Online консультация по автомобилям Honda
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Тут я вижу только один способ понять проблему - цеплять манометры на датчик давления основной и датчик давления клапана VTEC, и смотреть что происходит с давлением.
Переходить при пробеге в 300 тыс. на 0W20 просто неразумно. Налейте тогда туда воды - эффект то же будет. Вам наоборот масла погуще нужны 5W40, 0W40. Почему так считаю, я описывал в ответе #263 от 23.09.2016 . Поищите на 12-й странице.
По бензину: я в свою лью 92-й. Степень сжатия 9.8 вполне это позволяет.
Вылетает ошибка P 0138 подскажите подойдет ли универсальный лямбдо зонд Bosch 0 258 006 537 для 2 литровых читал что подходят на 2.4 не могу найти инфы кто то ставил но иформации о том работает или вылетает ошибка нет
Хонда CRV3, 2008 г. в., дв. 2,4, пробег 168 т. км. Хочу сам отрегулировать клапана, в связи с чем возник вопрос, какие по оптимальности лучше использовать щупы? Зазор по впускным 2,1-2,5, какой щуп оптимальнее, слышал что впускные лучше регулировать по минимуму, т. е. использовать лучшп щуп 2,1, по выпускным зазор 2,8-3,2, слышал что лучше для выпускных регулировку зазора делать по максимуму и соответственно использовать щуп 3,2, так ли это на самом деле? Спасибо заранее!
Тогда впуск регулируется так что бы 0.254 сначала проходил, затем понемногу затягивается пока данный щуп не начинает застревать. Можно после этого проконтролировать - 0.203 проходит совершенно легко.
Выпуск затягивается так, что бы переставал проходить 0.330, а 0.305 проходил с легким сопротивлением.
А если найдете где купить щупы 0.21 и 0.32 мм, дайте знать. Я тоже куплю.
Но всё же напишите код неисправности, а то "отказ датчика еор" мне ничего не говорит. Может всё же будет зацепка.
Проблема появилась месяц назад, почистил соленойды сверху, частично заменил масло, проблема ушла на 2 недели, вчера опять тоже самое началось, слил масло, оно было через чур грязное, но гарью особо не пахло, залил новое. При прогреве машина вообще отказывается ехать и вперед и назад.((
Подскажи куда копать, или уже ремонт,контракт?
Цена ремонта?
Спасибо
Но в твоей ситуации их тоже можно уже не трогать т.к. очевидная проблема с давлением, а значит снаружи уже ничего сделать нельзя.
Могу посоветовать один ненаучный метод на грани чуда, который однако уже помогал и не раз.
Нужен компрессор с хорошей производительностью (автомобильный для накачки шин не пойдёт).
Делаем так:
1. сливаем масло, оставляем сливное отверстие открытым.
2. отсоединяем шланги идущие от коробки на радиатор. Нам нужен тот шланг, трубка которого прикручена сверху коробки.
3. вставляем в шланг продувочный пистолет и от души секунд тридцать дуем. В коробке будут бульканья, масляный туман во все дырки. Делаем небольшой перерыв и повторяем процедуру ещё раза три.
4. через отверстие для щупа наливаем в коробку литра два нефраса (это обезжириватель такой) на крайний случай керосина. Ждём пока всё говно смытое нефрасом не вытечет снизу.
5. закручиваем сливную пробку.
6. наливаем в коробку 6 литров свежей ATF.
7. под шланг, в который дули, подставляем ёмкость 4 л. и просим помощника завести двигатель.
8. сливаем таким образом из шланга 4 литра ATF пока не потечёт свежая красная. Глушим двигатель.
9. соединяем все шланги на место. Доливаем в коробку до уровня, заводим даём немного поработать, глушим проверяем уровень.
Если эта процедура не поможет, то коробку ремонтировать или менять.
Бублик обязательно вскрывать?
Коробка внутри в идеале, не разу не вскрывали с 99!!! Пробег >500т.км
Какая была бы цена ремонта у вас?
Бублик в вашей ситуации вскрывать обязательно - крошка от саттелитов дифференциала и от подшипника уже в нём, и вымыть это всё очень важно. Плюс обязательно перебирать все плиты гидравлики - каждый плунжер!!!
Круиз-контроль - син/желт. на американке A12, на оптитроне B1.
VSA - роз/черн. соответственно B8 и B10.
И т.д.
Что касается звука и вибрации, то ничего конкретного сказать не могу. Трубка длинная, а в каком месте происходит это чудо, Вы не написали. Попробуйте осматривать трубки на предмет утечки, и выяснить точнее из какого места происходит звук.
Только имейте в виду, что если обрыв на конце ленты, то повреждённый кусок можно отрезать и припаять к выводам. Если вы хотите сращивать пайкой саму ленту, то не тратьте время и ищите на разборках кассету - пайка отломается очень быстро.
А со сход-развалом такое бывает: в "нули" колёса выставишь и возникает ощущение, что машина начала гулять по дороге (приезжали с такой "рекламацией" не раз). И как обычно "раньше такого не было".
Я этому могу дать только одно объяснение: до регулировки колёса имели довольно большой угол суммарного схождения, и при этом правый и левый угол были примерно одинаковы. Поэтому машина ехала прямо (возможно и руль стоял ровно), но за счёт угла колёса имели значительное сопротивление качению, и вот это сопротивление стабилизировало машину. После установки схождения в "нули" появляется лёгкость качения и машина начинает тонко "чувствовать" наклон дорожного полотна или его неровности. Отсюда и возникает вольное поведение машины на дороге: "то влево, то вправо". А раньше пёрла как утюг...
E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.