Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
После аварии поменял все подушки, пассажирский ремень с пиропатроном, блок SRS-нашел свой номер, то же поменял. Пытаюсь снять ошибку с панели горит SRS ( в нушную желтую фишку под рулём вставляю и вытаскиваю скобу, все как описано в ссылке и показано в ролике).
Лампа тухнет и загорается, последние 2 мигания и снова лампочка загорается, еще раз проверил все папа-мама, проверил предохранитель SRS ничего не помогает в чем проблема?? Что делать??
А уж потом обнулять.
или все равно некие коды неисправности присутствуют???
На самом деле горит SRS и ABS. С ABS справлюсь.
Меня больше интересует чтоб SRS потухло всё же поменял. Спасибо.
Поэтому нужен электрик или навыки электрика, схемы тут: www.sansanych-honda.ru/documents/44-wir-diag-crv-3 . Снимать обшивку дверей, проверять питание, потом сам мотор.
Оф представитель дал каталожный номер 20021-PRV-000 вроде как это MRVA, но также MRVA встречаются под каталожным номером 21210-PRH-020 и обе они стоят на К20. А цифры после GNLA/MRVA-******* может что-то значат? На некоторых АКПП они начинаются с 1, на других с 2. Если честно уже мозг взрывается из за выбора АКПП, заказал бы уже GNLA, но есть подозрения что она не родная и из за того, что поставили туда ее и разводилась моя коробка ( сломался зуб на главной паре) хотя до поломки нареканий на переключения не было.
Дроссель не имеет значения.
Никакие датчики переставлять не нужно.
Если Хонда производит свои акпп сама, то не может быть что MRVA и GNLA это одни и те же АКПП только к примеру MRVA- эту акпп производили в Японии, а GNLA- в Европе от этого и путаница? Общаясь с продавцом
JapanTrade138 на дроме, он сказал что на хонда все просто - на аналогичные двигатели идут взаимозаменяемые акпп, и у них был опыт установки на RD8 акпп с японской MRVA.
GNLA и MRVA имеют различия по отливам корпуса, штамповке пакетов сцеплений и пр мелкие отличия. При этом корпуса взаимозаменяемы и пакеты тоже. В остальном всё нутро и конструкция одинаковы. Единственное что не проверял, так это передаточные числа.
Об их взаимозаменяемости знаю только по чужим словам. Лично не убеждался.
В MRWA внутрь не лазил, но корпус полностью идентичен MRVA. А вот GNLA от них внешне немного отличается (средняя часть корпуса имеет небольшие отличия в районе вторичного вала), а внутри в этом месте добавлен маслоотражающий щиток.
Хочешь подожди месяцок, расскажу потом как будет вести себя MRVA
Но у меня к вам просьба: отпишитесь потом по результатам. Можно на почту.
1. Сливаем из коробки всё что в картере есть через сливную пробку.
2. Снимаем пыльник под бампером, что б добраться до шлангов с фильтром. Шланг выходящий с передней части коробки - это выход. Из него жидкость идёт в радиатор, потом фильтр, потом сливается в картер через вход сбоку коробки.
3. Отсоединяем выходной шланг от радиатора.
4. Через отверстие для щупа наливаем в коробку 6 л. свежей ATF.
5. Подставляем под шланг ёмкость 4 л. Помощник заводит двигатель - из шланга в ёмкость течёт сначала старая жидкость, затем светлеет и краснеет... Так сливаем 4 литра. Помощник по команде глушит машину.
6. Меняем фильтр, соединяем шланги.
7. Доливаем в коробку 1.5 - 2.5 литра свежей ATF (в зависимости от того сколько сливали). Заводим, немного даём поработать, глушим, проверяем уровень, доливаем до нормы.
Лампочка D моргает, при обнаружении неисправности. Обрыв датчика температуры и двух соленоидов (вероятно переключения)может быть из-за того что разъём недощёлкнули. Это разъём на 8 контактов спереди внизу.
А вот про регулировку троса я что то не понял. Где она там, никогда не видел.
Мастер грешит что распиновка может быть разной, такое возможно? Вы ставили MRWA на рестайлинг, у меня до ресталинага
p.s. Пусть звонит.
Похожие замены я и раньше видел, но ярлык с наклейкой был оторван, поэтому сказать точно какие там были установлены не могу. Визуально (по корпусу) MRVA и MRWA одинаковы.
Главное, что бы трансфер (угловой редуктор) по передаточному числу совпадал с задним редуктором.
А вот по цифрам каталога ничего не понять. Бывает одна цифра изменена, а деталь уже совсем другая.

Если верить этому документу на маем авто должна стоять MRVA
Какую АКПП покупать, машиной владею 1.5 года и где тал лазили и что меняли незнаю! Как сказал менеджер АКПП GNLA начали ставить с 2005 года и там есть отличия по вин номеру!
С этим 04 годом есть небольшая неразбериха, но я тоже встречал на европейках 04 года коробку GNLA.
Павел, с вашим VINом ставьте смело MRVA. GNLA сейчас трудно будет найти. Никаких переделок не нужно, соленоиды переставлять так же нет необходимости (ну если только они будут повреждены при транспортировке). И угловой редуктор тоже оставляйте тот, что будет на коробке.
А зубья на дифференциале крошатся не от того, что могли другой тип коробки поставить, а от того что при постановке на "паркинг" машину не ставят на ручник.
Вот скан с руководства по эксплуатации:
Поэтому замкнув клемму 16 на массу (клемма 5) вы устроили короткое замыкание, в результате которого предохранитель ну просто обязан сгореть и лишить питания всё вышеперечисленное. Если предохранитель действительно целый, то тогда остаётся, вариант того что сгорел проводник где то в этой цепи. И это грустно т.к. вам тогда нужны схемы, мультиметр (а лучше контрольная лампа) и проверять последовательно всю цепь от подкапотного блока предохранителей и транзитом через салонный блок... где же пропадает питание?
Хонда CRV 2. Прокачка тормозов. Не получается прокачать. Тормозит, но слабо, ход педали плавно до пола. Воздуха нет, утечек нет. Может дело в ABS? Нужно ли его отключать при прокачке?
Ход педали плавно до пола при заведённом двигателе - это ещё не признак неисправности. Я с подобным сталкивался не раз - не помогала даже замена главного цилиндра, но тормозила машина при этом хорошо. Можно попробовать тормозную жидкость другого производителя - бывает жидкости отличаются "характером".
А если действительно плохо тормозит, то начинать надо с тщательной инспекции тормозных механизмов: колодки должны выниматься и вставляться в скобы рукой, направляющие пальцы свободно двигаться, а поршень плавно утапливаться.
Поймите одну аксиому: с выключенной или неисправной ABS тормозная система работает так, как тормозная система без ABS.
Прокачка 4-х "колёс" - 800 руб.
Хонда аккорд купе 2003г, двигатель К24А4, механика.
Возникла проблема с V-TECом, двигатель не крутится выше 2700. Определить сам клапан это или датчик давления не могу. Подскажите, можно ли попасть к Вам на приём
Для записи лучше позвонить - так будет быстрее и надёжнее.
Honda OdysseyRA4,4wd,f23a АКПП-MDXA
Заменили двигатель+акпп в сборе. После замены -
переключение селектором стало плохо, с P на R - ок, далее на N - на D4 - нормального переключения нет, как будто что то не дает включиться, пролетает сразу на D3, передача включается плавно, можно переключить на D4, то же передача включается норм. При переключении на D2 - задержка 2-3 сек, обороты возрастают, как будто нет зацепления, если в горку - катится назад, и после рывок. Далее - на D1, такое же поведение, задержка чуть меньше 1сек, рывок чуть легче. Обратное переключение на D2 - так же задержка 2-3сек и рывок не слабый. На D3 - плавно, на D4- также плавно.
Масло в акпп перелито много. На скорости переключения акпп не проверял. Агрегат долго "ждал" замены. Вопрос - тросик акпп, неправильно поставили? Клапана могли "залечь". Заранее спасибо!
Если же в каких то положениях (кроме одного крайнего - у положение паркинга более тугой фиксатор) переключения с заеданием, то это нехороший признак - вероятно влага туда таки попала и шток селектора поржавел.
Что касаемо задержки при включении D1 D2, то это уже нехорошо. Клапаны действительно могли "залечь" (я говорю про те, что внутри), а если ещё и шток селектора заедает... Можно рискнуть сделать полную замену ATF и надеяться что разработается.
При включении кондиционера включаются оба вентилятора на радиаторах?
Потрогайте при включённом кондиционере тонкую трубку (высокое давление) - если она очень горячая, то вполне может быть перегрев из-за грязных радиаторов или из-за излишнего фреона. Тогда конечно может выключаться по давлению, но тогда вместе с муфтой компрессора должны выключаться и вентиляторы.
А то что с заменой реле возобновляется работа, так это совпадение, или скорее всего пока вы покупаете новое реле, муфта успевает остыть. Реле рассчитано на ток 20А, а ток в катушке около 4А. Отечественные реле вполне приличного качества. Так что замена реле на оригинал ситуацию не исправит.
По вопросу количества фреона... трогайте трубки, как я написал выше.
Водительская дверь не закрывается с брелка сигнализации. С ключа все закрывается.
В чем может быть причина?
Надо снимать обшивку двери и проверять исправность проводки. Если проводка в норме и напряжение на моторчик поступает, то ремонтировать сам актуатор, т.е. моторчик. Или менять весь в сборе.