Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Искренне и от души пожелать Вам творческих и профессиональных успехов в работе, семье и жизни!
Спасибо за то, что есть такие хорошие, доброжелательные и в какой то степени творческие люди - как ВЫ! Удачи ВАМ!
Но в любом случае P0420 говорит только о низкой эффективности катализатора. Значит обманка (она ставится одна - на второй кислородный датчик) не справляется со своим предназначением. Надо убирать, то что там стоит, если стояла электронная обманка, то восстанавливать провода и ставить футорку проверенной конструкции.
Обращаю внимание, что размеры тут имеют важное значение.
Обслуживали свою CR-V III (2008 года 2.4, автомат, 121500 км) у Вас (чинили клапан ВТЕК, регулировали клапана и меняли масло в автомате). Вчера при открытом окне из коробки услышал звук при маневрировани. Ритмичный стук появляется на режимах D, R, и т.п. На P и N отсутствует. Раньше я этот стук слышал только на холодной машине (вернее двиг погрелся до сброса оборотов, на индикаторе 1 или 2 палочки), затем с прогревом он пропадал, вчера услышал на прогретой коробке. С момента замены масла прошло тысяч 7, масло меняли каждые 45, раньше лили Хондовскую АТФ, затем у Вас залили Идемитсу. Коробка не пинается. Что это и лечите ли Вы это? Заранее спасибо.
Повторю сообщение с црв-клуба.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении мне копать.
S4TA перебрана полностью, зазоры пакетов выставлены по американскому ману М4ТА.
Но есть проблема - буксует при средней и высокой нагрузке с 2-3 и 3-4. Каюсь - мог перепутать пружины плунжеров, а также пружины гидроаккумуляторов. Информации о размерах пружин нигде найти не могу, а в мане на Орфию таких данных нет. Где можно найти размеры пружин для этой АКПП?
Какая резьба на заглушках - 8*1 или 8*1,25? Нужно подобрать штуцер для мономотра.
Ранее резко пропадало давление (когда начинает буксовать даже 1-2), а из полости коробки доносился странный звенящий звук. После перезапуска двигателя пропадал. Теперь он пропал вовсе и резкого пропадания давления нет. Передачи включаются без толчков. На подтяжку тросика акп почти не реагирует.
А вот пробуксовки регулируются как раз таки тросиком. Делайте манометры: www.sansanych-honda.ru/index.php/stati/23-ustroistvo-akpp-2-gen#diagnostika По ним можно увидеть реакцию на тросик - рукой рычажок поворачиваешь и смотришь на давление.
Сейчас досконально с пристрастием перебирается коробка едущая, но со следующими проблемами:
А. Толчок при включении D (вылечил регулировкой троса по твоей методике.
Б. Пробуксовки на второй при кикдауне.
В. Небольшие пробуксовки в момент переключений 2-3 и 3-4.
Дефектовка выявила:
1. Ушедший зазор в 2, 3, 4 муфтах (набои на крайних). Пластины/фрики в размерах (2.0/1.9), не горело, без побежалости.
2. Небольшой люфт подшипника первичного вала на задней крышке.
3. Легкое подкусывание пары плунжеров основной и дополнительной плит.
Ответь пожалуйста:
1. Нужно ли менять все фрики и пластины, или ограничиться заменой изношенных пластин и подобрать крайние в зазор.
2. Как в гаражных условиях выявить необходимость замены втулок валов и есть ли у вас в сервисе они в наличии. Или их достаточно выточить из меди/латуни?
3. Самое главное - есть у вас на продажу регулятор на с4та, либо существует ли возможность отправить вам на ремонт свой регулятор?
4. Какой комплект уплотнителей качественней - аток или транстек?
Собственно картинка износа.
Тут для прохождения газа через трубопровод нужно открыть вентили ведущие от входа к выходу и закрыть вентили ведущие к оторванным участкам труб, что бы предотвратить утечку. В игре вентили связаны хитрым образом: повернул один повернулся какой то другой.
В коробке тоже всё взаимосвязано: если какой то плунжер открывает канал "в картер", то другой плунжер должен отсечь этот канал от линейной магистрали, иначе магистраль откроется "в картер" и давление упадёт. Т.е. достаточно какому то плунжеру не закрыться (тогда когда он должен быть закрыт), то он может спровоцировать падение давления.
Теперь ответы:
1. Можно и ограничиться. Всё зависит от состояния дисков.
2. Для измерения у меня есть специальные калиброванные трубочки. Я про это выше уже отвечал - ищите. Втулок нет - вытачиваю из латуни.
3. Нет и нет...
4. Мне Транстек нравится.
Картинка наглядна, да.
Значит новому регулятору быть.
По втулкам тоже ясность - нашел и на црв-клубе в том числе информацию.
Имеется АКПП SLXA. Хотел прочистить сдвоенные соленоиды линейного давления. Вопрос собственно о том, можно ли выкручивать заглушки под пятигранник с торцов этих клапанов? Эти заглушки регулировочные или же просто заглушки?
А какая необходимость их чистки? Они достаточно надёжные и неприхотлывые, если в ATF не попадёт какой либо абразив.
Что касается замены GNLA на MRVA, не могу утверждать однозначно, т.к. у меня нет данных по передаточным числам GNLA. Внутренности похожи, но зубья не считал. Да и не вижу необходимости такого риска - найти б/у GNLA у нас не проблема, машин этих в России было очень много.
Во вторых: как правило ремонт АКПП у большинства мастеров ограничен заменой "фриков и резинок". Т.е. устраняются последствия неисправности, но сама неисправность не обнаруживается и не устраняется. К примеру: в плитах гидравлики достаточно одному плунжеру заклинить и это может привести к потере давления.
Поставить "электронную" S4TA можно, но будет "чехарда" с положениями селектора "D3", "2" и "1" - ступени на ручке могут не совпадать. В остальном должна работать.
Ну а если серьёзно, то это как раз и есть признак проблемы с зависанием плунжеров.
Соленоид менять не надо - они все одинаковые.
Что касается положения "D3": оно есть не только на тросиковых, но и на электронных M4TA, S4TA, SDMA и много где ещё. Попробуйте посчитать количество положений рычажка селектора на своей коробке и на контрактной.
Заранее спасибо!
1. панели до 2005 года расход никогда не показывали. И даже если поставить панель с 05 года на машину 02-04 годов, расход всё равно показывать не будет - данная информация формируется в блоке управления двигателем.
2. температуру показывать не будет, т.к. в американках отсутствует датчик температуры. Но покупкой и подключением датчика проблему не решить т.к. нужно ещё опорное напряжение, которое выдаёт блок климат-контроля. В американках этого тоже нет (исключение - машины из Канады, у них есть и датчик и климат-контроль).
3. в европейской панели (до 05 года опять же) нет индикатора круиз-контроля. Нужно что то "колхозить".
4. в европейской панели нет индикатора "side airbag off", что для SRS в американках является неисправностью - будет гореть ещё и "SRS". Нужно городить цепь имитирующую индикатор.
Более подробную информацию можно найти на форуме forum.crvclub.ru , для того что бы увидеть FAQ необходима регистрация.
Из заменителей для Honda Z1 или DW1 могу смело посоветовать Idemitsu ATF Extreme, поскольку делается оно там же где и "оригинальные" масла для Хонды (таких производителя два: Idemitsu и Mobil), имеет схожий состав и характеристики.
В своё время фирма Honda рекомендовала в качестве "временного" заменителя оригинальной жидкости Dextron III. Позже такой "допуск" был старательно забыт. Предполагаю, что это чистый маркетинг, т.к. принципиально конструкция хондовских АКПП не изменилась.
Ну а по производителю ничего советовать не буду - дело вкуса.
1. Начните с проверки фреона.
2. Под бачком жидкости гидроусилителя руля есть фильтр осушитель (в нём ещё смотровое окошко есть), на фильтре датчик давления. Можете снять с него разъём и замкнуть в разъёме контакты перемычкой. Включите кондиционер (при заведённом двигателе естественно) - должны включиться вентиляторы и муфта.
3. Если не включились в предыдущем пункте, проверяйте вентиляторы и муфту напрямую.
Электросхемы есть?
Только вот какой нюанс: выход из строя этих датчиков на моей памяти не было ни разу (я говорю про Хонды), а вот случаев отсутствия давления - сколько угодно. Датчик разомкнут при давлении ниже 2 кгс/см2 и выше 32 кгс/см2. Значит нет фреона - датчик разомкнут -система не включается.