Online консультация по автомобилям Honda
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
А износ кулачков, как показывает практика не зависит от вязкости масла.
Вообще кроме как поменять масло и почистить соленоиды, без снятия и разборки коробки ничего больше и не сделать. Поэтому это самый популярный совет. И в том и в другом есть резон.
ATF если менять, то лучше сделать полную замену. Если до этого она менялась частично, плюс перегревы, то конечно состояние у неё может быть плохим.
По соленоидам: если чистить, то начинать надо с двух нижних клапанов переключения (под крышкой) - если в масле много ила, то им достаётся в первую очередь.
Куда пропадает давление и откуда оно появляется обратно я уже неоднократно объяснял при помощи вот этой картинки:
Это детская игра, надо починить трубопровод, что бы газ от входа прошёл на выход и при этом не уходил в космос, иначе давления не будет. Сложность в том, что при повороте одного вентиля одновременно с ним поворачивается какой то другой.
То же самое в гидросистеме, достаточно какому то из плунжеров оказаться не в том положении, в каком он должен быть - давление стравливается во всей системе. Плунжер может подклинивать при нагреве, может просто замедленно двигаться. Может один, может и не один...
Соответственно если проблема была в гидросистеме, то она и перекочевала вместе с ней. А раз давление падает и коробка встаёт, а вы всё это время пытаетесь на ней ехать, то фрикционы буксуют по любому. Как вы оцениваете их износ? Визуально? А зазоры хоть раз проверяли?
Ну и собирать коробку сознательно с недостающей резинкой - это вообще безумие. На авось расчитываете? Тут не прокатывает...
Если бы это была АКПП айсин или митсубиси, которые мы обычно и ремонтируем я бы уверенно приговорил маслянный насос, но на хонде он вечен или все-таки нет???
извеняюсь за большое количество написанного, но хочеться уже всетаки окончательно понять что с этими акпп происходит, а то в теории вроде вопрос изучен и понятен, а на практике конкретного решения нет!
Я через это уже проходил, по 10 раз одну коробку перебирал, и по гидравлической схеме часами с карандашиком "блуждал". У меня нет ни желания ни времени заниматься этим опять.
Поэтому конкретный вопрос - конкретный ответ.
- тут нет какого то конкретного плунжера, из-за которого пропадает давление. Каждый случай индивидуален.
- в этих коробках я ни разу не сталкивался с тем, что б виновником неисправности был насос.
- контрольная точка линейного давления стоит сразу после насоса (точнее регулятора), это верно. Но если дырка в конце трубы, то давление падает во всей трубе, а не только возле дырки.
- отчего заклинивает тефлоновые кольца на валу, не знаю.
Вот раз ты уже ремонтировал коробку методом научного тэка-исключая неработающие элементы, по 10 раз ее разбирая, может поделишься что-же все-таки явилось там первопричиной пропажи давления??? я поэтому к тебе и обратился так как думал у тебя уже был опыт подобный досканального разбора этой ерунды, если это какое то ноу-хау, можно на почту, мы же коллеги
Плюс аккуратность и чистота. Конечно нефраса много расходуется, но по другому никак. И все проверки которые в мануале описаны, я тоже делаю. А вы хотя бы зазоры в пакетах проверяли? Полумеры тут не проходят. Я плиты перебираю полностью, каждый плунжер!
Вот плунжер в состоянии вполне пристойном, царапины на нём видно только при увеличении и даже телефонная камера не способна запечатлеть истинную картину:
Но он железный. А вот колодец в котором он ходит алюминиевый! Вымываешь масло, вставляешь плунжер на место, переворачиваешь плиту... а плунжер висит и не падает.
Ну и как ты хочешь? Я тебе скажу что у меня зависал например 2-d orifice control valve (у него самая слабенькая пружинка из всех). Ты его пошлифуешь, а в основной плите у тебя останется вот такой сюрприз:
Такое далеко не в каждой коробке, но бывает.
А я ещё и сами плиты шлифую на чугунине, т.к. заводская фрезеровка у них бывает "не айс". Какие ещё секреты нужны? Прежде чем откручивать регулируемый CPB valve, надо меточки нацарапать, что бы его потом в это же положение выставить. Это страшная тайна! Никто не догадывается...
Вообще конечно загадачная акпп, разобрали ее, посмотрели, опять грязь внути, фильтр забит, хотя в иду забит меньше чем предыдущий но продувается даже хуже, и как он мог за неделю забиться...пакеты все живые, пока не мерили, но я видел убитые пакеты и они выглядят совсем по другому, даже если в них слабина излишняя линейное давление ведь от этого не пропадет, маслонасос-в допусках, и в целом все в нем выглядит хорошо, но, по сравнению с двумя другими гарантированно рабочими насосами, у этого на пластине и на корпусе плиты раномерная заметная потертость, а на двух других почти незаметно что насос по пластине ходил-только риски есть...хотя пробег этих двух коробок 200-250... Не было ли случая что несмотря на все нормальные допуски всетаки маслонасос на горячую начинает завоздушиваться???
и главное что непонятно, то что давление пропадает когда автомобиль стоит на месте, переключатель акпп находиться в одном положении, и все плунжеры тоже не должны менять положения, затем его заводишь давление появляеться откуда??? затем опять пропадает при равномерной работе двигателя...всетаки насколько я понимаю при такой работе движения плунжеров и клапанов нет, или я ошибаюсь?
Я уже объяснил, как поступаю я. И это подтверждается практикой.
Еще вопрос такой Саныч а как ты проверяешь втулки первичного вала, в смысле когда вал уже снят, а то трубки на крышке потертые какие то, на других выглядят лучше
Кстати интересная и полезная информация, думаю понял из за чего подклинивает кольца тефлонные на первичном валу и как следствие начинается износ корпуса регулятора давления-на коробке где это наблюдалось повышенные люфты в передних игольчатых подшипниках первичного вала-особенно того который внутри втулки стоит! причем понять что люфт повышенный не так просто-сравнивали с другой акпп где износа не было....
Но в целом неисправность-пропадение давления на горячую так и не ясна!!! в плитах все плунжеры двигаються, задиры не сказать чтоб большие, внутри плиты и на самих плунжерах-по крайней мере сравниваем, с заведомо рабочими-разницы не видно! что за ерунда такая, не понимаю как вот лечить неисправность при отсутствии оной???
Трубки у меня специальные, имеют на расстоянии 10 мм от конца утолщение на 0.05 мм. Трубка проходит через втулку, а утолщение нет.
никто толком не может сказать почему на ней 5ст акпп оказалась...
Разве что VIN на машине перебит. Если у этой машины электронный привод ДЗ и есть VSA, то точно перебит. В нашей стране бывает.
чтобы трубки проверить есть просто способ - клей на их кончик тонкий скотч 1 оборот. если проваливается - зазор большой, не идет - норма.
ps: обрати внимание на клатч прешер контрол, орифис, 2-3 орифис, кикдаун вэлв. насади на шурик ершик и тщательно полирни посадочные. Ман есть на мдма/м4та в книге crv, по s4ta смотри s4ax в митчиле, 11 диск, акура интегра 1996. Да и s4xa гидроблок тоже аналогичен, но без холд клатч. Найди на ютюбе hiram guetierrez automatic transmission и смотри как спец щелкает хондовские (и не только) коробки. Санычу бы тоже видосы записывать.
Нужно Ваш вердикт. Если он, поставлю обманку. За ранее спасибо
Там в двигателе 41 - это неисправность первого кислородного датчика по цепи подогрева. Никакая обманка в этом случае не ставится, в этом случае меняется датчик, если в подогревателе обрыв, или обрыв ищется в проводке. Можно даже лампочку вместо подогревателя подсоединить и завести мотор - должна часто мигать.
В ABS 61 - низкое напряжение на аккумуляторе (обычное дело, надо просто стереть).
После этого, полез в могучий интернет сам, нашел самодиагностика! Замкнул, посчитал, вышло 17 длинных и 7 коротких морганий. Стал искать ошибку № 177 и нашел ---->> PO 177 FUEL COMPOSITION SENS CKT RANGE/PERF Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона - ну что делать в при такой ошибке я не знаю, но подозреваю что это Датчик абсолютного давления (датчик вакуума, если заменить датчик, то где он расположен. Надеюсь на любую Вашу помощь.
C-RV 3 I-CDTI 2.2 2008 год. diesel большое спасибо!
Код неисправности вы идентифицировали неверно. То что "намаргивает" лампочка это код в формате Honda DTC (точнее его первая часть), выглядит он так: 177-01, 177-02 и т.д. А код в виде P0177 - это код в формате OBD и цифрами они не пересекаются, т.е. коду 177-** соответствует: P2146, P2149, P1049, P1050, P1051, P1052, P1053, P1054, P1055. Но ни один из них не пробивается для Хонды RE6 (дизельная трёшка).
Ищите любой сканер OBD, что бы прочитать коды в виде PXXXX. Это будет точнее.
В дополнение хотел бы еще узнать у Вас место расположения или артикул этого датчика - PO 177 FUEL COMPOSITION SENS CKT RANGE/PERF Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона - и что бывает чаще всего в таких случаях. C-RV 3 CDT-I 2.2 diesel большое спасибо!
А ГБЦ на этом моторе от Стрима такая же? Или может там впускной распредвал с тремя кулачками на цилиндр? Тогда у него и степень сжатия должна быть выше.
И ещё скорее всего форсунки другие.
Вообще я не вижу причин для роста расхода по причине замены именно двигателя. Разве что при регулировке клапана затянули (сделали зазоры поменьше, чтоб "тише работал"). Или проблема вообще субъективная - на литр больше расход может вырасти по причинам совсем не связанным с двигателем.
У меня европейка, но я лью 92-й. Степень сжатия вполне позволяет. Параметры не сравнивал, как то не возникало необходимости. Пробовал раньше сравнивать расход на 95-м и 92-м - так ничего и не понял.
E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.