Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Лично я уже зарёкся делать какие либо манипуляции со снятием стрелок. Зачем туда лазили? Вероятно "предпродажная подготовка", добирались до процессора - смотать пробег.
Переводите панель с тестовый режим:
1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку сброса показаний указателя пробега за поездку.
2. Включите фары (габаритные огни).
3. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).
4. В течение 5 секунд выключите фары, затем включите их и снова выключите.
5. В течение 5 секунд отпустите кнопку сброса показаний пробега за поездку (на приборной панели), затем нажмите и отпустите кнопку еще четыре раза.
Панель перейдёт в тестовый режим: индикаторы будут мигать, стрелки проделают движение до максимума и обратно...
В Вашей статье про прокачку тормозов описаны два способа под давлением. А можно ли прокачать тормоза самотеком ? Мне нужно заменить тормозную жидкость, я выкачиваю из бачка старую жижу , заливаю свежую и по очереди , хотя можно и одновременно, откручиваю нипеля на суппортах, не забывая подливать свежую , жду когда в каждую бутылку у колеса сольётся 200 - 300 гр . Можно так ?
да еще- давка падает скачком на выходе регулятора всегда а в пакете на холодную едва заметно, на горячую отчетливо.
А вот что за "двойное включение", я не понял.
Соответственно тут может быть два варианта:
1. проблема гидравлическая. Например утечка в контуре, тогда в конце первого этапа давление остаётся недостаточное для полноценного включения пакета сцепления и когда происходит переключение на рабочее давление пакет включается с ударом. Это можно увидеть манометром. Вы манометры подключали, смотрели давление?
2. проблема механическая - большой зазор в пакете. В этом случае в конце первого этапа поршень ещё не достиг положения включения пакета и довключение происходит на втором этапе опять же с ударом, т.к. давление в этот момент поднимается скачкообразно.
Забыл уточнить, коробка АКПП.
И сроки проведения ремонта клапана VTEC, а также, что необходимо приобрести для его ремонта (из вашей статьи "про клапан VTEC)?
Ехать то можно, но тяжеловато будет в дальней дороге ехать не превышая 2500 оборотов.
Конечно стоит попробовать почистить. И попутно тщательно осмотрите разъём на предмет окислений и целостности уплотнителя.
Неожиданно периодически стала проваливаться педаль тормоза, схватываются тормоза почти в самом нижнем положении педали почти в полу. Трубки и шланги целые, утечки тормозной жидкости нет !
Вакуумный усилитель или ГТЦ ???
Заменил на выходных и то и другое контракт (и усилитель и ГТЦ) + к этому заменил задние тормозные цилиндры (новые), регуляторы тормозных колодок, все пружинки вообщем всё кроме колодок и самих барабанов (колодки почти без износа менял месяц назад, барабаны проточены были тогда же).
Колодки развёл, поставил барабаны обратно (с небольшим усилием оделись после развода колодок)
Прокачал на 2 раза(с начала от самого дальнего к ближнему, потом наоборот) все колёса в круг !!!! Ушло около 1 литра тормозной жидкости !!
Ручник подтянул немного.
Толку 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ничего совершенно не изменилось !!!!!!!!!! Стало ещё хуже теперь педаль всегда мягкая, вообще всегда !!!!!!!!!!!!!!
Как проверить ГТЦ ??? Или дело не в нём, уже незнаю что делать
А то что педаль мягкая, так это и неплохо. В хороших тормозах педаль должна быть мягкой, для этого и ставят усилитель тормозов. Главное, что бы тормозили. Вы же всё заменили, прокачали, вот и результат. Может просто этот результат пугает с непривычки?
1. После замены главного торм. цилиндра воздух вы таки не прокачали до конца. Тут я вам посоветую воспользоваться способом №2: www.sansanych-honda.ru/stati/pumping-brake.
2. Главный который б/у тоже оказался не хорошим.
Что касается усилителя... Тормоза должны работать и схватывать даже без него. Он стоит между педалью и главным тормозным и всего лишь помогает нажимать на шток главного. Т.е. в саму систему он не вмешивается. А значит не может быть причиной неработающих тормозов.
Не совсем понятно какая именно статья? И замена чего? ATF или коробки целиком.
Хотя... и там и там отличия незначительны.
А внутренний фильтр, это точно, только со снятием и разборкой.
Не слишком ли много заморочек?
Что это за останки? Нужно ли это снимать и как для установки новой муфты, шкива, подшипника шкива? Может ли от сильного перегрева внутренностей повредиться сам компрессор. Со свистящим подшипником ехал почти 1тыс.км.Внимательно смотрел как вы реанимировали на токарном станке муфту и пластину. Как центровали пластину и в каком месте зажимали на станке? Фото прилагаю.
А остаток на фото - это внутренняя обойма разрушенного подшипника шкива.