Online консультация по автомобилям Honda
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Добавить комментарий
Обновить список
#937
05.10.2017 05:55
Сан Саныч, добрый день. Подскажите, как удобнее снимать двигатель на СРВ 2 в сборе с коробкой: вверх или вниз?
#939
05.10.2017 10:34
Конечно вниз. Снимаете подрамник, оставляете силовую установку висеть на двух боковых опорах и после того как всё будет готово и под мотор подложено основание, откручиваете опоры и поднимаете машину.
#934
03.10.2017 08:19
Доброго дня Сан Саныч
Возможна ли установка акпп c CL9 на CL7
Возможна ли установка акпп c CL9 на CL7
#936
03.10.2017 08:28
Никогда не задавался таким вопросом. Но уверен, что нет. При рестайлинге много различий, а уж при смене поколений тем более.
#928
02.10.2017 11:41
Сан Саныч добрый день. Honda cr-v 2002 мкпп 2.0 rd8. Подскажите пожалуйста на трассе машинка не прогревается выше 72-74. В городе бывает и до 88 поднимается. Печка дует горячим. Похоже термостат завис посередине? или может термодатчик врет? Да заметил как будто расход поднялся где то на литр . Считываю через ODB версия 2.1 Спасибо что вы у нас есть. Ваши советы всегда выручают.
#930
02.10.2017 15:04
Да, по симптомам это термостат. Бывало и не раз.
#925
01.10.2017 19:05
Здравствуйте! помогите. Селектор на драйве, педаль тормоза выжата, машина стоит. обороты потихоньку начинают падать, появляется вибрация. Сделан кап ремонт двигателя. В механике. Починена кап рем АКПП.
#926
02.10.2017 08:20
А машина то какая?
#933
03.10.2017 07:20
Хонда CR V RD1 2000 год
#935
03.10.2017 08:25
Для начала нужно почистить ДЗ и КХХ. Это первое с чего надо начинать при проблемах с холостым ходом.
Второе что нужно сделать это проверить зазоры клапанов. Регулировали ли их при ремонте, и если регулировали то кто и как? Это лучше перепроверить. Заодно проверить правильность установки ремня ГРМ (случаи были и не раз...).
Второе что нужно сделать это проверить зазоры клапанов. Регулировали ли их при ремонте, и если регулировали то кто и как? Это лучше перепроверить. Заодно проверить правильность установки ремня ГРМ (случаи были и не раз...).
#914
28.09.2017 17:16
Приветствую, Сан Саныч. Звонками наверное достал уже, V_Mixalych с форума, авто CR-V II 2.0 АТ 2005г . Звонил по imrc и дал инфу по насосу Denso. Стало холодать и снова вопрос возник. Почему после ночного простоя неохотно заводится двигатель и сразу обороты прогрева около 1700, а не 1500, если постоит недолго, но остынет до окружающей температуры, плюсовую имею ввиду, то заводится до 1500. На мои прошивки не греши, так было и до них. Подсоса воздуха нет, дроссель чистый, форсунки чистые, распыл хороший, льют все 4 одинаково, проверяли на стенде. Топливные насос и фильтра новые, Denso и оригинальные фильтра, впускной коллектор вымыт до блеска, катализатор заменен на пламегаситель, прошивка версии евро-2, стихиометрия 14.7. Давление впуска по hds 29-31, когда как. Зазоры клапанов регулировались с неделю назад. Двигатель контракт с заявленым пробегом 47, по состоянию навесного и визуально похож на реальный. Может датчик давления впуска "уставать"? Что ещё смотреть, где копать?
#918
29.09.2017 08:22
Ты меня теперь здесь решил достать? Хочешь опозорить, поставив в тупик своей загадочной ситуацией? 
1. По датчику давления (как я понимаю говорим о MAP?): такого что бы он "уставал" и давал неверные показания я ни разу не встречал. Сколько ни пробовал его менять - никогда ничего не менялось. К тому же он не регулирует обороты, и не участвует в этом процессе. Обороты задаются количеством воздуха, который поступает в мотор, а от MAP сенсора зависит, сколько топлива под этот воздух будет подано. Т.е. он влияет на качество смеси, а не на количество.
2. Непосредственно по оборотам: у тебя же электронная ДЗ. Значит на некорректную работу клапана ХХ можно не грешить (нет клапана нет проблемы). А в чём главное отличие клапана ХХ от электронной ДЗ, если они в обоих случаях регулируют поток воздуха на ХХ? У клапана холостого хода нет датчика положения, а у ДЗ он есть. Т.е. в твоём случае мозги (т.е. ECM) знают знают степень открытия ДЗ. И если они задают такие обороты прогрева, то значит так надо.
Но (!) есть на наших моторах ещё одна штука - термоклапан быстрого ХХ (на японках его кстати нет, поэтому не знаю есть ли он у тебя). Этот термоклапан подаёт дополнительный воздух в обход ДЗ непосредственно к форсункам и только пока мотор холодный. Вот этот воздух мозги не "видят". Поэтому если данный клапан ленивый, т.е. медленно закрывается , то какое то время обороты остаются завышенными.
3. По холодному запуску ничего конкретного сказать не могу. У тебя же есть сканер? Попробуй отследить показания датчиков температуры и сравнить их с реальными.
1. По датчику давления (как я понимаю говорим о MAP?): такого что бы он "уставал" и давал неверные показания я ни разу не встречал. Сколько ни пробовал его менять - никогда ничего не менялось. К тому же он не регулирует обороты, и не участвует в этом процессе. Обороты задаются количеством воздуха, который поступает в мотор, а от MAP сенсора зависит, сколько топлива под этот воздух будет подано. Т.е. он влияет на качество смеси, а не на количество.
2. Непосредственно по оборотам: у тебя же электронная ДЗ. Значит на некорректную работу клапана ХХ можно не грешить (нет клапана нет проблемы). А в чём главное отличие клапана ХХ от электронной ДЗ, если они в обоих случаях регулируют поток воздуха на ХХ? У клапана холостого хода нет датчика положения, а у ДЗ он есть. Т.е. в твоём случае мозги (т.е. ECM) знают знают степень открытия ДЗ. И если они задают такие обороты прогрева, то значит так надо.
Но (!) есть на наших моторах ещё одна штука - термоклапан быстрого ХХ (на японках его кстати нет, поэтому не знаю есть ли он у тебя). Этот термоклапан подаёт дополнительный воздух в обход ДЗ непосредственно к форсункам и только пока мотор холодный. Вот этот воздух мозги не "видят". Поэтому если данный клапан ленивый, т.е. медленно закрывается , то какое то время обороты остаются завышенными.
3. По холодному запуску ничего конкретного сказать не могу. У тебя же есть сканер? Попробуй отследить показания датчиков температуры и сравнить их с реальными.
#919
29.09.2017 11:25
Клапан ХХ есть и у меня на моторе с правопукого степвагона. Насколько лениво он работает черт его знает, закрываться начинает примерно с 65°. А что если этот канал вообще заглушить? После предыдущих авто (алмера и гетц) за 3 года хонда не перестала раздражать своими "долгими" повышенными оборотами прогрева.
По датчику температуры, сканер показывает температуру датчика на двигателе или радиаторе? или датчик на радиаторе в ответе только за вентиляторы? Чем и в какой
точке замерять реальную температуру двигателя? По imrc вопрос, тройничёк на соединении шлангов к которому присоединен клапан привода с обратным клапаном? Пробовал в него дуть, тяжело дуется, хотя привод работает. Показалось что дуется в коллектор тяжело, а обратно вообще никак.
По датчику температуры, сканер показывает температуру датчика на двигателе или радиаторе? или датчик на радиаторе в ответе только за вентиляторы? Чем и в какой
точке замерять реальную температуру двигателя? По imrc вопрос, тройничёк на соединении шлангов к которому присоединен клапан привода с обратным клапаном? Пробовал в него дуть, тяжело дуется, хотя привод работает. Показалось что дуется в коллектор тяжело, а обратно вообще никак.
#920
29.09.2017 11:36
Забыл про МАР, на механическом дросселе такой же? Попробую поменять.
И по бензостанции... После выключения зажигания давление с новым фильтром падает плавно и медленно примерно за час до нуля((. Обратный клапан отпадает, т.к. фильтр с неделю катался со старым бензонасосом и давление так же падало. Менял бензонасос, разобрал и собрал всё раз по несколько, в соединения дополнительно поставил ещё по кольцу, результата ноль, испытывал станцию в ведре с подключеным напрямую манометром к выходу, тоже самое - падает. Включаю станцию на манометре 3.6 бар, отключаю, резко - 3 бар и начинает плавно снижаться, вытаскивал из бенза, обдувал сжатым воздухом, где травит так и не увидел((. Посетила мысль утопить в бензе и дать воздух на выход). Думаю сработает, лишне давление стравит регулятор, ведь так?)
И по бензостанции... После выключения зажигания давление с новым фильтром падает плавно и медленно примерно за час до нуля((. Обратный клапан отпадает, т.к. фильтр с неделю катался со старым бензонасосом и давление так же падало. Менял бензонасос, разобрал и собрал всё раз по несколько, в соединения дополнительно поставил ещё по кольцу, результата ноль, испытывал станцию в ведре с подключеным напрямую манометром к выходу, тоже самое - падает. Включаю станцию на манометре 3.6 бар, отключаю, резко - 3 бар и начинает плавно снижаться, вытаскивал из бенза, обдувал сжатым воздухом, где травит так и не увидел((. Посетила мысль утопить в бензе и дать воздух на выход). Думаю сработает, лишне давление стравит регулятор, ведь так?)
#921
29.09.2017 13:35
- Термоклапан можно и заглушить. Правда это может сказаться на запуске в морозы (теоретически), а практически некоторые без него ездят и заводятся даже в холода.
- Датчиков температуры два: один на ГБЦ со стороны воздушного фильтра, другой на впуске (в гофре). Тот что на радиаторе - выключатель вентиляторов, он к мозгам не подключён. Достаточно, после того как машина ночь простояла, посмотреть показания ECT и IAT до того как двигатель будет запущен. Теоретически они должны быть одинаковыми (расхождения в 3-5 град. можно считать погрешностью), т.к. и гофра и двигатель принимают температуру окружающей среды.
- По IMRC: если тебя так это сильно беспокоит, то сними снова коллектор, сними с него барабан заслонок с приводом, сделай на торце напротив оси дырочку (хотя по моему там уже есть отверстие), закрепи на оси кусок проволоки или саморез, выведи через это отверстие и сделай что то вроде стрелки. Потом всё собери и будешь по этой стрелке наблюдать как поворачивается барабан.
- MAP одинаковый.
- а по поводу бензонасоса мне кажется ты зациклился. Давление не должно в рампе держаться сутками. Именно поэтому перед запуском бензонасос включается на несколько секунд, что бы поднять давление. Лучше понаблюдай как оно поднимается в рампе перед запуском. Были случаи, что нескольких секунд не хватало, что бы поднять давление до рабочего (из-за утечек в фильтре). А ещё были китайские фильтры без сквозного отверстия в штуцере.
- Датчиков температуры два: один на ГБЦ со стороны воздушного фильтра, другой на впуске (в гофре). Тот что на радиаторе - выключатель вентиляторов, он к мозгам не подключён. Достаточно, после того как машина ночь простояла, посмотреть показания ECT и IAT до того как двигатель будет запущен. Теоретически они должны быть одинаковыми (расхождения в 3-5 град. можно считать погрешностью), т.к. и гофра и двигатель принимают температуру окружающей среды.
- По IMRC: если тебя так это сильно беспокоит, то сними снова коллектор, сними с него барабан заслонок с приводом, сделай на торце напротив оси дырочку (хотя по моему там уже есть отверстие), закрепи на оси кусок проволоки или саморез, выведи через это отверстие и сделай что то вроде стрелки. Потом всё собери и будешь по этой стрелке наблюдать как поворачивается барабан.
- MAP одинаковый.
- а по поводу бензонасоса мне кажется ты зациклился. Давление не должно в рампе держаться сутками. Именно поэтому перед запуском бензонасос включается на несколько секунд, что бы поднять давление. Лучше понаблюдай как оно поднимается в рампе перед запуском. Были случаи, что нескольких секунд не хватало, что бы поднять давление до рабочего (из-за утечек в фильтре). А ещё были китайские фильтры без сквозного отверстия в штуцере.
#922
29.09.2017 16:11
По температуре, спасибо, понял, сам что то не допер)) По imrc разберусь, надеюсь и да, отверстие там есть а в торче вала шлиц как под отвертку. По давлению - на старом фильтре оно пол часа точно держалось 3 бар, на новом полчаса от силы и падает плавно на глазах. Всё таки "дуну" я его). Как проверить герметичность клапанов без разбора головы? Есть подозрение что подвисают. Т.к. иногда на холодном их цоканье слышно, иногда заметно меньше. В общем грм по шумности на разные лады, кулаки целы.
#923
29.09.2017 16:17
На новом полчаса в смысле хоть какое то, минут за 5 до 2 бар, дальше замедляется, в общем то пофиг, производительности насоса теперь хватает и судя по периодической дрожи стрелки манометра (регулятор работает), хватает с запасом.
#924
01.10.2017 10:00
Прошу прощения, что вмешиваюсь. У меня утром и после долгого простоя после старта 1700 - 1800, такое всегда с момента покупки авто. 2л Европа.
#927
02.10.2017 09:30
А может и норма это) Раньше просто не помню как было.
Температуры датчиков движка и воздуха сравнивал вчера на холодном, до запуска двиг 6°, воздух 8°. Разницу скидываю на то, что за час до замера вылезло солнце и немножко потеплело.
И новая проблема -"резиновые тормоза", жижа менялась с полгода назад, не уходит, потеков нет, суппорта прокачаны по мануалу, направляющие ходят хорошо, смазаны, в общем замена колодок, чистка-смазка направляющих, колодки в скобах не заедает, вакуумник работает. Педаль мягкая, тормозит вяловато, как будто воздух в системе. Что и где ещё смотреть? Вариант с раздутием шлангов стоит рассматривать? Визуально заметно будет?
Температуры датчиков движка и воздуха сравнивал вчера на холодном, до запуска двиг 6°, воздух 8°. Разницу скидываю на то, что за час до замера вылезло солнце и немножко потеплело.
И новая проблема -"резиновые тормоза", жижа менялась с полгода назад, не уходит, потеков нет, суппорта прокачаны по мануалу, направляющие ходят хорошо, смазаны, в общем замена колодок, чистка-смазка направляющих, колодки в скобах не заедает, вакуумник работает. Педаль мягкая, тормозит вяловато, как будто воздух в системе. Что и где ещё смотреть? Вариант с раздутием шлангов стоит рассматривать? Визуально заметно будет?
#929
02.10.2017 15:02
C датчиками температуры считай разобрались - с ними всё в порядке (я думаю на улице примерно такая температура и была).
А с тормозами у меня лично такая эпопея была: поменял тормозную жидкость, показалось что тормоза стали слишком мягкими - педаль проваливалась почти до пола. Прокачивал раза три разными способами, менял главный тормозной цилиндр, тормозные механизмы все перебраны были, вычищены и смазаны. Всё без результата - тормоза такие же мягкие. Поехал, прислушиваюсь к ощущениям: тормозит нормально. В итоге решил, что всё это получилось на уровне ощущений и вызвано сменой жидкости. Потому забил.
А ты, как я погляжу, тоже человек впечатлительный... Попробуй сменить тормозную жидкость на жидкость другой марки - у них тоже разные "характеры" бывают.
А с тормозами у меня лично такая эпопея была: поменял тормозную жидкость, показалось что тормоза стали слишком мягкими - педаль проваливалась почти до пола. Прокачивал раза три разными способами, менял главный тормозной цилиндр, тормозные механизмы все перебраны были, вычищены и смазаны. Всё без результата - тормоза такие же мягкие. Поехал, прислушиваюсь к ощущениям: тормозит нормально. В итоге решил, что всё это получилось на уровне ощущений и вызвано сменой жидкости. Потому забил.
А ты, как я погляжу, тоже человек впечатлительный... Попробуй сменить тормозную жидкость на жидкость другой марки - у них тоже разные "характеры" бывают.
#932
02.10.2017 20:10
Так в том то вся соль и заключается, что тормозуха та-же что и полгода назад, т.е. как заменил так она и есть, кастрол синтетика, на квадре она же и за 3 года ничего не обмякло). И чёрт бы с ними мягкие, так и тормозит на "отойди, не мешай". Делал проверку ГТЦ резким топом в педаль, чувствуется жёсткий упор и дальше плавно уходит, но не до конца, примерно на оставшейся четверти хода педали провал заканчивается и появляются тормоза, но опять же не жёсткий упор. Как ГТЦ без разборки ещё проверить? Существуют ли ремкомплекты на ГТЦ? Через емекс поискал, не нашёл 
. Манжеты отдельно тоже не нашёл. Поршни оба без аналогов и за пару выходит больше 10 т.р. 
ахтунг прям таки). Завтра гляну шланги, мож дует какой
. Манжеты отдельно тоже не нашёл. Поршни оба без аналогов и за пару выходит больше 10 т.р. ахтунг прям таки). Завтра гляну шланги, мож дует какой
#903
27.09.2017 06:56
Здравствуйте! Нужен совет
Honda CR-V 2005 года европеец, автомат, двигатель 2000, кузов SHSRD88605U******. Горит SRS, на компьютерной диагностике причина :"Обрыв или повышенное сопротивление в преднатяжителе правого замка ремня безопасности"
Honda CR-V 2005 года европеец, автомат, двигатель 2000, кузов SHSRD88605U******. Горит SRS, на компьютерной диагностике причина :"Обрыв или повышенное сопротивление в преднатяжителе правого замка ремня безопасности"
#905
27.09.2017 07:05
Для начала попробуйте перещёлкнуть разъём преднатяжителя (желтый прямоугольный разъём под пассажирским креслом несколько раз разъединить и соединить), а потом обнулить блок. Частенько бывает плохой контакт в разъёме.
#902
27.09.2017 03:02
Добрый день
Сан Саныч
Подскажите пожалуйста...
Машина cr-v gen2 2л АКПП rd-8
Вопрос в следующем
Установили сигналку, все нормально, но спустя время обнаружил, что после открытия с сигналки, машина открывается... и нужно открыть обязательно водительскую дверь, иначе машина становится под охрану, НО без закрытия дверей (на замок). Здесь в схеме http://sansanych-honda.ru/images/dokumentaciya/wiring_diagrams_CRV-2/CR-V-2_wiring_diagrams_17.gif
По концевикам ничего не нашел.
Может ли быть такое, что от концевиков идет не один провод? и надо на каждый подключатся с сигналки?
Сан Саныч
Подскажите пожалуйста...
Машина cr-v gen2 2л АКПП rd-8
Вопрос в следующем
Установили сигналку, все нормально, но спустя время обнаружил, что после открытия с сигналки, машина открывается... и нужно открыть обязательно водительскую дверь, иначе машина становится под охрану, НО без закрытия дверей (на замок). Здесь в схеме http://sansanych-honda.ru/images/dokumentaciya/wiring_diagrams_CRV-2/CR-V-2_wiring_diagrams_17.gif
По концевикам ничего не нашел.
Может ли быть такое, что от концевиков идет не один провод? и надо на каждый подключатся с сигналки?
#904
27.09.2017 07:02
От концевиков там два провода:
- зелёный от водительской двери,
- салатовый с красной полосой от 3-х других. Их видно на следующих схемах (листы 18 и 19).
Подсоединять к сигнализации их нужно через диодную развязку: два диода анодами соединяются вместе и на вход сигналки, два раздельных катода подсоединяются к двум вышеобозначенным проводам.
- зелёный от водительской двери,
- салатовый с красной полосой от 3-х других. Их видно на следующих схемах (листы 18 и 19).
Подсоединять к сигнализации их нужно через диодную развязку: два диода анодами соединяются вместе и на вход сигналки, два раздельных катода подсоединяются к двум вышеобозначенным проводам.
#893
24.09.2017 11:29
Добрый день. Дернул меня бес поменять топливный фильтр. Стоял оригинал заменил на sat, и тут начались чудеса. Пока авто стояло в гараже было все нормально, выгнал с гаража поставил на небольшой уклон в сторону заливной горловины, пока копался по своим делам машинка под остыла, сел завел уровень пол бака как и положено и через минуту вижу ЧУДО стрелка ползет в верх, сижу и удивляюсь как она сама себя заправляет. И так теперь постоянно стоит словить уклон как происходит чудо. Фильтр снимал уже 3 раз, поплавок вроде живой, метку на корпусе фильтра и бака совместил. Закрадывается крамольная мысль может sat амно так как разьемы вставлял от насоса разьем встал как положено, а вот от поплавка провод пришлось перевернуть так как там есть паз чувствовалось сопротивление провода, возможно ли что на оригинале он с другой стороны или поплавку без разницы где + а где масса. Опасаюсь встать с пустым баком. Надеюсь лампочка осталась рабочей или она теперь тоже воздух гоняет. Нужен совет куда рыть.
#894
24.09.2017 12:36
На корпусе насоса метка, на баке 2 метки где то в 5мм друг от друга поставил метку четко по середине двух меток. Может тут что напутал. Прошу прощения за 2 поста, в один все не уместилось.
#896
24.09.2017 16:23
Я так предполагаю, что фильтр уже был собран с крышкой? Китайцы грешат тем, что собирают эти фильтры задом-наперёд, т.е. повернув на 180 град. Так что доставайте из мусорки свой старый фильтр и смотрите на него как на образец.
#897
25.09.2017 00:49
Точно!! я тут ставил светодиодки в противотуманки, так кЯтайцы + с - в цоколе лампы сделали задом на перед. Мой фильтр уже искал на помойке не нашел, буду в сети искать фото смотреть. Спасибо
#912
28.09.2017 11:13
Александр, спасибо большое за подсказку по фильтру, так и есть крышка с колбой были развернуты на 180 градусов, и поплавок стоял к стойке между водительской и пассажирской дверью. Развернул, теперь все отлично. Единственное при каждой такой операции скидываю клемму, и как читал на ЦРВ клубе делаю обучение муфты, разгон до 60 и отпускаю газ и так 3-4 раза. В мегаполисе трудно найти место для такой процедуры. И если это не делать чем это черевато ?
#913
28.09.2017 16:59
Ничем не чревато. То что некоторые называют обучением, в оригинальном мануале называется дорожным тестом в ходе которого проверяется корректность работы АКПП в различных режимах.
#915
28.09.2017 17:22
На днях перебирал всю систему. Поплавок должен быть справа по ходу движения авто. Друг недавно ставил масуму и тоже чудеса с уровнем, пока я не посмотрел на станцию, как и предполагал - неправильно собрали кетайцы, разворот станции на 180° относительно крышки. Сан Саныч правильно сказал, грешат они и очень часто)
#889
21.09.2017 16:31
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с проблемой Акпп CRV RD1 1996г.Изночально были пробуксовки кпп,заказал контрактную-пришла тоже ссбуксами.Решил перебрать.Поменял все резинки,фрикционы и диски (зазоры вышли ок).Проверил все плунжеры-без заеданий. Фильтр чистый.Поменял только корпус где вал трется через тефлоновые кольца (небольшая выработка).После установки буксов нет,переключения плавные,но после прогрева кпп машина перестаёт ехать. Остановишься-заглушиш-сразу зведешь-опять едет, но через пару километров опять.До переборки проблем кроме буксов небыло.Масло новое без запаха гари.Бублик остался старый на него нареканий небыло.
И ещё масла вошло всего около 5.5 литра до уровня.Масло с бублика сливал.Японка.
Спасибо.
И ещё масла вошло всего около 5.5 литра до уровня.Масло с бублика сливал.Японка.
Спасибо.
#891
22.09.2017 13:40
У вас же праворулька? Значит коробка ещё тросиковая. На них скорость переключений регулируется тросом, идущим к коробке от ДЗ. Трос тоже нужно регулировать. При сильном натяжении троса переключения становятся быстрыми и жёсткими (с пинком), при чрезмерном ослаблении переключения размазываются и начинаются пробуксовки.
Но теперь после ремонта проблема другая, после прогрева пропадает давление. Наиболее вероятная причина - заклинивание плунжеров в плитах гидравлики (может какой то один, а может несколько). То что при переборке плунжеры были без заеданий, ещё ничего не говорит. На холодную не заедают, а в горячем могут... Плюс при сборке мог мусор попасть в гидросистему - раньше не заедало, а теперь заедает.
Ещё возможна утечка в каком то из контуров передач. Например первая передача включена постоянно при движении вперёд. А если при сборке колечко закусило? То будет в этом месте травить и скидывать давление во всей системе.
Подключите манометр на точку линейного давления (PL). Если при выключенных передачах на ней давление будет нормальным (около 8 атм.) а при включении будет падать, то есть смысл поискать утечку в валах. Если упало и с концами - при любых манипуляциях не поднимается, то перебирать плиты и шлифовать плунжеры.
p.s. А масло скорее всего с бублика всё не вытекло, поэтому так мало вошло.
Но теперь после ремонта проблема другая, после прогрева пропадает давление. Наиболее вероятная причина - заклинивание плунжеров в плитах гидравлики (может какой то один, а может несколько). То что при переборке плунжеры были без заеданий, ещё ничего не говорит. На холодную не заедают, а в горячем могут... Плюс при сборке мог мусор попасть в гидросистему - раньше не заедало, а теперь заедает.
Ещё возможна утечка в каком то из контуров передач. Например первая передача включена постоянно при движении вперёд. А если при сборке колечко закусило? То будет в этом месте травить и скидывать давление во всей системе.
Подключите манометр на точку линейного давления (PL). Если при выключенных передачах на ней давление будет нормальным (около 8 атм.) а при включении будет падать, то есть смысл поискать утечку в валах. Если упало и с концами - при любых манипуляциях не поднимается, то перебирать плиты и шлифовать плунжеры.
p.s. А масло скорее всего с бублика всё не вытекло, поэтому так мало вошло.
#900
25.09.2017 10:44
Добрый день. С валами оказалось все нормально.Перекинул всю механику на другой гидроблок- все отлично, теперь коробка как новая.(Линейное давление 8,8 при включении передачи падало через 1 минуту постепенно). По этому поводу 2 вопроса.1.Есть ли алгоритм регулировки тросика, или это субъективно по ощющениям.2. По переборке гидроблока- шлифовать плунжеры сами или гнезда тоже, и до какой степени (ну и чем).Спасибо.
#901
26.09.2017 08:12
1. Это из собственного опыта, поэтому алгоритм такой: "подкрутил - покатался" и так много раз пока не добился приемлемых переключений.
2. Шлифуется наждачной бумагой согласно оригинального мануала №600 (я использую 800) смоченной в ATF. Шлифуются в первую очередь колодцы т.к. они алюминиевые (а плунжеры железные за исключением некоторых) и если задиры образуются, то в первую очередь в алюминии.
До какой степени? Переусердствовать тут не надо, а нужно добиться лёгкого движения плунжера без заеданий. Проверять лучше на сухую без смазки.
2. Шлифуется наждачной бумагой согласно оригинального мануала №600 (я использую 800) смоченной в ATF. Шлифуются в первую очередь колодцы т.к. они алюминиевые (а плунжеры железные за исключением некоторых) и если задиры образуются, то в первую очередь в алюминии.
До какой степени? Переусердствовать тут не надо, а нужно добиться лёгкого движения плунжера без заеданий. Проверять лучше на сухую без смазки.
#886
21.09.2017 04:56
Доброе время суток. Прошу помочь с определением номера АКПП для Honda CR-V 2004г. 2.4 американка, VIN SHSRD788X4U243295, двигатель K24A1.
Планирую сделать замену коробки, но номер на табличке стерся, видимо из-за соли зимой. Можно ли точно знать по вышеперечисленным данным какая АКПП стоит?
Планирую сделать замену коробки, но номер на табличке стерся, видимо из-за соли зимой. Можно ли точно знать по вышеперечисленным данным какая АКПП стоит?
#888
21.09.2017 07:56
А там вариант один: MRVA. Но только под этим же обозначением были коробки для европеек с мотором 2.0, и они отличаются передаточными числами. Поэтому надо искать коробку именно с американки - на них есть зелёная табличка с VIN.
Достоверной информации по совместимости коробок от праворуких CR-V из Японии с мотором 2.4, я не имею. Только из категории "где то кто то говорил".
Достоверной информации по совместимости коробок от праворуких CR-V из Японии с мотором 2.4, я не имею. Только из категории "где то кто то говорил".
#880
20.09.2017 03:57
привет.honda civic 2007 viii 5d (космос).проблема: ВКЛЮЧАЕТЬСЯ вентилятор радиатора после того как ВЫКЛЮЧАЮ печку,при ВКЛЮЧЕНОЙ печке он не ВКЛЮЧАЕТЬСЯ.в чём проблема?П.С. машина не перегреваеться температура в норрме
#881
20.09.2017 09:00
Не знаю. С таким не сталкивался, поэтому готового рецепта нет.
Для начала надо понять что там в "мозгах" (т.е. в блоке управления двигателем ведь именно он управляет и вентиляторами и компрессором кондиционера) происходит. Поэтому нужно подключать сканер, желательно HDS, и смотреть в какой момент поступает команда на включение кондиционера (параметр "кнопка включения кондиционера - ВКЛ/ВЫКЛ"), и когда какие команды выдаёт блок на реле управления вентиляторами. Отсюда уже плясать дальше.
Для начала надо понять что там в "мозгах" (т.е. в блоке управления двигателем ведь именно он управляет и вентиляторами и компрессором кондиционера) происходит. Поэтому нужно подключать сканер, желательно HDS, и смотреть в какой момент поступает команда на включение кондиционера (параметр "кнопка включения кондиционера - ВКЛ/ВЫКЛ"), и когда какие команды выдаёт блок на реле управления вентиляторами. Отсюда уже плясать дальше.
#882
20.09.2017 10:34
поездил сейчас немного. работает вентилятор несмотря на то включена печка уже или нет. работает сам и выключаеиься иногда и плюс к этому начала дыметь синим дымом. дизель
думаеиься мне что в двигатель жмткасть попадает какаято масло или антифриз. хотя и масло чистое. и антифриз некончаеться
думаеиься мне что в двигатель жмткасть попадает какаято масло или антифриз. хотя и масло чистое. и антифриз некончаеться
#883
20.09.2017 18:44
CIVIC 5D с дизелем? Никогда не видел.
Но как бы то ни было, думаю без компьютера там делать нечего.
Но как бы то ни было, думаю без компьютера там делать нечего.
#884
21.09.2017 03:52
разобрался. приехад к знатоку. сразу определил сталкивался с этим много. pdf фильтр то есть сажевый забился. включается вентилятор так как идет его регенерация из-за этого дымност и больше жрет топлива. а топливо жрет изза того что прм регенерации больше прыскает топлива чтобы разогреть фильтр. и из-за этого через цилиндры попадает как то в масло двигателя само топливо. в итоге при доставании щука. заметно увеличился уровень так как туда уже попало топливо.аргумент. срочно удалять сажевый фильтр и перепрограмировать его и за одно егр. цена вопроса около 200 евро с заменой масла.
у нас в eвропе много дизелей 5d viii civikов )). поэтому мастеров по перепрошивке знатных много и по удалению
у нас в eвропе много дизелей 5d viii civikов )). поэтому мастеров по перепрошивке знатных много и по удалению
#887
21.09.2017 07:49
У нас только CR-V с дизелями встречал. Но на них при необходимости прожига на приборной панели загорается индикатор. И в памяти блока управления записывается соответствующий DTC. Тогда в соответствии с инструкцией по эксплуатации необходимо сделать специальную поездку на некоторое расстояние с определёнными оборотами или запускать процедуру прожига с компьютера. А так, что бы мозги сами инициировали прожиг... Не знаю.
E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.