Online консультация по автомобилям Honda
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Добавить комментарий
Обновить список
#813
06.09.2017 19:01
Добрый вечер. У меня вопрос хонда срв 2000г коробка mdma пробег 310т.км. В коробке механическая проблема из-за подшипника ведущего вала шум. Разобрал. Фрикционы на мой взгляд в хорошем состоянии не было никаких нареканий на работу коробки не пробуксовок не толчков при переключениях фильтр чистый. Стоит ли менять фрикционы? Какой по Вашему опыту у них ресурс? Заранее благодарен Алексей.
#816
07.09.2017 12:54
Ресурс дисков не имеет определённых границ, и зависит от множества факторов. Понять необходимость замены можно проверив зазоры в пакетах. Это зазор от последнего (финишного) диска до стопорного кольца.
На 1-й передаче он должен быть в пределах 0.65-0.85 мм, на 2-й, 3-й и 4-й - 0.40-0.60 мм.
Если в допуск вписываются, то можно и оставить, но на всякий случай всё же осмотреть диски на предмет следов перегрева.
На 1-й передаче он должен быть в пределах 0.65-0.85 мм, на 2-й, 3-й и 4-й - 0.40-0.60 мм.
Если в допуск вписываются, то можно и оставить, но на всякий случай всё же осмотреть диски на предмет следов перегрева.
#822
08.09.2017 04:51
Спасибо за ответ. Размеры в допуске, если поменять последний стальной диск с износом от упорного кольца будет идеально. Я неправильно сформулировал вопрос. Дело не в финансовом вопросе. набор "transtek" уже заранее закуплен со всеми фрикционами и понимаю что все проблемы от отсутствия нужного давления (хоть там какие ставь фрикционы)просто сам понимаю вообще по хонде (что лучше оригинала только оригинал) исключая вопросы по давлению спрашиваю менять их на новые транстек или же лучше оставить не станут они от 17летнего срока и пробега каким то образом разлагаться? сами понимаете снять и разобрать не приятное удовольствие не хочется часто.И если менять их то не лучше ли оставить родные железные диски они блестят как зеркало а новые как шкурка не будет от этой шкурки повышенный износ? когда они ещё притерутся я так понимаю всё равно ведь идёт проскальзывание в момент набора давления?Или менять всё на новое. С уважением Алексей.
#824
08.09.2017 17:14
Конечно лучше новые поставить. Тем более что фрикционные диски в этом наборе идут OEM (т.е. то, что в оригинал кладут), железо чаще Raybestos, но железка есть железка, с ними ничего не случается, да и на практике качество нормальное - в размер попадают. В крайнем случае можно нижний диск (тот, что с износом от пружинного упорного кольца)заменить, а остальные оставить родные.
Ну и конечно все резинки поменять. И фильтр лучше менять. Я вскрывал "промытый" фильтр - внутри очень много каки остаётся.
Ну и конечно все резинки поменять. И фильтр лучше менять. Я вскрывал "промытый" фильтр - внутри очень много каки остаётся.
#827
08.09.2017 18:09
Фильтр поменял. Хорошо так и сделаю тогда еще один вопрос в мануале размер дисков фрикционных толщина 1.96 по моему а у транскита все 2.0. Я пока не измерял их точно микрометром но уже есть расхождение с оригиналом понимаю что в большую сторону лучше, тогда почему такое расхождение от оригинала? И рисунок нанесенной бумаги у всех дисков одинаковый не как у оригинала пакет есть с другим рисунком я конечно поменяю все диски полностью опыт Ваш неоценим в данном вопросе и думаю что в допуск попаду без регулировочного диска вопрос просто ради любопытства а в наборе название не помню который подешевле размер 1.95 вообщем поменяю полностью вместе с железом так я понял лучше будет и вопрос самый главный на сегодняшний день для меня минуты в клапане cpc сильно влияют какой допуск от заводского значения? Не смог его отмыть неразобрав он подклинивал но не уверен что точно как было поставил. С уважением Алексей.
#828
08.09.2017 20:31
Толщина у них как надо!
И рисунки все совпадают, если конечно мы говорим о наборе DK8800J/FCC.
А вот с клапаном CPC... Надо было перед тем как его откручивать, метки нанести (нацарапать). Теперь уже придётся только наобум его выставлять. Плунжер не должен доходить до упора примерно на 07-08 мм
И рисунки все совпадают, если конечно мы говорим о наборе DK8800J/FCC.
А вот с клапаном CPC... Надо было перед тем как его откручивать, метки нанести (нацарапать). Теперь уже придётся только наобум его выставлять. Плунжер не должен доходить до упора примерно на 07-08 мм
#829
09.09.2017 05:09
метки нанести (нацарапать).об этом я потом уже подумал когда открутил, а размер 07-08 я правильно понял измерять с противоположной стороны пружины от плунжера до корпуса, т.е. пружина д.б. в свободном состоянии? Там у меня до разбора зазор был 2-3 мм.из-за подклинивания плунжера. Я все слои уже собрал думаю что надо разобрать и перепроверить.огромное ВАМ человеческое спасибо. Ваши советы бесценны. ну а по набору да транскит+ОЕМ только артикул другой HRV8J-FCC ну это наверно одно и тоже. толщина 2мм. это у них в описании комплекта написана, сам не измерял. Покупал на абтомат.ру. и по размеру у СРС поточнее можно или это допуск 07-08мм. С уважением Алексей.
#831
09.09.2017 14:42
пока было свободное время перечитывал ваши ответы и сразу возник ещё один вопрос что за втулки с размерами (D,d,H)8.5;6.0;8.5 и 11.5;9.0;10 это где они стоят? и какова технология их проверки и замены? они внутри вала?В первом сообщении я вам писал про подшипник его размер 26х68х18 на ведомом валу в нём был люфт и соответственно вал било а в него входит длинная трубка с крышки там втулка? С уважением Алексей.
#832
09.09.2017 16:20
появился ещё один вопрос SанSаныч. вы пишите что после металлической стружки надо бублик вскрывать. У меня тоже была стружка на магните от этого подшипника как хотя бы его промыть вскрывать нет возможности живу в сельской местности.
#836
09.09.2017 20:00
Тогда тщательно промывайте. Что ещё можно посоветовать?
#835
09.09.2017 19:59
А в первичный вал даже две трубки идут. И там в валу две втулки. У меня для проверки есть специальные калиброванные трубки. Вам могу посоветовать собрать вал с первой передачей, надеть на него крышку (две трубки), наливать в каналы АТФ и потом дуть сжатым воздухом. Если через втулки будет сифонить сильно с масляным туманом, или при подаче давления в 1-й контур будет срабатывать 4-й, то лучше их менять. Технологию расписывать не буду, уж извините. Есть много организаций которые это делают.
#834
09.09.2017 19:45
Если было подклинивание хоть одного плунжера, то это повод перебрать все плиты и прошлифовать каждый плунжер и его гнездо.
Про CPC клапан правильно понял. Ставишь плиту вертикально что б CPC плунжер пружиной вниз был и смотришь зазор сверху до стенки. Зазор примерный на глазок (метки не поставил - ариведерчи...), затянешь пружину больше - будут жёсткие переключения, ослабишь слишком - возможны пробуксовки при переключениях.
Про CPC клапан правильно понял. Ставишь плиту вертикально что б CPC плунжер пружиной вниз был и смотришь зазор сверху до стенки. Зазор примерный на глазок (метки не поставил - ариведерчи...), затянешь пружину больше - будут жёсткие переключения, ослабишь слишком - возможны пробуксовки при переключениях.
#837
10.09.2017 13:07
SанSаныч собрал сегодня пакет фрикционов 3 передачи зазор 0.30 хоть один железный диск первый Новый ставь хоть все три.когда сжимаешь пальцами диски уходит в минус 0.10 Не сгорит? Так оставить можно?
#841
11.09.2017 10:34
Смотрите внимательно мануал. Там при проверке зазора нулевое положение устанавливается при сжатии пакета усилием 15 кг. Т.е. нажал пальцами на верхний диск, микрометр выставил на ноль и после этого поддеваешь диск вверх - смотришь показания манометра. Можно несколько раз так покачать: нажал-поддел и наблюдаешь качания стрелки.
Т.е. судя по описанному в допуск попадаете.
Т.е. судя по описанному в допуск попадаете.
#843
11.09.2017 13:48
Спасибо огромное честно вроде бы всё смотрел в мануале но про 15 кг не видел значит все верно попадаю в допуск. Ещё раз спасибо огромное.
#844
12.09.2017 11:20
Полез сам смотреть где я про это читал... Это в мануале для второго поколения CR-V описано. Но пружинные шайбы и там и там есть.
#892
23.09.2017 14:56
Добрый день SанSаныч. Вопрос у меня к вам собрал коробку ездить пока не пробовал, подсоединил манометры, вот что получилось (видео отправил вам на почту). В статье про про АКПП 1 поколения про диагностику вы пишите что переключения растут плавно до 5-6 а потом резко рабочее, так вот у меня получилось 2-3 и резко рабочее (на видео видно), клапан СРС выставил как вы сказали 07-08 мм или я не попал в настройку или это то что фрикционы новые? до этого никогда манометрами не измерял сравнивать не с чем как это скажется на работе коробки?Пока колёса в воздухе нагрузки нет вроде бы мотор не дёргает при переключении, что скажете из вашего личного опыта что посоветуете
#895
24.09.2017 16:18
Видео посмотрел. Ничего предосудительного не увидел. Небольшие пульсации давления допустимы. Включаются передачи нормально, а качество переключений можно оценить только на дороге. Так что вперёд!
#898
25.09.2017 02:47
А ничего что давление с 2-3 на 8 резко прыгает? А в целом спасибо Вам огромное что делитесь своим огромным опытом и знаниями.удачи вам во всех ваших делах ну и самого главного здоровья.
#899
25.09.2017 08:16
В "воздухе" это не понять - резко или нет.
#931
02.10.2017 18:09
Коробка работает идеально. Спасибо.
#802
04.09.2017 01:27
Добрый день. Срезало резьбу у двух из четырёх гаек крепления подрамника, вот сидим глазами видим, а как быть не знаем, ведь гайки в сваренные в глухой раме полураме. срв2006 г.в
#806
04.09.2017 07:20
Разрезать раму, срубать гайку (она точечной сваркой), вваривать новую и заваривать раму обратно. Других способов я не знаю.
#792
02.09.2017 09:38
Добрый день! Нужен совет:-) Проблема следующего характера: загорелся "чек" и вса, делаю диагностику- вердикт датчик давления масла и датчик скорости вращения левого заднего колеса, датчик давления масла меняю, с вса все ок прозваниваю, сопротивление одинаковое, но чек не гаснет:-( чешу голову, думаю покатаюсь посмотрю... Чек сам собой погас, но через день загорелся вместе с вса, после повторного завода вса гаснет чек нет. Опять катаюсь и опять чек гаснет сам собой... И так постоянно. Читаю форумы по этому вопросу, вариантов просто куча, делаю повторно самодиагностику ошибка 22 и 83. Читаю Вашу статью про клапан втек, пытаюсь понять причину, но с оборотами не сходится диагноз, прошу Вас помочь разобраться по возможности. Хонда Аккорд 7, 2003 г. Дорестаил
#797
03.09.2017 07:19
VSA исправна, просто при обнаружении неисправности в двигателе прекращается обмен данными с VSA и она временно прекращает работу (пока не выключить зажигание).
Значит надо лечить VTEC.
А датчик давления какой менялся? Тот который на самом клапане VTEC или под ним? Если менялся тот который нужно (а нужно было менять датчик на клапане, двухпроводной), то тогда нужно ремонтировать сам клапан VTEC.
Значит надо лечить VTEC.
А датчик давления какой менялся? Тот который на самом клапане VTEC или под ним? Если менялся тот который нужно (а нужно было менять датчик на клапане, двухпроводной), то тогда нужно ремонтировать сам клапан VTEC.
#799
03.09.2017 10:54
Менялся тот который под клапаном vtec. Сегодня снял клапан, попытался его почистить, не смог открутить два болта на самом клапане, видимо закисли мертвецки... Ограничился заливкой карбклинером. Ставлю чек опять загорелся. Подозреваю предется покупать новый:((((((((
#804
04.09.2017 06:59
Проверяйте датчик, который на клапане. Лучше всего контрольной лампочкой (от габаритов на 5 Вт подойдёт). У него нормально замкнутые контакты, а при подаче давления (можно воздухом от компрессора дунуть в него) контакты размыкаются. На Аккордах частенько они выходят из строя.
#791
02.09.2017 05:11
На моей машине с климат контролем кондиционер начинает работать а через короткое время выключается. Для того чтобы он заработал снова необходимо на короткое время заглушить двигатель. Может быть подскажите что надо делать. Заранее благодарю
#796
03.09.2017 07:07
Какая машина?
После того как кондиционер перестаёт работать, вентиляторы радиаторов при этом крутят?
А когда кондиционер работает, оба вентилятора крутят?
После того как кондиционер перестаёт работать, вентиляторы радиаторов при этом крутят?
А когда кондиционер работает, оба вентилятора крутят?
#787
01.09.2017 15:19
Сан Саныч приветствую. можно сбросить видео ролик с кодами ошибок( мигающими SRS и ABS) на ватсап , не могу понять коды ошибок, поможите расшифровать. Спасибо
#794
03.09.2017 06:51
отправил, расшифруйте,пож
#795
03.09.2017 07:04
Вчера не мог - работы было много. Итак:
ABS:
12 - датчик скорости переднего правого колеса, нет сигнала;
14 - датчик скорости переднего левого колеса, нет сигнала;
16 - датчик скорости заднего правого колеса, нет сигнала;
53 - Мотор насоса не выключается
54 - Неисправность реле мотора насоса или цепи мотора.
По датчикам получается, что они есть и электрически исправны, но при движении не дают импульсов. Это может быть из-за отсутствия гребёнки на ШРУСе или большого зазора между гребёнкой и датчиком.
В любом случае надо обнулить блок ABS (педалью тормоза, методика там же в статье есть), покататься пока ABS снова загорится и повторить диагностику. Что покажет повторная диагностика, то и лечить.
По мотору: чаще всего эти неисправности носят временный характер, но если повторится после обнуления то ремонтировать мотор модулятора.
SRS:
4-1 - Обрыв в цепи преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира.
Искать, устранять, в крайнем случае вместо пиропатрона преднатяжителя (он за накладкой стойки) можно включить сопротивление 2 Ома.
ABS:
12 - датчик скорости переднего правого колеса, нет сигнала;
14 - датчик скорости переднего левого колеса, нет сигнала;
16 - датчик скорости заднего правого колеса, нет сигнала;
53 - Мотор насоса не выключается
54 - Неисправность реле мотора насоса или цепи мотора.
По датчикам получается, что они есть и электрически исправны, но при движении не дают импульсов. Это может быть из-за отсутствия гребёнки на ШРУСе или большого зазора между гребёнкой и датчиком.
В любом случае надо обнулить блок ABS (педалью тормоза, методика там же в статье есть), покататься пока ABS снова загорится и повторить диагностику. Что покажет повторная диагностика, то и лечить.
По мотору: чаще всего эти неисправности носят временный характер, но если повторится после обнуления то ремонтировать мотор модулятора.
SRS:
4-1 - Обрыв в цепи преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира.
Искать, устранять, в крайнем случае вместо пиропатрона преднатяжителя (он за накладкой стойки) можно включить сопротивление 2 Ома.
#798
03.09.2017 07:55
Огромное спасибо, буду разбираться
#845
12.09.2017 11:27
Сан Саныч, приветствую.
Ошибка SRS не снимается .4-1 так и горит.
проверил всё. сопротивление в обеих ремнях 1 Ом. Проверил все предохранители -всё цело. Папа-мама нормальное соединение.
Ошибка не снимается и всё.
В чем проблема , подскажите пож. куда лесть?
Ошибка SRS не снимается .4-1 так и горит.
проверил всё. сопротивление в обеих ремнях 1 Ом. Проверил все предохранители -всё цело. Папа-мама нормальное соединение.
Ошибка не снимается и всё.
В чем проблема , подскажите пож. куда лесть?
#846
12.09.2017 14:21
Сопротивление детонатора газогенератора должно быть 2 Ома. Но измерить его не так просто, потому что разъём любого газогенератора при отсоединении закорачивает все контакты внутри себя перемычкой (так он устроен, что бы не рвануло от статического электричества или посторонних наводок). Поэтому то что вы намерили - это скорее всего сопротивление проводов плюс внутренняя погрешность мультиметра.
А исправность цепи проверяется путём подсоединения сопротивления 2 Ома и обнуления блока.
А исправность цепи проверяется путём подсоединения сопротивления 2 Ома и обнуления блока.
#847
12.09.2017 19:32
Тоесть подсоединить сопротивление 2Ома, сбросить ошибку а после подсоединить папа- мама пиропатрона ремня, правильно??
#848
13.09.2017 14:13
Не совсем. Подсоединить 2 Ома, сбросить. Если сбросилась, значит проводка исправна, а неисправность вы самом пиропатроне и его надо менять. Как только будет присоединён неисправный преднатяжитель, неисправность загорится снова.
Если не сбросилась, то надо искать обрыв в проводке. Возможно что нет контакта в самом блоке.
Если не сбросилась, то надо искать обрыв в проводке. Возможно что нет контакта в самом блоке.
#783
01.09.2017 07:46
Сан Саныч, правильно ли я понял из форумов, что на мою хонду подойдет контрактный двигатель от Степвагена RF4 K20A? Смущает то, что мощность двигателя отличается на 8-10 л.с. и дроссели идут в основном механические. С родными мозгами будет ли работать такой мотор?
VIN в вопросах про АКПП MRWA - GNLA
И ещё, имеет ли значение если мотор работал как 2WD, или нужно обязательно брать с 4WD/ Спасибо заранее.
VIN в вопросах про АКПП MRWA - GNLA
И ещё, имеет ли значение если мотор работал как 2WD, или нужно обязательно брать с 4WD/ Спасибо заранее.
#788
01.09.2017 16:46
4WD или 2WD значения не имеет.
Электронный или тросовый привод ДЗ, это тоже не важно - всю навеску лучше ставить свою (и форсунки тоже).
Главная проблема в том, что у K20A выше степень сжатия и полноценный VTEC на впуске в отличие от кастрированной версии K20A2 K20A4 и им подобным (откуда у Степа и лишние лошадки). Но как это всё рассказать CRVшным мозгам?
Я читал на форумах, что кто то ставил вот так без всяких переделок. "Чек" не горел, но параметры работы с новым двигателем никто не смотрел.
Электронный или тросовый привод ДЗ, это тоже не важно - всю навеску лучше ставить свою (и форсунки тоже).
Главная проблема в том, что у K20A выше степень сжатия и полноценный VTEC на впуске в отличие от кастрированной версии K20A2 K20A4 и им подобным (откуда у Степа и лишние лошадки). Но как это всё рассказать CRVшным мозгам?
Я читал на форумах, что кто то ставил вот так без всяких переделок. "Чек" не горел, но параметры работы с новым двигателем никто не смотрел.
#916
28.09.2017 19:01
Сан Саныч, у меня ж двигатель К20А от RF4, отличается только формой крышки ГБЦ, компрессором Кондея и насосом ГУР, точнее расположением штуцера подачи масла, валы те же что на на К20А4, фото вскрытой головы выкладывал на форуме. У япошек все К двигатели просто К20А, там нет А4, А2 и т.д. А вот К20А CR-V, K20A Stream , accord и т.д. Разные по ГБЦ, но маркировка у них одна - К20А. Различают они их видимо по здоровенной наклейке с партнамбером.
#917
29.09.2017 08:01
Про это я в курсе. Только проблему данное знание не решает - под одной маркировкой разные версии мотора. Отличить можно только открыв клапанную крышку (но и это ещё не 100% выход, т.к. у них ещё и степени сжатия могут отличаться).
Продавцы готовы брать на себя ответственность за совместимость? Вот и я не берусь советовать.
Продавцы готовы брать на себя ответственность за совместимость? Вот и я не берусь советовать.
#750
27.08.2017 17:51
Здравствуйте. Став недавно счастливым обладателем CRV 2,4л. 2008г., озадачился заменой всех жидкостей. Перечитав много форумов, так и не пришел к мнению какое масло лить в АКПП. Дело в том, что на прилавках во многих магазинах у нас в Томске стоят канистры с Z-1 и довольно таки свежими сроками выпуска (думаю и у вас их много). Но на сколько понял, это масло давно снято с производства. Масло, используемое в клубном сервисе для этих целей, "Петронас" у нас не найти. Пока остановился на Идемитсу type-h (выбор заключался в том что это масло произведено в США, а Идемитсу ATF во Вьетнаме). Подскажите пожалуйста качественные аналоги этой жидкости. Заранее спасибо за ответ. И извините если мой вопрос уже задавался ранее, поиск этих ответов мне не дал.
#764
28.08.2017 11:51
Однозначного ответа на вопрос "снято ли с производства Z1?" нет. В своё время (примерно в 2011 году) с появление DW1 от официального поставщика была информация, что Z1 больше не поставляется в бочках (по 200 л.), но в розничной фасовке будет поступать в продажу.
Если бы это было не так, то вероятно за 6 лет визг о грандиозных масштабах подделок был бы наверняка.
Я сравнивал железные банки с Z1 и DW1... Ни сами банки и ни коробки в которых они поставляются, ни содержимое (во всяком случае по запаху) у меня сомнений не вызывали.
Если бы это было не так, то вероятно за 6 лет визг о грандиозных масштабах подделок был бы наверняка.
Я сравнивал железные банки с Z1 и DW1... Ни сами банки и ни коробки в которых они поставляются, ни содержимое (во всяком случае по запаху) у меня сомнений не вызывали.
#766
28.08.2017 13:25
Доброго времени суток. Вопрос заключался немного в другом. В аналогах этой жижи, за адекватные деньги...(не во вред агрегату)
Если не хотите заниматься рекламой, можете написать в почту. Но думаю, всем будет интересно услышать ваше компетентное.
Прочитав много ваших постов в форумах и ответов здесь, хочется вам выразить огромное спасибо, за то что делитесь своими знаниями.
Если не хотите заниматься рекламой, можете написать в почту. Но думаю, всем будет интересно услышать ваше компетентное.
Прочитав много ваших постов в форумах и ответов здесь, хочется вам выразить огромное спасибо, за то что делитесь своими знаниями.
#768
28.08.2017 15:21
Я как и клубный сервис из альтернатив оригинальной Z1 предпочитаю Petronas Tutela GI/E, которая изготавливается в соответствии со спецификацией Dexon III.
Если не Petronas, то Dexron III другого хорошего производителя.
И ещё пару слов по поводу Totachi Z1, которая продаётся как аналог оригинальной Z1. По цвету и запаху она больше напоминает опять же Dexron, нежели Хондовскую ATF.
Если не Petronas, то Dexron III другого хорошего производителя.
И ещё пару слов по поводу Totachi Z1, которая продаётся как аналог оригинальной Z1. По цвету и запаху она больше напоминает опять же Dexron, нежели Хондовскую ATF.
#749
27.08.2017 17:29
honda cr-v rd1 2001, 2.0, акпп. Американец.
После аварии поменял все подушки, пассажирский ремень с пиропатроном, блок SRS-нашел свой номер, то же поменял. Пытаюсь снять ошибку с панели горит SRS ( в нушную желтую фишку под рулём вставляю и вытаскиваю скобу, все как описано в ссылке и показано в ролике).
Лампа тухнет и загорается, последние 2 мигания и снова лампочка загорается, еще раз проверил все папа-мама, проверил предохранитель SRS ничего не помогает в чем проблема?? Что делать??
После аварии поменял все подушки, пассажирский ремень с пиропатроном, блок SRS-нашел свой номер, то же поменял. Пытаюсь снять ошибку с панели горит SRS ( в нушную желтую фишку под рулём вставляю и вытаскиваю скобу, все как описано в ссылке и показано в ролике).
Лампа тухнет и загорается, последние 2 мигания и снова лампочка загорается, еще раз проверил все папа-мама, проверил предохранитель SRS ничего не помогает в чем проблема?? Что делать??
#762
28.08.2017 11:24
Для начала нужно прочитать коды неисправностей и устранить неисправность, которую покажет диагностика. Для диагностики нужно замыкать синий двухпиновый разъём возле диагностического разъёма со стороны пассажира.
А уж потом обнулять.
А уж потом обнулять.
#775
29.08.2017 12:50
Сан Саныч приветствую. Так "ЧЕК" же не горит. Ошибок нет.
или все равно некие коды неисправности присутствуют???
На самом деле горит SRS и ABS. С ABS справлюсь.
Меня больше интересует чтоб SRS потухло всё же поменял. Спасибо.
или все равно некие коды неисправности присутствуют???
На самом деле горит SRS и ABS. С ABS справлюсь.
Меня больше интересует чтоб SRS потухло всё же поменял. Спасибо.
#776
29.08.2017 13:07
А при чём тут "чек"? "Check Engine" - это индикатор неисправности двигателя. ABS - индикатор неисправности ABS. Ну а SRS соответственно показывает, что неисправна SRS. У каждого блока своя память и свои коды. Вот я и говорю, что надо поставить перемычку на синий разъём (SCS он называется), включить зажигание и считать коды неисправности SRS по индикатору"SRS", как в статье написано. А потом вот тут расшифровать: http://sansanych-honda.ru/documents/13-dtc-srs-crv-96 и исправить указанную неисправность.
#747
27.08.2017 14:24
Honda CR-V 3. 2008, 2,4. АКПП, Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, перестал работать стеклоподьемник водительской и задней левой двери, очень помогла Ваша статья о ремонте кондиционера.
#761
28.08.2017 11:16
К типовым болячкам это не относится. Неисправность может быть как в самом мотор-редукторе стеклоподъёмника, так и в блоке управления в двери (пассажирские двери так же имеют маленькие блочки с клавишей). Ну и с проводкой могут быть проблемы.
Поэтому нужен электрик или навыки электрика, схемы тут: www.sansanych-honda.ru/documents/44-wir-diag-crv-3 . Снимать обшивку дверей, проверять питание, потом сам мотор.
Поэтому нужен электрик или навыки электрика, схемы тут: www.sansanych-honda.ru/documents/44-wir-diag-crv-3 . Снимать обшивку дверей, проверять питание, потом сам мотор.
#746
26.08.2017 16:04
Добрый день, Сан Саныч. Подскажите возможно ли вместо АКПП GNLA установить японскую MRVA с движка аналогичного объема (у меня 2 л. автомат 4 везде, 2006 г.в.)при условии, что все датчики и соленоиды перекрутить с моей коробки. Она у меня полностью исправна, но свистит при разгоне с нагрузкой (разбиты посадочные подшипников в корпусе). Спасибо заранее.
#748
27.08.2017 14:30
Лично могу подтвердить что вместо GNLA благополучно встала MRWA с японки. А вот про MRVA только слышал. Отличия могут быть только в передаточных числах (во всяком случае MRVA с двигателями 2.0 и 2.4 имеют разные передаточные числа 3-й и 4-й передач).
#751
27.08.2017 18:40
MRWA - это что за коробка (даже Гугл ее не знает) Как вы думаете стоит переплачивать за GNLA почти в два раза или заказывать MRVA с японки с двигателя 2.0?
Оф представитель дал каталожный номер 20021-PRV-000 вроде как это MRVA, но также MRVA встречаются под каталожным номером 21210-PRH-020 и обе они стоят на К20. А цифры после GNLA/MRVA-******* может что-то значат? На некоторых АКПП они начинаются с 1, на других с 2. Если честно уже мозг взрывается из за выбора АКПП, заказал бы уже GNLA, но есть подозрения что она не родная и из за того, что поставили туда ее и разводилась моя коробка ( сломался зуб на главной паре) хотя до поломки нареканий на переключения не было.
Оф представитель дал каталожный номер 20021-PRV-000 вроде как это MRVA, но также MRVA встречаются под каталожным номером 21210-PRH-020 и обе они стоят на К20. А цифры после GNLA/MRVA-******* может что-то значат? На некоторых АКПП они начинаются с 1, на других с 2. Если честно уже мозг взрывается из за выбора АКПП, заказал бы уже GNLA, но есть подозрения что она не родная и из за того, что поставили туда ее и разводилась моя коробка ( сломался зуб на главной паре) хотя до поломки нареканий на переключения не было.
#752
27.08.2017 19:18
Нашел что это за зверь MRWA! АКПП K20A MRWA 4WD Honda Stepwgn
#755
27.08.2017 19:57
Сан Саныч, имеет ли значение тип дросселя, если ставить MRWA. Он у меня электронный.
#756
27.08.2017 20:01
Забыл спросить, с какой японки брали MRWA? Это волнует многих с учетом высокой стоимости GNLA и поставок их из Европы в убитом состоянии.Требовались ли какие-то переделки или замены датчиков при её установке
#757
27.08.2017 21:47
И передний редуктор от GNLA оставили или с MRWA подошло ?
#760
28.08.2017 11:07
А вот Павел уже ответил, что это от Stepwgn.
Дроссель не имеет значения.
Никакие датчики переставлять не нужно.
Дроссель не имеет значения.
Никакие датчики переставлять не нужно.
#763
28.08.2017 11:32
Сан Саныч, получается, что Павлу с авто 2004 г.в. нужно ставить MRVA, а мне с 2006 - MRWA. Или я ошибаюсь.VIN моей SHSRD88806U419923. Уж очень ошибиться не хочется..
#765
28.08.2017 11:58
По VINу - рестайлинг, и на них точно ставились GNLA. У меня обслуживается такая 06 года выпуска, и MRWA благополучно в ней работает.
#767
28.08.2017 13:40
SанSаныч это что получается, у меня стояла GNLA и судя по VINу без проблем встанет MRVA с движка аналогичного объема ( тут сразу рисуется вопрос, MRVA на япошках ставилась на K20A4 как у меня и K20A5, они одинаковые?)Также у Алексея с завода стоит GNLA и вы говорите что может не подойти MRVA!
Если Хонда производит свои акпп сама, то не может быть что MRVA и GNLA это одни и те же АКПП только к примеру MRVA- эту акпп производили в Японии, а GNLA- в Европе от этого и путаница? Общаясь с продавцом
JapanTrade138 на дроме, он сказал что на хонда все просто - на аналогичные двигатели идут взаимозаменяемые акпп, и у них был опыт установки на RD8 акпп с японской MRVA.
Если Хонда производит свои акпп сама, то не может быть что MRVA и GNLA это одни и те же АКПП только к примеру MRVA- эту акпп производили в Японии, а GNLA- в Европе от этого и путаница? Общаясь с продавцом
JapanTrade138 на дроме, он сказал что на хонда все просто - на аналогичные двигатели идут взаимозаменяемые акпп, и у них был опыт установки на RD8 акпп с японской MRVA.
#769
28.08.2017 17:43
SanSaныч ещё вы не знаете MRVA для европейского рынка и Япония выпускались с одинаковым передаточным числом?
#770
28.08.2017 19:08
Вот если бы я знал это наверняка, то не сомневался бы в совместимости.
GNLA и MRVA имеют различия по отливам корпуса, штамповке пакетов сцеплений и пр мелкие отличия. При этом корпуса взаимозаменяемы и пакеты тоже. В остальном всё нутро и конструкция одинаковы. Единственное что не проверял, так это передаточные числа.
Об их взаимозаменяемости знаю только по чужим словам. Лично не убеждался.
GNLA и MRVA имеют различия по отливам корпуса, штамповке пакетов сцеплений и пр мелкие отличия. При этом корпуса взаимозаменяемы и пакеты тоже. В остальном всё нутро и конструкция одинаковы. Единственное что не проверял, так это передаточные числа.
Об их взаимозаменяемости знаю только по чужим словам. Лично не убеждался.
#772
28.08.2017 20:37
А много ли отличий по корпусу и внутренностям между GNLA и MRWA. А история той СРВ с MRWA, про которую вы писали, полностью известна? Может там мозги меняли вместе с движком и АКПП. Я хотел взять комплект к20а (у моего "масложер" не хилый) с MRWA от Степана RF4, но сейчас что-то опять сомнения загрызли.
#773
28.08.2017 21:07
История известна. Двигатель и мозги стоят родные.
В MRWA внутрь не лазил, но корпус полностью идентичен MRVA. А вот GNLA от них внешне немного отличается (средняя часть корпуса имеет небольшие отличия в районе вторичного вала), а внутри в этом месте добавлен маслоотражающий щиток.
В MRWA внутрь не лазил, но корпус полностью идентичен MRVA. А вот GNLA от них внешне немного отличается (средняя часть корпуса имеет небольшие отличия в районе вторичного вала), а внутри в этом месте добавлен маслоотражающий щиток.
#771
28.08.2017 20:27
Павел, сегодня сравнил передаточные числа из книги по своей машине ( там фигурирует только MRVA а GNLA в таблицах нет вообще)издательство 2006г. и данные из Интернета по Степвагену RF4, так передаточные числа полностью сопадают. На Степане этих лет на полном приводе стоит MRWA. Вобщем ясности Сан Саныч как-то не добавил. Я сначала решил брать вместо своей АКПП MRWA, цена на которую адекватная, но сейчас опять засомневался. Ведь не исключено, что на CR-V 2006г. может стоять полностью контрактный комплект двигатель и АКПП с японскими (контрактными) мозгами.
#777
29.08.2017 16:04
Алексей у тебя сейчас какая маркировка стоит? У меня стоит GNLA но буду брать MRVA скорее всего, цена на нее более менее адекватная, но немного дороже чем просят за MRWA. А какую ясность ты хотел услышать от Саныча если он лично не ставил на наши RD8 MRVA? Мое мнения что GNLA это та же самая MRVA только собранная где-нибудь в европе, так как на япошках такой маркировке нет не на одной модели!
Хочешь подожди месяцок, расскажу потом как будет вести себя MRVA
Хочешь подожди месяцок, расскажу потом как будет вести себя MRVA
#778
29.08.2017 17:02
У меня GNLA. Саныч говорит, что на такой же машине стоит MRWA и отлично работает с родными движкой и мозгами. НО у меня 2006 г. рестайлинг. На форумах читал, что MRWA и MRVA взаимозаменяемы (по крайней мере так пишут продавцы контрактных коробок). Чтобы не злить Саныча за болтовню на его сайте отпишись на insate2838@yandex.ru, либо на телефон +79635520644 (пошли СМС я перезвоню сам). Результат твоего эксперимента очень интересен. Удачи.
#779
30.08.2017 07:55
Если по делу, то можно и поболтать.
Но у меня к вам просьба: отпишитесь потом по результатам. Можно на почту.
Но у меня к вам просьба: отпишитесь потом по результатам. Можно на почту.
#780
30.08.2017 14:27
Ждем Павла. Сан Саныч, а Вы не в курсе праворульные CR-V рестайлинговые (2005-2006 г.в.) в Японии с какими АКПП выпускались?
#781
31.08.2017 10:46
Не знаю. Но GNLA на них не было.
#800
03.09.2017 16:02
Заказал акпп, но идти будет недели 2. Как поставлю обязательно отпишусь! Саныч что прикупить желательно для установки? Сальники приводов это понятно, может что-то ещё подскажешь чтоб прикупил пока АКПП идёт? Сколько жидкости нужно, ее ведь промыть желательно перед установкой и как это сделать (буду брать ATF DW-1 по 946мл.)
#801
03.09.2017 16:33
Павел, если не секрет в какой конторе заказывал? Дорого ли обошлась? Чем руководствовался при выборе продавца. Я в перспективе собираюсь заказывать и АКПП и двигатель.
#805
04.09.2017 07:16
Жидкости нужно 8 литров. Плюс внешний фильтр. После установки сделать полную замену по следующей методике:
1. Сливаем из коробки всё что в картере есть через сливную пробку.
2. Снимаем пыльник под бампером, что б добраться до шлангов с фильтром. Шланг выходящий с передней части коробки - это выход. Из него жидкость идёт в радиатор, потом фильтр, потом сливается в картер через вход сбоку коробки.
3. Отсоединяем выходной шланг от радиатора.
4. Через отверстие для щупа наливаем в коробку 6 л. свежей ATF.
5. Подставляем под шланг ёмкость 4 л. Помощник заводит двигатель - из шланга в ёмкость течёт сначала старая жидкость, затем светлеет и краснеет... Так сливаем 4 литра. Помощник по команде глушит машину.
6. Меняем фильтр, соединяем шланги.
7. Доливаем в коробку 1.5 - 2.5 литра свежей ATF (в зависимости от того сколько сливали). Заводим, немного даём поработать, глушим, проверяем уровень, доливаем до нормы.
1. Сливаем из коробки всё что в картере есть через сливную пробку.
2. Снимаем пыльник под бампером, что б добраться до шлангов с фильтром. Шланг выходящий с передней части коробки - это выход. Из него жидкость идёт в радиатор, потом фильтр, потом сливается в картер через вход сбоку коробки.
3. Отсоединяем выходной шланг от радиатора.
4. Через отверстие для щупа наливаем в коробку 6 л. свежей ATF.
5. Подставляем под шланг ёмкость 4 л. Помощник заводит двигатель - из шланга в ёмкость течёт сначала старая жидкость, затем светлеет и краснеет... Так сливаем 4 литра. Помощник по команде глушит машину.
6. Меняем фильтр, соединяем шланги.
7. Доливаем в коробку 1.5 - 2.5 литра свежей ATF (в зависимости от того сколько сливали). Заводим, немного даём поработать, глушим, проверяем уровень, доливаем до нормы.
#807
04.09.2017 11:07
Может есть смысл тогда купить литра 6 АТФ по дешевле (к примеру Tutela GI/E) сначала ее промыть, а потом залить DW-1?
#808
04.09.2017 12:33
Нет никакого смысла. Что будет залито, тем и "промывается".
#906
27.09.2017 18:12
SанSаныч здравствуйте! Пришла мне акпп MRWA, Во время установки обнаружилось что отличается крепления тросика переключения передач ( на моей GNLA есть регулировка, на MRWA нету). Автомобиль не завелся, акпп ушло в ошибку, обрыв датчика температуры и двух соленоидов ( вроде А и В).
#907
27.09.2017 18:19
Двигатель как то завели ( не спрашивал как) и пробовали переключать скорость на самой коробке, скорость переключались но лампочка D продолжала гореть (или моргать, я точно не уточнял)
#908
27.09.2017 19:01
Неисправности в АКПП на запуск мотора тут никак не влияют.
Лампочка D моргает, при обнаружении неисправности. Обрыв датчика температуры и двух соленоидов (вероятно переключения)может быть из-за того что разъём недощёлкнули. Это разъём на 8 контактов спереди внизу.
А вот про регулировку троса я что то не понял. Где она там, никогда не видел.
Лампочка D моргает, при обнаружении неисправности. Обрыв датчика температуры и двух соленоидов (вероятно переключения)может быть из-за того что разъём недощёлкнули. Это разъём на 8 контактов спереди внизу.
А вот про регулировку троса я что то не понял. Где она там, никогда не видел.
#909
27.09.2017 19:22
как я понял автомобиль не заводился из за того что думал будто включена скорость. Как мне сказали на моей акпп где тросик подключается есть регулировочная гайка, а на контрактной её нет.
Мастер грешит что распиновка может быть разной, такое возможно? Вы ставили MRWA на рестайлинг, у меня до ресталинага
Мастер грешит что распиновка может быть разной, такое возможно? Вы ставили MRWA на рестайлинг, у меня до ресталинага
#910
27.09.2017 19:39
SанSаныч можно я ваш номер (+7925 634 0 636) мастеру дам, чтоб завтра позвонил? может вы что то подскажите.
#911
28.09.2017 08:55
Распиновка должна быть одинаковая,если разъём подошёл. Если есть сомнения можно датчик положения селектора переставить свой. Возможно сам датчик не выставлен, пощёлкайте по всем положениям - все положения должны отображаться на приборке.
p.s. Пусть звонит.
p.s. Пусть звонит.
#809
06.09.2017 13:12
Сан Саныч, нет времени ждать Павла. Подскажите, вы сами занимались заменой GNLA на MRWA или только слышали об этом. Моя коробка стала сильнее подзавывать при разгонах (свист как от турбины) и при торможении накатом на 2-3 передачах.
#810
06.09.2017 13:46
Я сам не менял. Ко мне на ремонт приезжает машина, у которой весной вместо GNLA стоит MRWA. Я её диагностировал - всё ок.
Похожие замены я и раньше видел, но ярлык с наклейкой был оторван, поэтому сказать точно какие там были установлены не могу. Визуально (по корпусу) MRVA и MRWA одинаковы.
Похожие замены я и раньше видел, но ярлык с наклейкой был оторван, поэтому сказать точно какие там были установлены не могу. Визуально (по корпусу) MRVA и MRWA одинаковы.
#811
06.09.2017 14:11
Вы имеете в виду, что эти коробки стояли тоже на послерестайлинговых машинах?
#812
06.09.2017 17:44
Нет. Я имею в виду, что видел коробку по внешнему виду похожую на MRVA (ну и MRWA, т.к. они внешне одинаковы),установленную на рестайлинговую двушку CR-V. И она нормально "прижилась". Но идентифицировать её не мог, т.к. наклейка была содрана.
#818
07.09.2017 13:02
Сан Саныч, из источников Интернета выудил, что передаточное число передач Степвагена RF4 и мой CR-V одинаковое, но есть отличие в главной паре - у Степана 4,35, а у СРВ 4,56. Это как-то сильно повлияет на работу автомобиля или не существенно?
#819
07.09.2017 13:11
При этом каталожный номер дифференциала дорестайлига и после отличается только буквами посередине 41100-PRH-020 (до 2005) и 41100-RKZ-020 (после 2005)
#820
07.09.2017 13:17
Нет. Датчик скорости стоит на вторичном валу, т.е. ДО главной пары. Поэтому электрика эту разницу не увидит.
Главное, что бы трансфер (угловой редуктор) по передаточному числу совпадал с задним редуктором.
А вот по цифрам каталога ничего не понять. Бывает одна цифра изменена, а деталь уже совсем другая.
Главное, что бы трансфер (угловой редуктор) по передаточному числу совпадал с задним редуктором.
А вот по цифрам каталога ничего не понять. Бывает одна цифра изменена, а деталь уже совсем другая.
#823
08.09.2017 05:15
Может быть мне угловой редуктор свой поставить? он исправный.
#825
08.09.2017 17:19
Да, лучше свой поставить что б не рисковать необоснованно. Только промыть тщательно.
#743
26.08.2017 10:28
Здравствуйте! Honda CR-V RD8 2004г. Вот и моя АКПП отжила своё, появился сильный хруст в районе переднего редуктора, сняв его увидели сломанный зуб на главной паре! На АКПП нашел наклейку с маркировкой GNLA. За контрактную просят от 45 до 60т.р Сделал запрос к оф представителям чтоб посмотрели какая АКПП ставилась на мой автомобиль, их ответ: Артикул АКПП в сборе по каталогу запасных частей 20021-PRV-000

Если верить этому документу на маем авто должна стоять MRVA
Какую АКПП покупать, машиной владею 1.5 года и где тал лазили и что меняли незнаю! Как сказал менеджер АКПП GNLA начали ставить с 2005 года и там есть отличия по вин номеру!

Если верить этому документу на маем авто должна стоять MRVA
Какую АКПП покупать, машиной владею 1.5 года и где тал лазили и что меняли незнаю! Как сказал менеджер АКПП GNLA начали ставить с 2005 года и там есть отличия по вин номеру!
#744
26.08.2017 11:34
А у Вас VIN какой? Можете написать без последних 6-ти цифр.
С этим 04 годом есть небольшая неразбериха, но я тоже встречал на европейках 04 года коробку GNLA.
С этим 04 годом есть небольшая неразбериха, но я тоже встречал на европейках 04 года коробку GNLA.
#753
27.08.2017 19:20
SHSRD88604U232992
#754
27.08.2017 19:31
Вот что ещё дал оф. Представитель
#758
28.08.2017 07:42
SанSаныч а кто вообще на наш автомобиль акпп производит?
#759
28.08.2017 11:05
В том и дело, что Хонда ставит АКПП собственной разработки.
Павел, с вашим VINом ставьте смело MRVA. GNLA сейчас трудно будет найти. Никаких переделок не нужно, соленоиды переставлять так же нет необходимости (ну если только они будут повреждены при транспортировке). И угловой редуктор тоже оставляйте тот, что будет на коробке.
А зубья на дифференциале крошатся не от того, что могли другой тип коробки поставить, а от того что при постановке на "паркинг" машину не ставят на ручник.
Вот скан с руководства по эксплуатации:
Павел, с вашим VINом ставьте смело MRVA. GNLA сейчас трудно будет найти. Никаких переделок не нужно, соленоиды переставлять так же нет необходимости (ну если только они будут повреждены при транспортировке). И угловой редуктор тоже оставляйте тот, что будет на коробке.
А зубья на дифференциале крошатся не от того, что могли другой тип коробки поставить, а от того что при постановке на "паркинг" машину не ставят на ручник.
Вот скан с руководства по эксплуатации:
E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.