична данная ситуация и стоит ли поторопиться за помощью в сервис, не дожидаясь 135 тыс. км? Спасибо.
Переключение селектора между положениями "R" и "D" (через нейтраль конечно) может сопровождаться стуком, т.к. в этом случае происходит механическое переключение шестерёнок.
Если же стук возникает без переключения в "реверс" или обратно (например: "D" - "N" - снова "D", или "P" - "R"), да ещё и с рывком, то это конечно должно насторожить. Но вовсе необязательно, что источником проблемы является коробка передач. Нередко были случаи в моей практике, когда причиной подобного были дефекты опор силовой установки или кронштейн нештатной защиты моторного отсека - силовой агрегат нагружается в момент включения передачи, отклоняется немного и бьёт по кузову.
Я думаю, до планового ТО вполне дотянет, ничего криминального не случится.
Что же с ним случилось такое, что потребовалась замена? Я их ни разу не менял, т.к. ломаться нечему.
Можно купить пружинку у нас в сервисе - в своё время заказывали на предприятии "по пружинам" аналог. Они если сделали немного жестче, т.к. по их изменениям исходная пружина не удовлетворяла требованиям. Но эта проблема решаема.
Из-за маленького зазора пакет первой передачи сгореть не может: Во первых что бы пакет сгорел, там вообще зазора не должно быть. А во вторых первая передача и так почти всегда включена, кроме нейтрали и задней. Это ж сколько нужно стоять на нейтрали, что бы пакет сгорел?
На первой давления нет. А на остальных?
Но давай попробуем:
- в режиме "P" линейное давление в норме (отсюда и дальше рассматриваем давления при прогретой коробке). Отсюда вывод: насос + фильтр в порядке.
- в режиме "R" на 4-м пакете почти норма (7.5 на задней явление частое, но не смертельное). Тут вывод такой: контур 4-й передачи в норме (и маленькая втулочка первичного вала тоже, иначе на задней потери были бы очень заметными).
- в режиме "N" наверное линейное тоже норма??? Тут пробел.
- включаем режим "D" (стоим на месте). На первом пакете давления нет. Линейное наверное падает при этом??? Тут вопрос. А на остальных пакетах в этот момент что? Вдруг в этот момент ошибочно включается какая то ещё передача? Это важно.
- включаем "2". На втором пакете чуть больше половины рабочего давления, на первом почти ноль. Если предположить, что сильная утечка в контуре первой передачи, то это может быть причиной падения давления во всей системе (первый пакет ведь постоянно включён) и в том числе на второй передаче. Но пока это только предположение, т.к. неизвестно, что в этот момент на других пакетах (вот почему я всем советую потратиться таки на 4 манометра).
На этом всё - больше информации нет. Пока главный подозреваемый на причину утечки контур первой передачи. Могу для проверки этой версии предложить следующее: открутить пробку контрольной точки первой передачи и заглушить канал идущий к центру крышки (хоть деревянной пробкой, но так что бы её потом можно было достать или высверлить) и снова прикрутить манометр. Повторить замер в режимах "D" и "2". Если давление будет в норме, то утечка на участке: цилиндр 1-й передачи-первичный вал (большая втулка), трубка в крышке-крышка.