Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Я не экстрасенс, что бы ставить диагнозы "по фотографии", но с похожими симптомами сталкивался неоднократно и всегда проблема была механическая - износ фрикционных дисков 2-й передачи. Из-за этого и происходит запоздалое и резкое включение передачи. Клапаны тут ни при чём. Без вскрытия вы ничего не сделаете.
У этих коробок есть одна родовая болячка - лопается трубка подачи смазки в пакет второй передачи:
Из-за недостатка смазки пакет преждевременно изнашивается.
Помогите опознать запчасть для Honda CR-V 2010 АКПП 2,4, стоит перед воздушным фильтром за бампером. Искал по каталогам на сайтах торгующими запчастями, но там на схемах нет такой запчасти. И номер для заказа если возможно.
Все данные записаны, могу в любой момент подключить HDS.
Заранее спасибо!
Мне сложно судить по описанию насколько сильный пинок. В принципе при переключении "вниз" небольшие толчки - это нормально. Но если действительно сильный удар, то тут возможно некорректное управление блокировкой гидротрансформатора т.к. в этот момент происходит включение блокировки затем сразу выключение и переключение передачи. В любом случае это проблема гидравлики, а не электрики.
Мне очень нужен Ваш совет, у меня CRV 2003г, европейка K20A4. С недавнего времени примерно месяц полтора назад после езды около 40 -50 минут, я остановился, что бы зайти в магазин минут на 10, после чего на горячую машина завелась и тут же заглохла, повторные попытки завести двигатель не давали результата, то есть стартер крутиться, но на этом все, простояв так минут 10 я уж думал все, пора вызывать эвакуатор, но на всякий случай попробовал покрутить еще и, о чудо, двигатель завелся как ни в чем не бывало, далее в течении полутора месяцев такое повторилось раза 2 - 3, условия одни и те же. Но последнии 4 дня ситуация усугубилась, теперь происходит слудующее: на холодную мотор заводится с полпинка, но в момент когда начинает подниматься температурная стрелка, начинают гулять холостые, падать примерно до 200 - 300 и снова подниматься до 800 - 1000, если в этот момент нажать на газ чувствуется что мотор работает с перебоями, как будто не все цилиндры работают, но если продолжить держать газ на 1500 - 2000 то через 10 - 15 секунд такой работы все приходит в норму и холостые и пропадает "троение", однако если газ не нажать, то машина глохнет и отказывается заводится в течении 5 - 10 мин(я пробовал и зажимать газ в пол эффекта ноль - стартер крутит и все), по прошествии которых легко заводится и в большенстве случаев работает идеально. Есть ещё такой сценарий, завелась и прогрелась хорошо, но в первые 5 - 10 минут езды при остановке например на светофоре двигатель может заглохнуть и снова 5 - 10 мин не реагировать. Так же один раз заглохла на малой скорости при наборе скорости при переключении автомата на вторую передачу.
Если же во время прогрева не дать заглохнуть и не заглохнуть в первые 10 минут езды, то мотор будет работать идеально и в режиме города, и в режиме трассы, но стоит заглушить, как все может повториться. Важно отметить, что из ошибок по ЭБУ почти ничего нет, разве что в последние полгода иногда прохоит ошибка по датчику детонации, но эта ошибка появилась намного раньше. Я понимаю, что ответить не имея авто у себя "в руках" почти не возможно, но надеюсь что Вы сможете подсказать в какую сторону копать. Так как неисправность плавающая погдодать момент что бы приехать на сервис очень сложно.. У меня есть предположение, что раз все вертиться вокруг прогрева, то это либо датчики температуры ОЖ или лямбда-зонд..
Далее я завел машину, она прогрелась без проблем, но после 5 минут езды загорелся чек, ещё через 5 минут на скорости около 40 км.ч двигатель заглох. Прочитав снова ошибки я получил следующее:
Снова чистим ошибки, пытаюсь завести, запускается, но холостые не держит, на газу так же появляются пропуски зажигания, но удержать обороты не получается двигатель глохнет, попутно загорается чек, но с одной ошибкой P0325 Knock Sensor 1 Circuit (Bank 1 or single sensor). Снова 5 минут простоя и опять заводится, холостые держит плохо но через 10 - 15 секунд все в норме, далее 40 минут езды без проблем в режиме города, однако в дороге снова загорается чек, ошибки следующие:
Я совершенно не понимаю в этих ошибках, разве что точно датчик детонации надо менять, но странно что такое происходит, я слышал люди с неисправными датчиками детонации ездят годами...
Первые ошибке (с утра) здесь https://ibb.co/tHK1Trw
Вторые после остановки на ходу здесь
https://ibb.co/kh75TzQ
Третье после нормальной езды
https://ibb.co/kh75TzQ (тоже самое что и во втором)
Конечно инженеры на заводе - лошары, понапридумывали всякой фигни ненужной, например датчик детонации. Зачем, если люди годами ездят? Ещё модно ездить с неисправными кислородными датчиками, я уж не говорю про катализатор, ELD или EVAP...
Я думаю, вам надо вспоминать, когда и как делалось обслуживание? Когда менялись свечи, регулировались клапана, топливный фильтр? С этого надо начинать.
Возможно ещё блокировка от сигнализации дурит (особенно если она в цепи бензонасоса) - её надо исключить и смотреть результат. Возможно сам насос - давление надо проверить.
Но проблему я нашел, Вы были правы, дурила блокировка от сигналки, после её исключения все стало хорошо. Спасибо большое Вам за ответ!
Маленький угол опережения зажигания, 6 градусов вместо 13-18, на прогретом двигателе, на холостом ходу. хонда срв3 2010 k24z4.
Может ли это быть симптомом вытянутой цепи ?
https://1drv.ms/u/s!Apwrg-feMHFVhCR7DyJq7CaBQUj6?e=wUdyj8
Не знаю почему в описании параметра указаны для ХХ 13-18, но в реальности я их ни когда не видел.
Вот тут мотор K20A4 (на выделенное не смотрите - это я кому то раньше что то объяснял):
Как видите - 6 градусов.
А вот ещё, мотор K24A1:
... 6.5 градуса.
distance collar и 2nd gear. Должен быть 0,1-0,18. У меня же он 0,5. Устраняется подбором размера distance collar. Но максимальный размер в таблице +0,3 ,а у меня +0,4. Что посоветуете? Изготовить новую втулку с нужной длиной или шайбу 0,4?Подозреваю что такой зазор может отрицательно сказываться на давлении АТФ в системе. Ну и необходима помощь-совет где дальше искать причину некорректной работы АКПП по описанным ранее симптомам. Выручайте!
К тому же зазор измеряется на полностью собранном валу и с затянутой гайкой. Я никогда не видел что б там зазор превышал 0.25 мм с той втулкой которая была установлена на заводе.
Во всем симптомам проблема механическая. Если ничего не найдёте, то собирайте и цепляйте манометры.
Во-от. Я ж говорил, что механическая проблема.