Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Там правильно стоят - резиновые перемычки между внутренней втулкой и обоймой должны быть перперникулярны направлению качания рычага (это примерно 40 град. от направления движения). Т.е. они работают на скручивание, а не на растяжение.
Расход от максимума до минимума за один межсервисный пробег - это очень хорошо.
Проэкспериментировать конечно можно, никакие промывки не нужны. Но имейте в виду, что масло 0W20 требует более частых замен - через 7.5 тыс.км.
Есть Хонда ЦРВ 99г. с АКПП MDMA, перебираю ее второй раз, заменил все резинки, проверил все плунжеры и клапана, фильтр новый, фрекциионы и диски тоже новые. После сборки появилась такая проблема - после прогрева буксует первая передача, с положения D не хочет трогаться, на холодную - стартует нормально. При включении положения 1 - стартует отлично как на холодную так и на горячую (помогает дополнительный пакет), соленоиды все в норме, замерял сопротивление и проверял от акума. Остальные скорости в режиме D - работают отлично, плавно переключаются, без пинков и рывков. Подскажите куда смотреть. За ранее спасибо.
Какая машина? Двигатель? Вибрация на ХХ или в движении? От нуля чего, км/ч или об/мин? Зависит ли от положения селектора АКПП? И т.д.
А определять нужно визуально. На убитой подушке обычно можно увидеть деформацию, смещение, трещины или разрывы.
Honda CR-V, 2003 г.в., кузов RD8, европейка.
В результате ДТП сработала боковая подушка безопасности на сиденье пассажира. Подойдет ли блок управления SRS от япошки (RD5)?
Проще поискать в интернете "прошивку блока SRS". Этим многие электронщики занимаются.
в общем такая проблема,не прогретая машина,при переключении скоростей с D на P металлический стук и как пинок,всю облазил поменял подушки,стало мягче переключать,а на прогретую так ели заметное,тросик который идет от рядом с дросселем ослабил до конца,может это помогло,но вот само включение любой передачи очень тугое,в общем вопрос что делать с этим всем,менять тросик от рычага к АКПП ? И еще такая бяда,что при нажатии на тормоз допустим на D на перекрестке,обороты падаю чуть ли не до 0
Потом когда ставишь на P обороты поднимаются до 1500
Если не переключаясь,то обороты на холостых 1000 1100 ,если на парковке поработать тормозом,обороты начинают подниматься,по мере нажатия на тормоз. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
1. Обороты при нажатии на тормоз подрастают закономерно - вакуумный усилитель добавляет на впуск лишний воздух в обход ДЗ. Отсюда и рост оборотов.
2. 1000-1100 оборотов для холостого хода многовато. А вот падения наоборот с исправной системой ХХ наоборот быть не должно. Но я бы не стал винить в этом коробку передач. Разбирайтесь с клапаном холостого хода.
3. Тугая ручка селектора передач скорее всего из за троса. Проверить это легко - забирайтесь под машину, отсоединяйте трос от АКПП и пробуйте пощёлкать рычажком селектора который на коробке. Возможно проблема будет обнаружена тут же в месте соединения троса и рычажка.
4. Металлический стук при переключении из D в сторону R и Р вероятно связан с механическим переключением шестерни реверса. Возможно это из-за износа деталей вторичного вала. Но тут вы "снаружи" не разбирая агрегат ничего не сделаете.
5. Трос от ДЗ на коробку лучше вернуть в исходное положение - его настройка отвечает за качество переключения передач.
Из-за манжета между усилителем и главным тормозным цилиндром не может быть подсос в коллектор. Проверить это просто - заглушить шланг между усилителем и коллектором. Но в любом случае при нажатиях на тормоз обороты должны подниматься.
А вот регулировать ничего не надо, если конечно вы уже не накрутили калибровочный винт на корпусе ДЗ.
Я бы конечно хелп, будь вы в Москве. Потому что вот так дистанционно у нас получается разговор немого с глухим. Я не понимаю о чём речь. У меня не укладывается в голове, почему при пережатии шланга обороты поднимаются. Возникает куча вопросов: а тот ли шланг? а как и чем пережал (он вообще то армированный и очень жёсткий что бы его разрежением не схлопнуло)? И вообще каким способом определяются обороты? По тахометру? Его показания могут быть неточными.
Я выше написал, что при нажатии на тормоз обороты должны подниматься по тому что вакуумный усилитель добавляет на впуск порцию лишнего воздуха. Если произвести серию из нажатий на тормоз, то вы как насосом накачиваете лишний воздух на впуск. А обороты двигателя как раз и регулируются количеством воздуха. Рабочие обороты регулируются дроссельной заслонкой. А когда педаль газа отпущена и ДЗ закрыта, обороты холостого хода регулируются клапаном холостого хода, который изменяет своё проходное сечение и количество воздуха который проходит через него. Если во впускной коллектор подсасывается лишний воздух в обход ДЗ и КХХ, то он как раз и приводит к завышению оборотов. Значит надо искать место подсоса, исключая поочередно все штуцеры , шланги и т.п.
Если заглохнет - пробуй затыкать отверстия на клапан ХХ, на клапан прогревочных оборотов (который снизу). Нижний клапан вообще можно заглушить - летом он не нужен.
Короче ищи место подсоса. Проверь, что бы заслонка закрывалась плотно. Очень часто тросы нарегулируют так, что заслонка не закрывается до конца. Отпущенные тросы должны иметь небольшую слабину.
тут же скидываю фишку с КХХ загорается чек и обороты снова 650. КХХ приказал долго жить?
Куда вот дальше копать....увы неизвестно.
Это лечится только заменой блока. А поскольку другой такой блок может запросто оказаться таким же, то и возникают сомнения в необходимости такой замены. Тем более что неисправностью это не является и за много лет к каким либо негативным последствиям не привело.
Просьба сообщить стоимость работ по замене масла и фильтра в АКПП.
Марка автомобиля: Honda Civic 4D (FD1, FD7) VIII 2006-2012
Модель: 1,8 АКПП 2006-2009
Honda CR-V 2011 г. 2.4
проблема вылезла в поездке на юг ситуация на дороге на скорости 105 тормозил интенсивно до 40 и сразу нужно ускорится нажал на газ ускорения не было секунды 3-4 потом удар и машина пошла на разгон. в поездке так было 3-4 раза но заметил что если делаешь всё плавно то ударов нет. переключение в других ситуациях проходят вроде штатно.
С любой техникой надо аккуратнее.