Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Подскажите, пожалуйста, такой момент!
Я привез с Японии Фита, 2014 года, гибрид, 3 поколение, с системой курсовой устойчивости. Начал менять первый раз все жидкости и фильтра. Добрался до полной замены жидкости в тормозной системе и тут у меня возникла проблема - прокачал передние колеса (левое, правое) без всяких трудностей, перешел на задние, а они ни в какую не хотят стравливать давление (педаль тормоза не проваливается, воздух или жидкость старая не выходит из штуцера). После этого появился звук, при нажатии педали тормоза будто шестерни вращаются, в районе электродвигателя. Так же пробовал на заведенный двигатель - никаких продвижений. Переднее левое колесо колесо перестало так же стравливать давление. Через какое-то время звук исчез и переднее колесо начало опять стравливать, будто никакой проблемы и не возникало. В инете никто не смог мне ответить на этот вопрос. Задние колеса так и остались не прокачанными. Может вы знаете, в чем может быть причина???
Заранее, спасибо!
Honda CR-V,2003г.в.,RD-8,2.0.
Вопрос про настройку стрелок на щитке приборов.
В интернете находил инфу, что тахометр и спидометр можно настроить на столе, подав на соответствующие контакты на разъеме прямоугольный сигнал от генератора сигналов. Вопрос: можно ли так сделать и какова должна быть амплитуда сигнала (+5В или +12В) или датчики скорости и тахометра работают просто по принципу размыкания и замыкания цепи, соединенной на массу автомобиля (т.е. положительные импульсы, которые считают тахометр или спидометр, самостоятельно не вырабатывают)?
Спасибо.
Лично я не морочил себе голову. Тахометр можно выставить на машине (холостой ход обычно в диапазоне 650-750 об.). А спидометр на подъёмнике: скорость смотреть при помощи сканера и выставлять стрелку.
Тахометр не получается пока запустить, не реагирует (может не туда подаю сигнал), по схеме не нашел, на какой вывод приборки должен подаваться сигнал
Вариант со сканером и подъемником - наверно самый оптимальный, там можно и тахометр, и спидометр отстроить. Но пока авто нет (в другом городе с другой купленной приборкой), а родная приборка есть, вот и пытаюсь её восстановить (перепаял ДОЖ и ДУТ от другой приборки после выдергивания стрелок вместе с осями) и настроить.
При подаче питания на панель приборов стрелка тахометра активируется, но при подаче импульсов - не реагирует.
По спидометру: 100 Гц - 144 км/ч;
69,4 Гц - 100 км/ч
АВ коробке аатоиату или все таки возможен
А вот если менять тонкую трубку или кольцо на выходе их радитатора, то снимать бампер обязательно.
На третьем поколении CR-V с двигателем 2.4 устанавливались следующие коробки: MZHA и BZHA. Можно ещё встретить MZJA и BZJA это от праворульных, но подходят ли они на европейки не могу сказать.
Ищите белую наклейку с такими буквами на задней части корпуса коробки (можете снять корпус воздушного фильтра для этого).
Вот в таком месте:
Или проще nissin новый чуть дороже контракта.
Однако надо ещё обращать внимание на чистоту радиаторов и эффективность обдува радиаторов, т.к. именно перегрев и превышение давления становится причиной поломки компрессора.
Если причиной замены компрессора стало разрушение предыдущего, то разбирать и промывать систему с заменой фильтра осушителя обязательно.
1. поступила команда на открытие клапана, а датчик показывает низкое давление,
2. клапан закрыт, а датчик показывает присутствие высокого давления (т.е. разомкнут).
При первом как правило причина в системе смазки: низкий уровень масла, забитый фильтр, мусор к каналах или сетках.
При втором это может быть заедание клапана (утренняя болезнь) или неисправность датчика.
Более точно, не видя машину, ничего не скажу.
Объясняю ещё раз: есть клапан, который открывает и закрывает подачу масла в канал VTEC, и есть датчик который стоит на выходе клапана и показывает "есть масло или нет". Клапан открылся - датчик показывает "есть масло". Клапан закрылся - датчик показывает "масла нет". Если происходит по другому, то загорается "чек", двигатель переходит в аварийный режим работы и не крутится больше 3000 об.
Всё! Топливо тут никаким образом ни при чём. Можете фары протереть и колёса подкачать, это не будет лишним, но к системе VTEC это никакого отношения не имеет. А кстати почему вы решили что это VTEC? Диагностику делали? Какой код неисправности? Отсечка может быть не только из-за VTEC...
Лично я уже зарёкся делать какие либо манипуляции со снятием стрелок. Зачем туда лазили? Вероятно "предпродажная подготовка", добирались до процессора - смотать пробег.
Переводите панель с тестовый режим:
1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку сброса показаний указателя пробега за поездку.
2. Включите фары (габаритные огни).
3. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).
4. В течение 5 секунд выключите фары, затем включите их и снова выключите.
5. В течение 5 секунд отпустите кнопку сброса показаний пробега за поездку (на приборной панели), затем нажмите и отпустите кнопку еще четыре раза.
Панель перейдёт в тестовый режим: индикаторы будут мигать, стрелки проделают движение до максимума и обратно...