Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Возможна ли установка акпп c CL9 на CL7
Второе что нужно сделать это проверить зазоры клапанов. Регулировали ли их при ремонте, и если регулировали то кто и как? Это лучше перепроверить. Заодно проверить правильность установки ремня ГРМ (случаи были и не раз...).
1. По датчику давления (как я понимаю говорим о MAP?): такого что бы он "уставал" и давал неверные показания я ни разу не встречал. Сколько ни пробовал его менять - никогда ничего не менялось. К тому же он не регулирует обороты, и не участвует в этом процессе. Обороты задаются количеством воздуха, который поступает в мотор, а от MAP сенсора зависит, сколько топлива под этот воздух будет подано. Т.е. он влияет на качество смеси, а не на количество.
2. Непосредственно по оборотам: у тебя же электронная ДЗ. Значит на некорректную работу клапана ХХ можно не грешить (нет клапана нет проблемы). А в чём главное отличие клапана ХХ от электронной ДЗ, если они в обоих случаях регулируют поток воздуха на ХХ? У клапана холостого хода нет датчика положения, а у ДЗ он есть. Т.е. в твоём случае мозги (т.е. ECM) знают знают степень открытия ДЗ. И если они задают такие обороты прогрева, то значит так надо.
Но (!) есть на наших моторах ещё одна штука - термоклапан быстрого ХХ (на японках его кстати нет, поэтому не знаю есть ли он у тебя). Этот термоклапан подаёт дополнительный воздух в обход ДЗ непосредственно к форсункам и только пока мотор холодный. Вот этот воздух мозги не "видят". Поэтому если данный клапан ленивый, т.е. медленно закрывается , то какое то время обороты остаются завышенными.
3. По холодному запуску ничего конкретного сказать не могу. У тебя же есть сканер? Попробуй отследить показания датчиков температуры и сравнить их с реальными.
По датчику температуры, сканер показывает температуру датчика на двигателе или радиаторе? или датчик на радиаторе в ответе только за вентиляторы? Чем и в какой
точке замерять реальную температуру двигателя? По imrc вопрос, тройничёк на соединении шлангов к которому присоединен клапан привода с обратным клапаном? Пробовал в него дуть, тяжело дуется, хотя привод работает. Показалось что дуется в коллектор тяжело, а обратно вообще никак.
И по бензостанции... После выключения зажигания давление с новым фильтром падает плавно и медленно примерно за час до нуля((. Обратный клапан отпадает, т.к. фильтр с неделю катался со старым бензонасосом и давление так же падало. Менял бензонасос, разобрал и собрал всё раз по несколько, в соединения дополнительно поставил ещё по кольцу, результата ноль, испытывал станцию в ведре с подключеным напрямую манометром к выходу, тоже самое - падает. Включаю станцию на манометре 3.6 бар, отключаю, резко - 3 бар и начинает плавно снижаться, вытаскивал из бенза, обдувал сжатым воздухом, где травит так и не увидел((. Посетила мысль утопить в бензе и дать воздух на выход). Думаю сработает, лишне давление стравит регулятор, ведь так?)
- Датчиков температуры два: один на ГБЦ со стороны воздушного фильтра, другой на впуске (в гофре). Тот что на радиаторе - выключатель вентиляторов, он к мозгам не подключён. Достаточно, после того как машина ночь простояла, посмотреть показания ECT и IAT до того как двигатель будет запущен. Теоретически они должны быть одинаковыми (расхождения в 3-5 град. можно считать погрешностью), т.к. и гофра и двигатель принимают температуру окружающей среды.
- По IMRC: если тебя так это сильно беспокоит, то сними снова коллектор, сними с него барабан заслонок с приводом, сделай на торце напротив оси дырочку (хотя по моему там уже есть отверстие), закрепи на оси кусок проволоки или саморез, выведи через это отверстие и сделай что то вроде стрелки. Потом всё собери и будешь по этой стрелке наблюдать как поворачивается барабан.
- MAP одинаковый.
- а по поводу бензонасоса мне кажется ты зациклился. Давление не должно в рампе держаться сутками. Именно поэтому перед запуском бензонасос включается на несколько секунд, что бы поднять давление. Лучше понаблюдай как оно поднимается в рампе перед запуском. Были случаи, что нескольких секунд не хватало, что бы поднять давление до рабочего (из-за утечек в фильтре). А ещё были китайские фильтры без сквозного отверстия в штуцере.
Температуры датчиков движка и воздуха сравнивал вчера на холодном, до запуска двиг 6°, воздух 8°. Разницу скидываю на то, что за час до замера вылезло солнце и немножко потеплело.
И новая проблема -"резиновые тормоза", жижа менялась с полгода назад, не уходит, потеков нет, суппорта прокачаны по мануалу, направляющие ходят хорошо, смазаны, в общем замена колодок, чистка-смазка направляющих, колодки в скобах не заедает, вакуумник работает. Педаль мягкая, тормозит вяловато, как будто воздух в системе. Что и где ещё смотреть? Вариант с раздутием шлангов стоит рассматривать? Визуально заметно будет?
А с тормозами у меня лично такая эпопея была: поменял тормозную жидкость, показалось что тормоза стали слишком мягкими - педаль проваливалась почти до пола. Прокачивал раза три разными способами, менял главный тормозной цилиндр, тормозные механизмы все перебраны были, вычищены и смазаны. Всё без результата - тормоза такие же мягкие. Поехал, прислушиваюсь к ощущениям: тормозит нормально. В итоге решил, что всё это получилось на уровне ощущений и вызвано сменой жидкости. Потому забил.
А ты, как я погляжу, тоже человек впечатлительный... Попробуй сменить тормозную жидкость на жидкость другой марки - у них тоже разные "характеры" бывают.
Honda CR-V 2005 года европеец, автомат, двигатель 2000, кузов SHSRD88605U******. Горит SRS, на компьютерной диагностике причина :"Обрыв или повышенное сопротивление в преднатяжителе правого замка ремня безопасности"
Сан Саныч
Подскажите пожалуйста...
Машина cr-v gen2 2л АКПП rd-8
Вопрос в следующем
Установили сигналку, все нормально, но спустя время обнаружил, что после открытия с сигналки, машина открывается... и нужно открыть обязательно водительскую дверь, иначе машина становится под охрану, НО без закрытия дверей (на замок). Здесь в схеме http://sansanych-honda.ru/images/dokumentaciya/wiring_diagrams_CRV-2/CR-V-2_wiring_diagrams_17.gif
По концевикам ничего не нашел.
Может ли быть такое, что от концевиков идет не один провод? и надо на каждый подключатся с сигналки?
- зелёный от водительской двери,
- салатовый с красной полосой от 3-х других. Их видно на следующих схемах (листы 18 и 19).
Подсоединять к сигнализации их нужно через диодную развязку: два диода анодами соединяются вместе и на вход сигналки, два раздельных катода подсоединяются к двум вышеобозначенным проводам.
И ещё масла вошло всего около 5.5 литра до уровня.Масло с бублика сливал.Японка.
Спасибо.
Но теперь после ремонта проблема другая, после прогрева пропадает давление. Наиболее вероятная причина - заклинивание плунжеров в плитах гидравлики (может какой то один, а может несколько). То что при переборке плунжеры были без заеданий, ещё ничего не говорит. На холодную не заедают, а в горячем могут... Плюс при сборке мог мусор попасть в гидросистему - раньше не заедало, а теперь заедает.
Ещё возможна утечка в каком то из контуров передач. Например первая передача включена постоянно при движении вперёд. А если при сборке колечко закусило? То будет в этом месте травить и скидывать давление во всей системе.
Подключите манометр на точку линейного давления (PL). Если при выключенных передачах на ней давление будет нормальным (около 8 атм.) а при включении будет падать, то есть смысл поискать утечку в валах. Если упало и с концами - при любых манипуляциях не поднимается, то перебирать плиты и шлифовать плунжеры.
p.s. А масло скорее всего с бублика всё не вытекло, поэтому так мало вошло.
2. Шлифуется наждачной бумагой согласно оригинального мануала №600 (я использую 800) смоченной в ATF. Шлифуются в первую очередь колодцы т.к. они алюминиевые (а плунжеры железные за исключением некоторых) и если задиры образуются, то в первую очередь в алюминии.
До какой степени? Переусердствовать тут не надо, а нужно добиться лёгкого движения плунжера без заеданий. Проверять лучше на сухую без смазки.
Планирую сделать замену коробки, но номер на табличке стерся, видимо из-за соли зимой. Можно ли точно знать по вышеперечисленным данным какая АКПП стоит?
Достоверной информации по совместимости коробок от праворуких CR-V из Японии с мотором 2.4, я не имею. Только из категории "где то кто то говорил".
Для начала надо понять что там в "мозгах" (т.е. в блоке управления двигателем ведь именно он управляет и вентиляторами и компрессором кондиционера) происходит. Поэтому нужно подключать сканер, желательно HDS, и смотреть в какой момент поступает команда на включение кондиционера (параметр "кнопка включения кондиционера - ВКЛ/ВЫКЛ"), и когда какие команды выдаёт блок на реле управления вентиляторами. Отсюда уже плясать дальше.
думаеиься мне что в двигатель жмткасть попадает какаято масло или антифриз. хотя и масло чистое. и антифриз некончаеться
Но как бы то ни было, думаю без компьютера там делать нечего.
у нас в eвропе много дизелей 5d viii civikов )). поэтому мастеров по перепрошивке знатных много и по удалению