Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Спасибо...
Лечится это так: вентилятор с датчиком снимается (для этого нужно снять всю нижнюю панель), вся грязь с него вымывается и регулируется люфт ротора (для этого есть винт с контргайкой).
А вообще я сильно сомневаюсь, что проблема в синхронизаторе. Скорее всего происходит "недовключение" передачи: не фиксируется шток, там механизм обычный - пружина с шариком. Для начала обратите внимание на тросовый привод, люфты в кулисе... Снимите корпус воздушного фильтра, затем включите 5-ю передачу из салона, а после попробуйте дощёлкнуть рычаг уже на самой коробке - возможно это поможет разобраться.
Форма онлайн записи на сайте в разработке, но на всё времени не хватает.
Под датчиком 11-15 мм, толщина 2 мм.
Забыла добавить, что время от времени дергает,когда нажимаешь на газ и тихо воет. Возможно ли восстановить акпп? перестанет ли дергаться и выть?
Как восстановить?
Бояться тут надо не смешивания разных масел а остатков воды и грязи, которая с ней попала в агрегат. "Слили 6 л. эмульсии, залили 4 л. свежей ATF" - это означает, что на смеси воды и масла коробка хоть немного, но проработала (от этого образовалась эмульсия) и не менее 3-3.5 литров этой эмульсии осталось в гидросистеме.
Обязательно нужно сделать полную замену ATF и сменить внешний фильтр тонкой очистки! И до этого лучше машину не эксплуатировать. Методику я тут описывал, но повторю:
Цитата:Totachi Z1 вполне подойдёт, только нужно 8 литров. Тогда возможно толчки и подвывание пройдут. А может они и раньше были... Такое бывает - после какого то происшествия начинаешь прислушиваться, и замечать то, на что раньше не обращал внимания.
Цитата:
А пока следующая информация к размышлению:
1. Диагностика не видит "ошибок". А каким образом она делалась? Если сканером OBD, то они видят только систему управления двигателем. Соответственно причину, по которой горят VSA TSA и пр. они не покажут. Если хондовского сканера нет, то воспользуйтесь методом ручной диагностики: www.sansanych-honda.ru/stati/41-manual-diagnostic-crv3. Возможно она покажет проблемы с коммуникацией VSA и двигателя, тогда понятно - первопричина в неисправности последнего. А возможно у VSA своя неисправность, не имеющая отношения в двигателю, тогда её надо решать отдельно.
2. "чек" обычно мигает в момент обнаружения пропусков вспышек в двигателе, до тех пор пока не накопит статистику по цилиндрам. Скорее всего движок хаотически "троит", и не держит холостой ход. Может и нет (я не экстрасенс, а вы на подробности скупы). Надо дать движку поработать или поездить пока не "чек" не загорится постоянно и тогда повторить диагностику.
3. Мотор не крутится - это скорее всего связно с его "троением". А вот причину "голыми" руками сложно искать. Было бы неплохо увидеть хотя бы давление во впускном коллекторе, коррекцию смеси. Если нет такой возможности, то только методом "тыка":
- проверить проходимость катализатора;
- давление топлива;
- клапана когда регулировались, особенно актуально если стоит ГБО;
- вспоминать подробно, что делалось, после чего началась проблема.
Двигатель как я понимаю R20?
Проблемы с реле возникают из-за того, что катушка электромагнита муфты компрессора имеет довольно большую индуктивность, и это вызывает искрение контактов при включении и выключении. Вот они и подгорают.
Поэтому варианта два:
1. ковырять приборку, чего лично я делать не советую без особой на то надобности, прежде всего из-за стрелок приборов (после их снятия возникает проблема их установки в правильное положение и последующее заедание стрелок);
2. создавать параллельную нагрузку в виде мощных резисторов. Второй вариант сводит на нет всю экономичность светодиодных фонарей.
У меня хонда СРВ РД-1 1998 г.в. происходит это не часто временами еду со скоростью 50-60 миль в час и вдруг стрелка тахометро начинае падать и обороты двигателя не поднимаются и как будто за зад кто то держит пока не отпустишь пидаль и снова не нажмешь. Что может быть? Зарание благодарю.
По проблеме: может быть что угодно. Поиск причин таких проблем обычно занимает много времени и средств. Вообще похоже на кратковременные отключения бензонасоса.
Прежде всего я бы начал с исключения всяких колхозных блокировок от сигнализации.