Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Заранее спасибо!
RD1, SDMA, 2001. Неисправность обычная: через некоторое время после начала движения - ошибка "Неверное передаточное число" и потеря передачи крутящего момента. Заглушил, завел - проехал еще.
Перед сдачей в ремонт покатался с HDS и увидел, что перед индикацией ошибки датчик оборотов первичного вала показывает резкое увеличение оборотов. Машина идет на 3-й с устоявшейся скоростью 40 км/ч, по обоим валам такая же скорость и вдруг резко скорость первичного вала 60, но ни обороты двигателя, ни скорость машины, ни скорость вторичного вала не изменяеются. Через несколько секунд - ошибка и в течении минуты потеря давления и остановка машины. Из-за чего растут обороты?
Вскрытие видимого криминала не выявило, только грязный фильтр и износ фрикционов на 0,2 мм каждый, традиционно уклонились от проверки давлений, хотя я настаивал.
Грязный фильтр - это уже криминал. Ну и утечки могут быть где угодно - и в валах, и в плитах гидравлики. Я перебираю всё до последнего "шарика".
Размеры я брал штангельциркулем с оригинальных втулок, какая тут маркировка?
В режиме D на первой передаче контур 4-й закрыт. Перетекающей в него жидкости некуда деваться. А вот в режиме R та жидкость, которая перетекает через маленькую втулку из 4-го контура в 1-й далее вытекает из вала хотя бы через большую втулку. Кроме того 4-й контур на задней передаче запитывается другим путём нежели при движении на 4-й передаче (можешь проследить по гидравлической схеме). На задней путь более длинный и каналы тоньше, а значит компенсация утечек хуже.
p.s. Сан-Саныч будешь на Кубани заезжай ко мне на пасеку, угощу горным медом и пчелиным маточным молочком
Продувать надо всё и валы с пакетами тоже - воздух немного должен просачиваться, а вот если сквозит во всю, то уже и вязкость ATF не спасёт. Можешь вал весь собрать, крышку надеть, перевернуть немного ATF в дырки налей и дуй. Очень показательно...
За приглашение спасибо. Почту я вижу.
В контуре 1 передачи: R 0,5-0,8атм, еденичка 6,5 атм, двоечка 5-6,2атм, третья в движении 6,2атм, четвертая 8-9атм, контур второй на 2 8-8,5атм, остальные 0, контур третей на ходу на третей 8-9атм остальные 0. Вопрос если втулка в первичном валу- почему в контуре первой на R 0,5-0,8атм, а в контуре четвертой на D на первой вырастает от 2 до 5атм, а на единичке, на двоечке, в движении на третей всего до 1 атм ведь первая включена всегда, и куда девается давление с R резинку на поршне поменял.
Коробка MDMA CRV rd1 2001г
1) между контурами 1-го и 4-го пакетов есть обмен давлениями. Поэтому в режиме "R" рабочее давление подаётся на 4-й пакет, и часть жидкости идёт в контур 1-й. А в "D" на 1-й передаче перетекание идёт из контура 1-го пакета в 4-й. Правда тут есть нюанс: при включении 1-й передачи контур 4-й закрыт и жидкости некуда деваться, потому "паразитное" давление такое большое. При включении 2-й передачи контур 4-й открывается "в картер" и давление в нём падает. Что бы понять процесс, посмотри мой ответ выше от 10 января (там ещё картинка с синим лабиринтом).
2) в контуре 1-й передачи довольно сильная утечка, поэтому давление понижено на всех передачах кроме 4-й. А на 4-й в контуре 1-го пакета давление поднимается от того, что ему контур 4-го "помогает", опять же из-за "сквозняка" между ними.
Где эти два контура пересекаются? Втулки вала. И трубки в крышке.
Проверить датчик можно двумя способами:
1. вольтметром на входе ECM (схему ищи тут: www.sansanych-honda.ru/index.php/documents/33-wir-diag-crv-2 ). Этот датчик показывает относительное давление (относительно атмосферы), при давлении в баке равном атмосферному напряжение на выходе датчика - 2,5В.
2. Компьютером со сканером, но нужен дилерский с HDS, т.к. не всякий сканер показывает весь список параметров.
По поводу обманки: идея хорошая, хоть для меня и не новая. А алгоритм работы можно понять из процесса тестирование системы при помощи HDS.
Я могу подготовить материал, по устройству и тестированию, но в связи с катастрофической нехваткой свободного времени это будет не быстро (месяц-два, не раньше).
Клапаны (точнее один из них - B) так и должны щёлкать. А вибрация судя по всему возникает в момент включения блокировки гидротрансформатора (гидромуфты). Причины могут быть разные (в порядке убывания вероятности):
1. износ фрикционного слоя диска блокировки;
2. утечка в месте передачи давления от плиты регулятора на вал;
3. неполадки в "гидромозгах".
Если полная замена ATF не помогает, то "медикаментозно" это уже не решить.
Сан-Саныч еще вопрос- сгорели фрикцыоны 4 передачи, на зубчатой части шестернерни 4 передачи которая в зацеплении с фрикцыонами выработка. Разница этих шестерен MDMA и S4TA с Ортхии (есть донор) один зуб, если менять, нужно менять три шестерни две 4 передачи на первичном и вторичном валах и на дополнительной 1. Вопрос скорость выходного вала, при включенной 4 передаче увеличится. Будут ли мозги показывать ошибку?
Это скорее будет выстрел себе в ногу.
Прокладки плит - это железные пластины, с ними ничего не происходит и менять их нет необходимости. Фрикционные диски в одном пакете одинаковые.
Во второй свои - 4 пары.
А в третей и четвёртой одинаковые по 3 пары.
С ремонтом... Увы.
Тут дело в гарантии. У нас важным условием является установка и диагностика коробки после ремонта. Какого то специального стенда нет. Что бы отправить агрегат в другой регион, нужно найти машину, поставить на неё коробку, проверить снять и отправить. Это всё слишком сложно.
Правда с комплектом для GNLA могут быть проблемы. Можно ориентироваться на комплект для MRVA - там фрикционные диски подходят, стальные отличаются.
А вот зачем смешивать масла при полной переборке? Не понимаю. Ради копеечной (на фоне остального) экономии? Оно того стоит?
Idemitsu можно смешивать с Z1, составы практически идентичны.
диаметр проволоки, диаметр витка, длинна, количество витков.
p.s. не надо дублировать сообщения по несколько раз - я отвечаю всем как только появляется возможность. Но я не офисный работник и не сижу у компа с утра до вечера. Пишу "на коленках" по пути на/с работы.
Искренне и от души пожелать Вам творческих и профессиональных успехов в работе, семье и жизни!
Спасибо за то, что есть такие хорошие, доброжелательные и в какой то степени творческие люди - как ВЫ! Удачи ВАМ!