Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Сигнал скорости на приборную панель выдаёт блок управления двигателем и трансмиссией (ECM/PCM). При наличии мультитроникса скорость можно видеть на нём. Если датчик сигнал не даёт, то PCM её не знает, тогда мультитроникс не показывает скорость, и приборка ничего не получает. Разбирайтесь с датчиком.
Но для начала надо понять: действительно ли компрессору хана (по какой то причине шланг был откручен, а поломка компрессора в этом поколении не редкость). Снимите клипсы нижнего фартука у правого колеса, отогните пластик и покрутите рукой ведомый (прижимной) диск компрессора несколько оборотов. Если крутится то повезло - можно попытаться промыть и заправить систему. Если не крутится или заклинивает в каком то положении - компрессор менять.
1. проблема в электрической системе управления. Блок управления отопителя посылает запрос на включение кондиционера в блок управления двигателем (ECM) путём подачи массы на сигнальный провод. Этот провод проходит через датчик давления и уходит к ECM. Если датчик разомкнут или в проводе обрыв, то ECM запрос не получает и ничего не включает. Значит надо проверять эту связь. Вот ссылка на схему от CRV для Америки: www.sansanych-honda.ru/images/dokumentaciya/wiring_diagrams_CRV-1/AC.gif Для Европеек тоже подходит, а вот на праворуких не проверял.
Если тут всё в порядке, то возможно сам ECM по каким то причинам не хочет включать кондей, но тут без компа с HDS и я бы не разобрался.
2. При включении вентиляторов принудительно они должны крутить как обычно - реле подают на них 12 В и никаких других вариантов их включения нет. Если крутят слабо, значит проблема или в самих вентиляторах или опять же с проводкой проблема (может масса окислена или ещё что...).
Ну и если уж компрессор принудительно включить и фреон движется, а не холодит, то тут уже надо подключать заправочно-диагностическое оборудование и смотреть давления. Возможно фреона мало. Возможны проблемы и с компрессором и термоклапаном. Но всё это нужно делать уже после того как с электрикой будут проблемы устранены.
1. После каких то либо серьёзных ремонтов начинаешь прислушиваться к ощущениям и замечаешь то, чего раньше не замечал.
2. Теоретически колечко может влиять на блокировку гидротрансформатора и тогда толчок производится диском блокировки. На практике с таким не сталкивался.
В замене масла есть резон только если до этого не было полной замены. Если Z1 там полностью свежее, то замена на Idemitsu ничего не даст.
А по поводу срока службы... Как повезёт. С этим можно ездить годами, но если проблема начнёт заметно прогрессировать, то готовьтесь.
Хонда CR-V 3 2,4 2011 г.в.наступило лето и вот не срабатывает компрессор кондиционера, проверка давления в системе показало что и на Высокой и на низкой стороне давление присутствует и примерно соответствует норме начал проверять электроцепь на реле муфты при включенном зажигании питание 9.02 при включении кондиционера ни чего не меняется немного падает напруга на контактах до 8,24 также и при работающем двигателе замыкание принудительно контактов реле муфты тоже ни чего не дает проверка контактов на сопротивление сопротивление присутствует не помню какое но есть. Проверка контактов на аккумулятор показывает что напруга как положено при не работающем двигателе 12,5 при работающем 13,5 подскажите где можно поискать проблему.
Между какими контактами и что было измерено?
посмотрел схемы выложенные Вами и немного разобрался, проблема была с не квалифицированным электриком и кондиционерщиком который проверил давление в системе полез в электрику и вывел из строя 4 предохранителя № 9, 20, и 2 в салоне № 28, 38 и две релюшки на сегодня привезли реле и устранил проблемы по предохранителям. контакты 3 и 4 это питание реле и на них было при не включенном зажигании 9,02 на 1 и 2 было пусто по вольтажу но было сопротивление они управляемые контакты которые подают напряжение на муфту. посмотрев схему разобрался и решил что если хочешь сделать хорошо сделай сам. итог проблему устранил климат работает. Спасибо!!!
Вот эти 9 вольт при выключенном зажигании скорее всего превратились бы в ноль после подключения туда нагрузки. Мультиметры имеют очень большое входное сопротивление и нередко вводят в заблуждение, поэтому я при диагностике до сих пор часто использую контрольную лампу.
Реле интегрировано в приборную панель. Разбирать её со снятием стрелок чревато последующими проблемами с этими самыми стрелками. А без этого к плате не подлезть.
Поэтому нагрузочные сопротивления - меньшее зло в данном случае.
По симптомам: пропадает давление после прогрева. Довольно типичная картина выхода из строя этих АКПП. Тут только капитальный ремонт, никакие другие меры уже не помогут.
По цене ориентируйтесь на 60-70 тысяч рублей - работы с запчастями (т.н. "под ключ"). Более точно можно сказать только после вскрытия. По времени - две недели.
Машину можно буксировать на тросе с заведённым двигателем (что б работали усилители тормоза и руля) - на стоимости ремонта это уже никак не скажется.
Далее: кондерщики сказали, всё в норме. А конкретнее? Норма у разных людей разная бывает. Вот тут: www.sansanych-honda.ru/stati/22-ac-cr-v-2 ближе к концу пункт "диагностика кондиционера".
Следующий вопрос: ремень какой длинны? Метки на натяжителе как положено? Посмотрите, не задевает ли натяжитель, обо что то рядом при нагрузке.
Натяжитель какого производства?
И последнее: "на малых оборотах", это на каких. На холостом ходу? А сами обороты падают при включении компрессора?
В блоке предохранителей под капотом №23 красный на 10А.
И еще вопрос , компьютерная диагностика показывает ошибку РО 134 , лямбда зонд до катализатора надо менять , вырос расход бензина, машина его пьет уже ,но у нас в РК в связи с курсом этот лямбда зонд стоит очень дорого ,машина Хонда срв 2004 года , американка, дорестайл,2.4 обьем. Не подскажете какой правильно номер этого лямбда зонда , и принесет ли замена снижение расхода бензина , ничего не поменялось в плане замены его на данное время на дубликат , хотя вы постоянно пишете , что дубликат не подходит , но нам в СТО не гарантируют , что чек не загорится снова даже если заменим на оригинал. Долго ли можно ездить с такой ошибкой РО 134 .
Датчик внизу радиатора контактного типа и используется только для управления вентиляторами, т.е. блок управления его не видит.
По второму вопросу: Номера датчиков обсуждали в сообщении #481.
Оригинальный 36531-PPA- 305.
Допустимая замена DENSO 234 - 9005.
Абы чего пихать вместо него нежелательно, лучше уж тогда оставить неисправный - тогда блок управления его просто игнорирует.
То что СТО не гарантируют... я их могу понять - они же не производители датчиков. Но по моему опыту P0134 указывает именно на неисправность этого датчика, а не чего либо ещё.
Ездить с такой неисправностью можно - фатальными последствиями для двигателя это не грозит, пострадать может только катализатор однако в его возрасте уже невелика потеря. Проблема может быть в другом - постоянно катаясь с горящим "чеком" рискуете не увидеть более серьёзную неисправность, если она возникнет.
Ну и конечно не удивляйтесь расходу - этот датчик непосредственно участвует в формировании оптимального состава горючей смеси.