Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Про компанию ничего сказать не могу, с ними не работал. Оверол лучше брать Transtec. Диски OEM если будут, или Raybestos (других не видел).
А вот это надо проверять:
Экспериментировать с валами от других моторов, я бы не советовал. Лучше оставьте свой)
Подскажите пожалуйста, прочитал на вашем сайте http://sansanych-honda.ru что вы не рекомендуете жидкость Idemitsu для замены оригинальной Z1 и в то же время на форуме http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,112987.0.html вы пишете что Idemitsu является вашим официальным выбором. Все же можно и нужно лить Idemitsu в автомат или не можно и не нужно? Спасибо!
Однако в данной ситуации, я не вижу серьёзных противоречий - я по прежнему считаю Idemitsu ADF наиболее близкой к оригиналу заменой. Но оригинальные жидкости (Z1 и DW1) всё же предпочтительнее.
Живу в маленьком городке рядом с Красноярском и проблема у нас в наличии грамотных мастеров...
Суть моей проблемы:
Honda cr-v, rd1, 2001 год.
При плавном наборе скорости(40-60 км/ч), при оборотах в интервале 1800-2100 мотор (аи-92) начинает троить, дрожать, булькотить как будто воды в него налили и продолжается этот ужал пока не наступишь на педаль. Добавил газу, мотор тут же проплевался и резво полетел. Пробовал лить 95 и 98, результат тот же только меняется начало проявления этой беды, чем выше актановое число, тем больше скорость при которой выскакивает эта дрожь...
Местные диагносты ни каких ошибок не нашли. Дросельную чистил, свечи менял. без результатно.
Подскажите где искать, что делать, как?
В остальных моментах мотор работает хорошо) может проблема в коробке (это как вариант из списка бредовых идей), а не в моторе вовсе?
Всё больше начал склоняться, что проблемы с коробкой, т.к. мотор и система питания и зажигания уже обслужены все узлы.
есть ощущение, что коробка слишком рано вкл 4 передачу. Заметил, что когда катаюсь на овердрайве этого дифекта нет. Каробка пинается на включении 2 передачи. в морозы чуток буксует тоже на 2.
Кда лезть, что делать?
Другими словами в любом случае снимать акпп и разбирать, верно?
Раньше писал по поводу проблемы с включением вентиляторов охлаждения беж включения кондиционера. Сегодня ездил бодро, на печке было выставлено 18, 4 оборота, дуло соответственно холодом. Позже при понижении естественного охлаждения (воздухом) температура мотора начала расти по бортовому (+2 куба). Вентиляторы врубались не сразу,хотя по одному из датчикоа, который я вижу через нос 327 температура была в районе 107. Но ничего, позже приехал к дому, тарабанил на холостых, температура была на уровне 110 и может только через какое-то время (минуты две) только они включились. Позже решил ещё раз прокатиться, температура по бортовому +4 куба от середины, по обд 115, вентиляторы опять же через долгое время врубались, но врубились буквально на минуту, не охладив до нормальной температуры как по бортовму, так и по обд было около 108. Естественно после выключения температура опять на 115 и херушки. Крышку радиатора менял (футаба рс126), клапан по-моемлму нормально работает, жидкость в бачке появляется и соответственно через время уходит в систему. Греюсь я стабильно после навалов в пол раза четыре со светофора, буквал но до сотки, но это не дело. Что делать хотя бы с теми же вентиляторами, как по мне они работают не корректно. Спасибо
Но скорее всего проблема в термостате (крышка радиатора тут ни при чём).
По поводу термостата? Какой его артикул, какой ставить посоветуете? Или есть другие варианты исхода у вас ? Пока что диагностикой нормальной (ну как нормальной, подороже) проверить не могу, но вы кормите к тому, чтобы проверить температуру на другом датчике, верно?
ECT1 - датчик температуры двигателя (в ГБЦ)
ECT2 - второй датчик температуры двигателя, но по факту датчик температуры в радиаторе (установлен в нижнем бачке)
IAT - датчик температуры воздуха на впуске (к вентиляторам отношения не имеет).
Управление вентиляторами осуществляется по датчику ECT2, но если ECM видит перегрев на ГБЦ по датчику ECT1, то включает вентиляторы невзирая на показания ECT2. Разница между показаниями этих датчиков обычно около 10 град. Поэтому если на ГБЦ перегрев больше 110 град. , а датчик радиатора показывает меньше 95-100 градусов. то скорее всего виновен в этом термостат.
Ставить советую оригинал и не экспериментировать.
Кстати, как правильно продиагностировать датчики? Объясните как можно подробнее всё пожалуйста. Спасибо!!!
Датчики можно увидеть сканером (об этом я писал раньше) или просто снять датчики, нагревать их и измерять сопротивление (диаграмма зависимости температура/сопротивление есть в мануале.
Я слабо знаком с хондовскими дизелями (в Москве их мало). Но даже если бы речь шла про бензиновый мотор, дистанционно по такому описанию диагностировать невозможно.
Машина Honda CR-V II, 2004 год, 2.0, АКПП.
При включенном кондиционере на светофорах (т.е. АКПП в "D", нажат тормоз) через несколько секунд после остановки начинается шум (грохот) и вибрация, через несколько секунд пропадает, потом опять появляется и вроде как уже сильнее, думаю пропадет опять, но гремит так, что я кондей выключаю.
При выключенном кондиционере или в движении таких симптомов нет.
Подушки все поменяны прошлой осенью на оригинал, так что видимо не они.
Сан Саныч, если сталкивался с таким подскажи куда копать.
Могу только посоветовать обратить внимание на натяжитель приводного ремня (попросите помощника повключать, понажимать..., а сами смотрите).
Второе поколение.Двигатель К24А1
Заранее, спасибо
Но теоретически "ремонтные" поршни существуют, и возможно кто то возьмётся точить цилиндры - хоть блок и алюминиевый, но вставка с цилиндрами обычная чугунная.
Но я бы не советовал сразу настраиваться на расточку. Если стоит задача победить масложор, то может быть достаточно замены колец (я это называю "косметической" капиталкой). Точить надо если цилиндры убиты, как говорят: "хона нет".