"Семейный Доктор" для Вашей Хонды

Для начала пробуйте дёргать за внутреннюю ручку и резко принудительно возвращать её назад, а между этим пытайтесь вытянуть "кнопку". С N-цатого раза может получиться.
После этого снимать замок, разбираться с ним (возможно лопнула пружина в актуаторе).
Если не получится открыть так, то придётся снимать обшивку на закрытой двери. Муторно но можно.

Если у вас регулируемые рычаги то подрамник никак выставлять не нужно - регулируете развал рычагами.
А вот если рычагов нет, то можно немного поправить развал затягивая подрамник под нагрузкой (развал уходит в минус) или наоборот вывесив колёса (тогда развал стремиться к плюсу). Но возможности такой коррекции невелики.

Передач четыре. Можно поставить MRVA от двухлитровой CR-V или MRWA (не помню от чего).

Посчитайте количество положений на рычажке селектора: у M4TA - 7 положений, у MDMA - 6.
Что бы с индикацией не было путаницы, надо ставить на эту коробку свой датчик положения селектора. Если разъём не подходит, то надо переставлять клеммы на свой разъём. Пустые дырки в разъёме не забыть замазать герметиком.
Если все эти проблемы решить, то ездить можно, но не будет положения D3 (в MDMA его нет в селекторе и соответственно не такого провода в датчике). Это тоже можно решить: нужно сигнальный провод "D4" от датчика положения селектора раздвоить при помощи дополнительной кнопки с фиксацией и два вывода от кнопки пустить на провода "D4" и "D3". Тогда при включении режима D4 будет включаться режим D4 или D3 в зависимости от того, нажата кнопка или нет.

Молчит мой опыт... Масуму даже в руках ни разу не держал, поэтому ничего сказать не могу.
Ставил Бош, Сименс для нашемарок. Встают и работают без проблем (на моей стоит уже лет 5). Только смотрите при покупке, что б выход был прямой (не "ёлочка").

Модель/марку не подскажу, т.к. продажей не занимаюсь. Да и вообще выбор аккумулятора это как выбор женщины - у всех вкусы разные, на всех не угадаешь.
Клеммы стандартные (толстые). Расположение смотрите по своему аккумулятору.
Пусковой ток чем больше тем лучше (но вообще сейчас мало кто на это смотрит).
Емкость тоже чем больше тем лучше, но нужно понимать, что в маленький корпус большую емкость не засунешь. Поэтому если хитрые китайцы выпускают в этом же корпусе аккумулятор на 55 А/ч или ещё больше, то это или обман или сделано за счёт снижения других параметров (тот же пусковой ток или ресурс). Так что всё упирается в размеры. Если снять кожух, а на площадку подложить фанерку, то можно впихнуть аккумулятор с честными 55 А/ч или даже 60 А/ч.

Что касается личного мнения, то скажу так: все три CRV-шки в моей семье ездят со стандартными батарейками на 45 А/ч.

Скорее всего вы путаете сигналы о препятствии и сигналы неисправности. Возможны следующие варианты:
1. При обнаружении препятствия издаются одиночные короткие сигналы, частота следования которых зависит от расстояния до препятствия (чем ближе, тем чаще "пипы"). На дисплее мигает символ датчика в зоне которого обнаружено препятствие.
2. Система издаёт пепрерывный сигнал (писк) а на дисплее горит символ датчика в случаее, если до обнаруженного препятствия меньше 30 см.
3. Сразу после включения парктроника (нажатии на тормоз или включение задней передачи) система издаёт серию двойных сигналов (пип-пип ... пип-пип ... пип-пип... и так если не ошибаюсь 5 раз), а на дисплее горит постоянно символ одного или нескольких датчиков. Это означает, что обнаружен неисправный датчик (после включения система проводит тест датчиков) и таким образом предупреждает о неисправности.

Какой и перечисленных вариантов сигнала Ваш?

p.s. при неисправности хотя бы одного из двух задних центральных датчиков, отображается неисправность всей центральной зоны. Поэтому надо пробовать перебрать датчики,- возможно в каждой паре есть по неисправному. Ну и нельзя исключать фактор обрыва в проводке (бывает редко, как правило после механического повреждения бампера).