"Семейный Доктор" для Вашей Хонды

Да, давно я на встречи не попадал. Всё работа, работа...

Если аккумулятор не отключал, то в памяти информация ещё сохранилась. Значит, что бы ехать спокойно, надо сделать диагностику. Чаще всего возникают неисправность с датчиками давления 2-й или 3-й передачи. Это не страшно. Страшно, если диагностику не сделать, а там что то более серьёзное.

На диагностику можно ко мне приехать (800руб.). Или попробовать самостоятельно по методике описанной тут: http://sansanych-honda.ru/stati/41-manual-diagnostic-crv3

Необходимо чистить дроссельную заслонку и адаптировать после этого. Подробности вот тут: http://sansanych-honda.ru/stati/53-tp-check
Даже если её "недавно" чистили, надо убедиться что её снимали и нормально вычистили с 2-х сторон, а не попшикали снаружи. Смазать ось так же было бы нелишним... И опять же адаптировать.

Чистка с адаптацией у нас стоит 1800 руб.

Я никогда таких не использовал и не видел. Оригинальный "ремонтный" болт отличается от штатного уменьшенным диаметром в средней части, что даёт некоторый люфт в соединении стойки и кулака, позволяющий установить кулак под нужным углом и затянуть болты.


Применение таких болтов обусловлено выходом текущего развала за пределы допуска и невозможностью корректировки его по спецификации.
Мы в клубном сервисе (и я сейчас на новом месте) легко решали эту проблему протачивая один или два штатных болта на токарном станке до нужной толщины. Стандартные болты обычно дают люфт позволяющий корректировать развал в пределах 30'- 40' (это половина градуса). Уменьшением толщины одного болта до 14 мм можно получить люфт, дающий качание около одного градуса. Применение двух болтов по 14 мм даёт качание от полутора до двух градусов.

Первое и самое главное в этой ситуации: вентиляторы радиаторов на этих машинах должны включаться всегда оба! Если включился один, то второй неисправен (или неисправность в схеме управления вентиляторами). А если кто говорит, что второй вентилятор включается по необходимости, то это неправда.
Второе и тоже важное: одного вентилятора достаточно для системы охлаждения двигателя, но недостаточно для работы кондиционера. Поэтому, пока оба вентилятора не будут исправны, пользоваться кондиционером нельзя, потому что система перегревается и в ней зашкаливает давление (как там проверяли давление, которое в норме по Вашим словам?), и автоматика кондиционер выключает. При этом выключается и компрессор и вентиляторы (точнее один оставшийся в живых). Но надеяться на автоматику не надо, можно и компрессора лишиться.

После того как почините (поменяете) вентилятор возможно проблема этим решится. А если выключения кондиционера продолжатся то наблюдайте за муфтой компрессора (вот тут описано как: www.sansanych-honda.ru/stati/35-ac-crv-3#diagnostic). Если вентиляторы крутят, а компрессор не включается, то неисправность в реле или в муфте.

Скорее всего электрическая неисправность или механическое заклинивание привода заслонки смешивания с водительской стороны.
Включайте зажигание, залезайте головой к педалям, крутите ручку температуры и смотрите как работает привод.

Да, конечно. Методика ремонта описана тут: http://sansanych-honda.ru/stati/34-repair-compressor-clutch. Стоимость такого ремонта - 8200, включая заправку кондиционера (пока электромагнит ещё живой). Все необходимые запчасти есть.

С такими симптомами ещё бывает реле чудит, но учитывая возраст машины, скорее всего муфта таки нуждается в ремонте. Можете подъехать в любое рабочее время на диагностику, тогда будет окончательно ясен "приговор". Такая диагностика бесплатна и займёт 5-10 минут.
Звоните.

Надо подключать манометры и смотреть в какой последовательности включаются передачи по факту. Если будет обнаружено нарушение, например в положении "D" одновременно с 1-й передачей полное рабочее давление будет подаваться на какую то другую, а затем передачи будут переключаться не в нормальной очерёдности то скорее всего имеет место заклинивание клапанов управления переключениями (спаренные клапаны внизу).
Если при включении "D" одновременно с 1-й передачей, некое давление (меньше рабочего) будет присутствовать на 4-й, а во время разгона при включении 2-й передачи это давление будет падать в ноль и дальнейшее переключение передач будет в нормальной последовательности, но необходима замена или ремонт первичного вала.

Метки "в ноль" тут и при установке новой цепи не всегда попадают. Уход метки на шкиве вперёд по часовой стрелке на 5-6 мм - нормальное дело. Если больше сантиметра, то уже стоит задумываться о замене цепи.

А вот шкив с "восьмёркой" лучше менять, не откладывать - может слететь. И сальник за ним тоже, т.к. скорее всего из-за подтёка сальника вспучило резиновую прослойку шкива, поэтому он виляет.

Вот про это, не видя мотор (и под клапанной крышкой в том числе), я ничего сказать не могу. Там ещё может быть в ГБЦ и дырка для EGR, и ещё что нибудь вроде отличающихся отверстий под кронштейн опоры... В итоге получится конструктор "сделай сам".
Оно того стоит?