Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
У меня хонда СРВ РД-1 1998 г.в. происходит это не часто временами еду со скоростью 50-60 миль в час и вдруг стрелка тахометро начинае падать и обороты двигателя не поднимаются и как будто за зад кто то держит пока не отпустишь пидаль и снова не нажмешь. Что может быть? Зарание благодарю.
По проблеме: может быть что угодно. Поиск причин таких проблем обычно занимает много времени и средств. Вообще похоже на кратковременные отключения бензонасоса.
Прежде всего я бы начал с исключения всяких колхозных блокировок от сигнализации.
Только педаль не всегда сама назад возвращается (пружина там слабая), тогда рукой её качать.
Порядок, по моему мнению, не так важен, особенно при использовании устройства с непрерывной подачей тормозной жидкости под давлением, но производителем предписан следующий порядок:
Голубой разъём включается в гнездо А салонного блока предохранителей.
Если это гнездо уже занято таким же разъёмом, то нужно переставлять клеммы в тот разъём.
В комплектациях, где штатно ПТФ не устанавливались, проводки под них тоже нет. И подключить их в соответствии со штатной схемой не куда.
Сцепления у них "летят" не чаще чем у других машин. А с синхронизаторами так это вообще редкие случаи (нужно постараться).
Конечно ничего вечного нет, тем более в наше время, но на Хондах МКП очень надёжные.
Давление падает во всей системе, а не в какой то конкретной передаче.
Поэтому тут вариант только один: снова всё разбирать и перебирать плиты гидравлики - каждый плунжер, как в мануале наждачкой смоченной в ATF (только я советую вместо 600-й всё же помельче брать - 800-ю). Что б не попутать пружинки лучше их раскладывать вместе с плунжерами (каждая в своём). Ну и фильтр, я надеюсь новый стоит?
Как это исправлять я выше написал. Вообще ремонт АКПП не терпит полумер, "поменять фрики и резинки" - это ещё не ремонт, а устранение последствий. Главное это найти причину и устранить её.
Я надеюсь вы их не "на сухую" собирали? Диски ATF промазывали?
Я вообще полагаю, что в данном случае фильтр не причина потери давления, что бы так сильно давление упало он должен быть плотно затромбован, а за такое короткое время это вряд ли возможно (если он новый конечно). И ещё: при проблеме с фильтром обычно давление понижено сразу на холодную, а по мере прогрева ATF давление восстанавливается. Тут наоборот - после прогрева давление упало почти в ноль. Значит это утечка. Или где то нет уплотнения или какой то из плунжеров не возвращается в исходное состояние.
Коробка "встала", налицо потеря давления, причем с прогревом. Разобрал, фильтр грязный, износ фрикционов - 0,2 каждый, стали - небольшая выработка от конусной шайбы. В каналах гидромозга грязи не увидел. Заменил фрикционы и резинки, проверил зазоры в пакетах (стали меньше на 0,1 от service limit). Проверил подвижность плунжеров - все двигаются и возвращаются. Выработка в модуляторе - минимальная, отполировал. Фильтр очень тщательно промыл-продул.
Собрал - не еду!!!! 3-4 км - ошибка. Заглушил-завел - еще немного проехал. (об этом писал 07-08.02 сг)
Вторая разборка - грязный фильтр.
Ремонт. НИЧЕГО не меняли. Было разобрано и промыто ВСЕ. При обсуждении с мастером склонились к варианту: свежим маслом через чистый фильтр из всех каналов и ГТР (куда я не лазил) вымыло всю каку, которая благополучно опять забила фильтр.
Слушайте СанСаныча: "...перебираю всё до последнего "шарика"..." и не ленитесь.
В этом деле конечно один из важнейших факторов - чистота и аккуратность.
Вымывается, обезжиривается, вычищается и выдувается всё по несколько раз. Если не обезжирить - пыль налипает мгновенно. На каждом этапе сборки всё обдувается ещё раз.
Вот этот салиноид за что отвечает, у него с торца есть пробка её откручивал.
Он участвует в управлении давлением при включении передач. Достаточно небольшого прикусывания и будет работать некорректно.
Сильно закрутить - будут жесткие переключения с пинками, сильно открутить - будут пробуксовки.
А на вашем фото - линейный соленоид. Он работает в паре с клапаном CPC. Если его крутил, то это так же влияет на переключения.
А в Вашей ситуации проблема явно в коробке. Сломанная пружинка в гидроаккумуляторе (скорее всего 2-й передачи, тот что алюминиевый) не может являться причиной выхода коробки из строя. Вероятно причину Вы так и не устранили или добавили чего то своего. Поэтому (устал уже повторять) - манометры и только манометры помогут понять в чём дело.