Online консультация по автомобилям Honda
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Добавить комментарий
Обновить список
#430
24.03.2017 10:39
SанSаныч добрый день! Машина Honda CRV 2007 KZ24Z1. Нигде в интернете не могу найти практические советы по подключению ПТФ. Очень хочется запитать их максимально приближено к заводскому. Приобрел комплект DEPO 217-2034P-AE. К бамперу ПТФ прилегли как родные. Минус кинул на кузов, плюс аккуратно протянул в салон. В комплекте есть кнопка и реле на 4 контакта. Кнопка и реле между собой уже запитаны. Плюс от туманок запитал на реле. Осталось 2 проводка: 1 с кнопки, второй с реле. Помогите разобраться какой куда коннектить, хочется что бы питание шло через предохранитель №6 (20А), который и предназначен для Fog lights. Может реле куда переставить? есть ли для него заводские гнезда в заводских боксах?
#431
25.03.2017 18:37
Если память мне не изменяет, в комплекте DEPO уже всё есть для подключения в блок предохранителей без всяких дополнительных электромонтажных манипуляций.
Голубой разъём включается в гнездо А салонного блока предохранителей.
Если это гнездо уже занято таким же разъёмом, то нужно переставлять клеммы в тот разъём.
В комплектациях, где штатно ПТФ не устанавливались, проводки под них тоже нет. И подключить их в соответствии со штатной схемой не куда.
Голубой разъём включается в гнездо А салонного блока предохранителей.
Если это гнездо уже занято таким же разъёмом, то нужно переставлять клеммы в тот разъём.
В комплектациях, где штатно ПТФ не устанавливались, проводки под них тоже нет. И подключить их в соответствии со штатной схемой не куда.
#432
27.03.2017 02:40
Да, фишка именно для этого разъема в комлекте есть, но в мануале написано что это optional connecter, вчера пробовал туда воткнуть, не работает. Может он у меня не запитан? или на этот коннектер идет отдельный предохранитель?
#433
28.03.2017 04:45
Должен работать. Судя по всему машина американка, а у них включение ПТФ предусмотрено вместе с ближним светом. Проверьте наличие 12В на толстом белом (скорее всего он белый) проводе этого разъёма мультиметром или контрольной лампой. Естественно разъём должен быть воткнут в блок. Потом выясняйте в каком положении выключателя света появляется питание на тонком проводе (красный с чёрной полосой по моему). Если хочется переделать так, что бы ПТФ можно было включать с габаритами (как на европейках) то ищите в этом гнезде клемму на которой появляется 12В при включении габаритов и переставляйте контакт на эту позицию. Если такого не найдёте, то можно подключиться к любой кнопке на панели в цепь подсветки кнопки.
#427
23.03.2017 15:43
Доброго времени суток. Задумался о смене своей коняшки на срв 3 с мкпп. Как у срв с мкпп, а то я слышал мол у механики моментально летит диск сцепления и синхронизаторы.
#428
24.03.2017 06:54
Врут.
Сцепления у них "летят" не чаще чем у других машин. А с синхронизаторами так это вообще редкие случаи (нужно постараться).
Конечно ничего вечного нет, тем более в наше время, но на Хондах МКП очень надёжные.
Сцепления у них "летят" не чаще чем у других машин. А с синхронизаторами так это вообще редкие случаи (нужно постараться).
Конечно ничего вечного нет, тем более в наше время, но на Хондах МКП очень надёжные.
#417
21.03.2017 16:31
Хонда црв3 мигает D самодиагностика выдает ошибку 26 датчик 3 передачи в наличии датчика нет но есть датчик 2 передачи подскажите пожалуйста они взаимозаменяемы или нет??? Машина 2008г
#418
21.03.2017 21:37
Взаимозаменяемы.
#416
21.03.2017 15:22
Доброго времени суток, вот результаты замеров давления. Линейное- 8 при запуске, по мере прогрева двс давление начинает падать даже скорее плавать 6- 7,5 на R, N так и держится. При включении D падает до 0 почти сразу. В точке L-H: во всех режимах 0, Точке 1: P-0, R-0, N-0, D-2.5-3, 2-1, 1-1,5. В точке 2: P, R, и N-0, при включении D скачёк и 0, 2-2, 1-2. В точке 3: все режимы 0. В точке 4: P-0, R-8-падает до 6 и плавает 6-5,5. N-0, 2-0, 1-0. Надеюсь понятно хоть маленько. Что это может быть, где копать?
#419
21.03.2017 21:47
Понятно.
Давление падает во всей системе, а не в какой то конкретной передаче.
Поэтому тут вариант только один: снова всё разбирать и перебирать плиты гидравлики - каждый плунжер, как в мануале наждачкой смоченной в ATF (только я советую вместо 600-й всё же помельче брать - 800-ю). Что б не попутать пружинки лучше их раскладывать вместе с плунжерами (каждая в своём). Ну и фильтр, я надеюсь новый стоит?
Давление падает во всей системе, а не в какой то конкретной передаче.
Поэтому тут вариант только один: снова всё разбирать и перебирать плиты гидравлики - каждый плунжер, как в мануале наждачкой смоченной в ATF (только я советую вместо 600-й всё же помельче брать - 800-ю). Что б не попутать пружинки лучше их раскладывать вместе с плунжерами (каждая в своём). Ну и фильтр, я надеюсь новый стоит?
#422
22.03.2017 15:02
Доброго здравия вам.Снял, вскрыл и что я вижу- фильтр затянут какой- то какой что- то вроде бумажной пыли, больше такой фигни не видно, дальше ещё не разбирал. Вот в чём вопрос: что это может быть, откуда эта грязь. Может это от новых фриков?
#423
22.03.2017 15:07
Скорее всего это от них. А если это так, то дискам уже хана. Вполне может быть, что это уже последствия того, что сцепления буксовали из-за потери давления.
Как это исправлять я выше написал. Вообще ремонт АКПП не терпит полумер, "поменять фрики и резинки" - это ещё не ремонт, а устранение последствий. Главное это найти причину и устранить её.
Как это исправлять я выше написал. Вообще ремонт АКПП не терпит полумер, "поменять фрики и резинки" - это ещё не ремонт, а устранение последствий. Главное это найти причину и устранить её.
#424
22.03.2017 16:36
Неужели хана, после всех манипуляций я заводил двс раз пять всего, даже не ездил.
#425
22.03.2017 23:23
Проверяйте состояние дисков (визуально, что б не было оторванных фрагментов фрикционных наклеек) и обязательно зазоры в пакетах (вообще это нужно было сделать ещё при первой попытке ремонта).
Я надеюсь вы их не "на сухую" собирали? Диски ATF промазывали?
Я надеюсь вы их не "на сухую" собирали? Диски ATF промазывали?
#426
23.03.2017 15:27
Доброго времени, хочу поделиться своими соображениями по поводу моей проблемы и узнать ваше мнение. Кольца и фрикционы во всех пакетах новые, но моя ошибка в том что зазоры я как раз и не выставил. А по этому связав эти событии я предполагаю что из за отсутствия зазоров диски и фрикционы были в сцеплении по умолчанию, соответственно при пробном запуске они уже начинали изнашиваться, отсюда и эта шняга в фильтре, соответственно и пропажа давления. По началу авто поехало хоть и не далеко, а потом из гаража выехать не мог. Я конечно всё заново проверю, промою и т.д., но мне очень важно ваше мнение по этому поводу, возможно ли такое. Просто понимая всю важность гидравлики я всё проверял, всё работало без подклинивания и заедания все плунжеры двигались свободно, под своим весом передвигались в плите. Я правильно понимаю, что зазоры в пакетах нужны для холостого вращения так сказать, а зазоры не много меньше хода поршня. Получается у меня было включено или недовключено несколько передач.
#429
24.03.2017 07:08
Ложный путь. Я не знаю, какие диски использовались, но так что бы зазора не было вообще в моей практике не было (как правило наоборот увеличенные), к тому же при отсутствии зазора стопорное кольцо не встанет. А если где то зазор всё же был уменьшенный, то так быстро диски не "порвёт".
Я вообще полагаю, что в данном случае фильтр не причина потери давления, что бы так сильно давление упало он должен быть плотно затромбован, а за такое короткое время это вряд ли возможно (если он новый конечно). И ещё: при проблеме с фильтром обычно давление понижено сразу на холодную, а по мере прогрева ATF давление восстанавливается. Тут наоборот - после прогрева давление упало почти в ноль. Значит это утечка. Или где то нет уплотнения или какой то из плунжеров не возвращается в исходное состояние.
Я вообще полагаю, что в данном случае фильтр не причина потери давления, что бы так сильно давление упало он должен быть плотно затромбован, а за такое короткое время это вряд ли возможно (если он новый конечно). И ещё: при проблеме с фильтром обычно давление понижено сразу на холодную, а по мере прогрева ATF давление восстанавливается. Тут наоборот - после прогрева давление упало почти в ноль. Значит это утечка. Или где то нет уплотнения или какой то из плунжеров не возвращается в исходное состояние.
#434
30.03.2017 15:47
Извиняюсь, что влезаю в вашу беседу, но случай очень похож на мой.
Коробка "встала", налицо потеря давления, причем с прогревом. Разобрал, фильтр грязный, износ фрикционов - 0,2 каждый, стали - небольшая выработка от конусной шайбы. В каналах гидромозга грязи не увидел. Заменил фрикционы и резинки, проверил зазоры в пакетах (стали меньше на 0,1 от service limit). Проверил подвижность плунжеров - все двигаются и возвращаются. Выработка в модуляторе - минимальная, отполировал. Фильтр очень тщательно промыл-продул.
Собрал - не еду!!!! 3-4 км - ошибка. Заглушил-завел - еще немного проехал. (об этом писал 07-08.02 сг)
Вторая разборка - грязный фильтр.
Ремонт. НИЧЕГО не меняли. Было разобрано и промыто ВСЕ. При обсуждении с мастером склонились к варианту: свежим маслом через чистый фильтр из всех каналов и ГТР (куда я не лазил) вымыло всю каку, которая благополучно опять забила фильтр.
Слушайте СанСаныча: "...перебираю всё до последнего "шарика"..." и не ленитесь.
Коробка "встала", налицо потеря давления, причем с прогревом. Разобрал, фильтр грязный, износ фрикционов - 0,2 каждый, стали - небольшая выработка от конусной шайбы. В каналах гидромозга грязи не увидел. Заменил фрикционы и резинки, проверил зазоры в пакетах (стали меньше на 0,1 от service limit). Проверил подвижность плунжеров - все двигаются и возвращаются. Выработка в модуляторе - минимальная, отполировал. Фильтр очень тщательно промыл-продул.
Собрал - не еду!!!! 3-4 км - ошибка. Заглушил-завел - еще немного проехал. (об этом писал 07-08.02 сг)
Вторая разборка - грязный фильтр.
Ремонт. НИЧЕГО не меняли. Было разобрано и промыто ВСЕ. При обсуждении с мастером склонились к варианту: свежим маслом через чистый фильтр из всех каналов и ГТР (куда я не лазил) вымыло всю каку, которая благополучно опять забила фильтр.
Слушайте СанСаныча: "...перебираю всё до последнего "шарика"..." и не ленитесь.
#435
31.03.2017 16:41
Спасибо за поддержку.
В этом деле конечно один из важнейших факторов - чистота и аккуратность.
Вымывается, обезжиривается, вычищается и выдувается всё по несколько раз. Если не обезжирить - пыль налипает мгновенно. На каждом этапе сборки всё обдувается ещё раз.
В этом деле конечно один из важнейших факторов - чистота и аккуратность.
Вымывается, обезжиривается, вычищается и выдувается всё по несколько раз. Если не обезжирить - пыль налипает мгновенно. На каждом этапе сборки всё обдувается ещё раз.
#436
01.04.2017 11:21
Добрый час. Наконец еще раз все промыл. Поршня . плунжера отшлифовал и т.д. Собрал, поставил, завел - все работает, но при включении D есть удар. R включается без удара. На ходу , при переключении ощущаются пинки. До ремонта переключения были гораздо мягче. В чем может быть проблема, где искать ?
#437
01.04.2017 15:21
А когда клапан CPC выкручивал (точнее его пробку) метки поставил, что б по ним закрутить её в исходное положение? Или как бог на душу положил, так и закрутил её обратно?
#438
01.04.2017 18:13
Это который в главной плите, под болтом или гайкой? Я его вообще не смог открутить, грани обходятся. Это единственное что осталось не тронутое, но он передвигается проверял как мог.
Вот этот салиноид за что отвечает, у него с торца есть пробка её откручивал.
Вот этот салиноид за что отвечает, у него с торца есть пробка её откручивал.
#440
02.04.2017 09:43
Во второй плите. Вот этот:
Он участвует в управлении давлением при включении передач. Достаточно небольшого прикусывания и будет работать некорректно.
Сильно закрутить - будут жесткие переключения с пинками, сильно открутить - будут пробуксовки.
А на вашем фото - линейный соленоид. Он работает в паре с клапаном CPC. Если его крутил, то это так же влияет на переключения.
Он участвует в управлении давлением при включении передач. Достаточно небольшого прикусывания и будет работать некорректно.
Сильно закрутить - будут жесткие переключения с пинками, сильно открутить - будут пробуксовки.
А на вашем фото - линейный соленоид. Он работает в паре с клапаном CPC. Если его крутил, то это так же влияет на переключения.
#441
03.04.2017 17:20
SанSаныч, спасибо огромное за вашу помощь, ещё раз снял линейный соленоид- прочистил, хотя он был вроде как чистый и отрегулировал. И вот наконец- то пропали удары при включении D, и исчезли пинки при переключении передач на ходу. Сейчас коробка работает отлично.Ещё раз большое вам человеческое спасибо!!!
#444
11.04.2017 09:20
Рад, что помог. Значит, всё это было не зря...
#415
20.03.2017 14:34
большое спасибо.теперь я её соструню.
#410
19.03.2017 19:47
Уважаемый,SанSаныч , ЦРВ , 99 г.в., правый руль, 4 WD, двиг. B20B, АКПП - MDMA. Однажды утром заметил короткую пробуксовку при переключении со 2-ой на 3-юю передачу. А через пару дней после 50-ти км коробка стала жёстко буксовать, порой даже отказывалась ехать, заглушил, завёл- поехал. Далее авто в гараже, коробка рядом, при дифектовке обнаружено: сломанная пружинка в гидроаккумуляторе, на регуляторе давления масла есть не большая выработка - две бороздки. Ремонтирую своими силами, мастеркит в помощь. Далее переборка акпп. Авто поехало переключилась 2 передача мягко, помоему даже на 3-юю успела переключится и на этом всё, как буд-то вылетела скорость, на переключения не реагирует. Глушу, завожу- поехал (300 метров с 5-ю остановками), на следующий день заметил какой то шуршащий или шелестящий звук в акпп. Вопрос: возможно ли такое из за гидротрансформатора, с ним я всё-таки ничего не делал? Заранее благодарю, с уважением, Анатолий.
#413
20.03.2017 08:20
Врядли. Тут гидротрансформаторы весьма неприхотливы и работают с запасом прочности - процент выхода из строя очень мал и связано это только с блокировкой.
А в Вашей ситуации проблема явно в коробке. Сломанная пружинка в гидроаккумуляторе (скорее всего 2-й передачи, тот что алюминиевый) не может являться причиной выхода коробки из строя. Вероятно причину Вы так и не устранили или добавили чего то своего. Поэтому (устал уже повторять) - манометры и только манометры помогут понять в чём дело.
А в Вашей ситуации проблема явно в коробке. Сломанная пружинка в гидроаккумуляторе (скорее всего 2-й передачи, тот что алюминиевый) не может являться причиной выхода коробки из строя. Вероятно причину Вы так и не устранили или добавили чего то своего. Поэтому (устал уже повторять) - манометры и только манометры помогут понять в чём дело.
#414
20.03.2017 08:59
Спасибо, поехал покупать манометр и буду мерить давление, а с результатами к вам уж не оставьте в беде. Пожалуйста. 
#406
18.03.2017 15:24
здравствуйте у меня срв1 американка 2000г менял с донора спидометр всё делал с выключенным зажиганием через несколько заводов двигателя перестала гореть лампа индикатора d.электросхему блока индикации найти не могу. сможете ли помочь?спасибо за прошлые советы.
#407
19.03.2017 09:59
А лампочку меняли? C соседней поменять для начала.
#411
20.03.2017 08:01
лампочку менял.блок индикации с донора ставил.селектор акпп проверял все контакты включаются как надо.боюсь блок управления двигателем и коробкой виноват.
#412
20.03.2017 08:11
#405
15.03.2017 06:04
Спасибо
#400
13.03.2017 06:24
Доброго времени суток Сан Саныч!
У меня Honda CR-V 2003 года, двигатель 2.4 (К24А1) RD7, МКПП, (для региона Америки, Производитель Великобритания
Я Вам раньше писал. Проблема в первом кислородном датчике. Компьютерная диагностика показывает DTC P0134 (41-7) -
Согласно сайту американских авто, а также форумов и Ваших высказываний артикул оригинального датчика Honda 36531-PPA-305 (Honda 36531-PPA-A01), а также DENSO 234-9005
А первый датчик на моей машине DENSO 192400-1101. Об этом датчике в интернете я ничего не нашел. Это тоже аналог оригинального датчика, или нет ? Можно ставить такой же?
Спасибо
У меня Honda CR-V 2003 года, двигатель 2.4 (К24А1) RD7, МКПП, (для региона Америки, Производитель Великобритания
Я Вам раньше писал. Проблема в первом кислородном датчике. Компьютерная диагностика показывает DTC P0134 (41-7) -
Согласно сайту американских авто, а также форумов и Ваших высказываний артикул оригинального датчика Honda 36531-PPA-305 (Honda 36531-PPA-A01), а также DENSO 234-9005
А первый датчик на моей машине DENSO 192400-1101. Об этом датчике в интернете я ничего не нашел. Это тоже аналог оригинального датчика, или нет ? Можно ставить такой же?
Спасибо
#402
13.03.2017 16:17
То что написано на датчике - это заводской номер изделия. А номер по каталогу - это совсем другое, он написан на коробочке, но не на самом датчике. Поэтому не пытайтесь подбирать датчик по номеру на нём.
#397
08.03.2017 13:46
Добрый день. Перебрал свою GNLA и вроде бы все отлично но есть одно НО и никак не могу понять вчем дело. АКПП едет переключает все идеально но вот уровень масла творит чудеса. Выставляю уровень по верхнюю риску и где то до -10, -15 градусов он в норме, но как только температура ныряет ниже этих отметок то уровень падает приходится доливать до верхней метки. Но вот пришла весна и температура поднялась до 0 градусов и уровень в АКПП оказался уже двойной, но только стоит похолодать как он уменьшится до нормы. Не пойму что за полтергейст и как быть в холод доливать а в теплую погоду откачивать ?
#398
10.03.2017 05:09
Не занимайтесь ерундой. Уровень тут сильно скачет, но правильно измерять его надо при полностью прогретом двигателе и коробке, а это не зависит от погоды:
www.sansanych-honda.ru/index.php/comments#comment-286
www.sansanych-honda.ru/index.php/comments#comment-286
#399
12.03.2017 13:45
Добрый день Александр. Недолго я радовался безупречной работой акпп,при переключении с 2 на 3 стал ощущаться слабый провал (небольшой толчечек) но само переключение быстрое и это ощущается при интенсивном разгоне, при плавном разгоне все переключатся с едва ощутимым толчком. меня мучает вопрос в чем или где тут порылась собака и как долго проходит с такой какой акпп. Диски ставил транскитовские маде ин пендосия.
#401
13.03.2017 15:28
А давления после ремонта проверял? Зазоры в пакетах при сборке измерял?
Из-за зазоров могут быть некорректные переключения. Но если давления в норме, то можно не переживать.
Из-за зазоров могут быть некорректные переключения. Но если давления в норме, то можно не переживать.
#403
13.03.2017 16:32
Давление нечем мерить, грешил на то что фрики этой фирмы амно и то что гайки на валах затянул все по 3кг.
#404
13.03.2017 19:22
Гайки тут точно ни при чём. Диски... даже если бы действительно были плохие, то так быстро последствия не настанут.
#395
28.02.2017 16:08
Здравствуте! Помогите советом пожалуйста! Авто cr-v rd1 европа 99 г.в. Коробка стоит sdma от амермканки 97 г.в. Изначально проблема была похожа на сломанную пружинку cpc клапана, вскрыв акпп обнаружил, что пружина цела, но все равно заменил на пружину от sonnax, почистил поменял все резинки-прокладки и фильтр. При пробной поездке с вибрацией включалась 2-я передача, увидев что не затянут болт проверки давления, затянул долил масла, но чуда не произошло, 2 я также плохо включалась, а затем просто перестала ехать, глушишь заводишь проезжает 500 метров и опять буксует. Итог сгоревшие фрикционы 2-ой передачи и еще сломанное тефлоновое кольцо на валу, заменив фрикционы, тефлоновое кольцо, вымыл отовсюду пыль фриционов собрал поставил. Поехав все было прекрасно плавные переключения как у новой) после 2-3 км опять начала буксовать, глушишь заводишь проезжает 500 метров и опять останавливается, причем переключаясь на пониженную вплоть до остановки. Подскажите в чем может быть дело. Спасибо!
#396
01.03.2017 20:08
На лицо потеря давления. Проблема вероятно уже вышла "за пределы" второй передачи. Что бы выяснить это, нужно подключать манометры и смотреть: давление падает на всех передачах или только на второй?
Если только на второй, то снова разбирать и искать дефект в контуре второй передачи.
Если на всех включая линейное, то опять же разбирать и перебирать плиты гидравлики и всё остальное повторно.
Если только на второй, то снова разбирать и искать дефект в контуре второй передачи.
Если на всех включая линейное, то опять же разбирать и перебирать плиты гидравлики и всё остальное повторно.
E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.