Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
1) при переключении табло не загорается, не знаешь на какой скорости стоит
2) при переключении едит только назад, находишь куда втыкать потом едет вперед но слабо.
3) не могу поставить на Нейтрал чтоб снять соленоид.
Машина была право рульная сделана перекидка на левую
Обращался к мастеру АКПП направляет к электрику, а электрик к мастеру АКПП.
Пожалуйста помогите с такой проблемой, буду благодарен.
Блокировка ручки тоже на него завязана, она электрическая, пока положение "Р" не загорится, блокировка не выключается.
Поэтому нужно разбираться с этим переключателем или с проводкой.
А вот по второму вопросу мне не совсем понятно. Машина едет или не едет только потому что ручку селектора не можете в нужное положение поставить? Ну с положением "R" вообще не должно быть проблем - один щелчок вниз из паркинга. Далее второй щелчок - "N" (нейтраль), а третий щелчок - "D".
И ещё: при включении зажигания на панели должна загораться лампа "D" на несколько секунд независимо от положения селектора и датчика. А при неисправном датчике (и вообще при обнаружении блоком управления электрической неисправности) - лампа "D" непрерывно мигает.
Первая "лямбда" тут называется "датчик воздух/топливо". При оптимальном составе смеси ток на выходе нулевой, а при отклонении состава в сторону бедной или богатой появляется ток положительный или отрицательный обычно в пределах +/- 1 мА. Так и болтается он в этих пределах.
Тут ничего удивительного нет - мотор имеет другую степень сжатия, систему VTEC с тремя кулачками форсунки с другой производительностью... А рулит всем этим стоковый CRV-шный мозг. А у него между прочим VTEC включается на 3000 об, в то время как третий кулачок на моторе K20A должен включаться на 5000 или 6000 об. Вот и "богатит" мозг т.к. не попадают его топливные карты в суровую реальность бытия.
А крайний кто? Стрелочник? А не... кислородный датчик.
На двухкулачковом (а точнее на однокулачковом, т.к. второй кулачок бутафорский круглый) до 3000 об. работает один клапан, а после 3000 об. два, но оба по тому же "стандартному" кулачку. Причем до 3000 об. не важно один клапан открывается или два, т.к. количество смеси в это время достаточно небольшое и одного клапана вполне хватает, что бы его запустить в цилиндр. Таким образом мы имеем обычный двигатель по четыре клапана на цилиндр. VTEC тут чисто для понтов.
А вот с тремя кулачками уже не обычный двигатель, т.к. до 6000 об это обычный двигатель с 4-мя клапанами на цилиндр, а вот после этого, когда обычный мотор начинает задыхаться, включается VTEC и оба клапана переходят на третий более высокий и более широкий кулачок. И тогда у мотора открывается "второе дыхание" которое позволяет крутить его свыше 7000 об. и выдавать свои "200 лошадок".
Беда в том, что этот широкий кулачок не применим для низких и средних оборотов - часть топливной смеси проскакивает на выпуск транзитом и не сгорает в цилиндре. Отсюда и расход.
Вот только что с этим делать, я не знаю. Если б кто то умел корректировать время включения VTEC в стоковых мозгах, то я бы и сам такой мотор купить не против. Есть такой вариант: https://www.hondata.com/kpro/kpro-product, но это и дорого и муторно. К тому же эта штука не работает с АКПП.
Ну и бензин только 95-й... степень сжатия тут 10,5.
В чём разница? В родном моторе до 3000 об. работает один клапан по стандартному кулачку, а после 3000 об. два клапана по тому же стандартному кулачку.
В вашем моторе с отключенным VTEC будут до 3000 об. работать два клапана по стандартному кулачку и после 3000 об. два клапана по стандартному кулачку.
Я пробовал на своём моторе включить VTEC на постоянную, а вместо датчика вышеописанную обманку. И сравнил параметры. Не изменилось НИЧЕГО.
В CRV-шном моторе VTEC - чистейшая разводка. И народ ведётся...
Ещё раз объясняю: надо сделать обманку. Датчик по умолчанию замкнут. Когда в него подаётся давление - он размыкается. Значит когда мозги включают клапан, датчик должен разомкнуться и наоборот: выключился клапан - датчик замкнулся. Не нужен другой клапан - тут мозги не контролируют обмотку. Нужно что бы была реакция датчика на включение и выключение клапана. Поэтому я и говорю: отключил свой клапан вместе с датчиком совсем, а вместо них подключил реле.
Эти датчики при нормальной работе делают импульсы в диапазоне от 0.1 В до 0.9 В. Период импульсов от долей секунды и до 3-5 секунд, зависит от оборотов. Новые датчики обычно дают импульсы почти прямоугольной формы, у старых форма импульсов искажается до хрен знает какой формы.
При включении режима D включением 1-й передачи управляет линейный соленоид А, но пока вилка не переключится, шток поршня блокирует подачу давления в контур 1-й передачи. Т.е. если сервопривод переключился с задержкой, линейный соленоид уже поднял давление на выходе, а потом в шторе поршня резко открывается канал в 1-й передаче и включение передачи происходит резко с ударом.
А вот по какой причине это происходит и кто виноват, не могу сказать, разбирайтесь сами.
Есть вторая версия, актуальная если удар происходит при любом включении D: и из положения P и из положения N. Возможно происходит спонтанное кратковременное включение блокировки гидротрансформатора. Я с таким сталкивался на гидротрансформаторах побывавших в ремонте. Были случаи, года машина глохла при включении D. Причина неизвестна, просто есть такой факт. Проблема решалась заменой гидротрансформатора.
И второй вопрос. Как Вы боритесь с разбитыми посадочными местами подшипников ведущего и ведомого вала?
Корпуса отвожу в ремонт. Там фрезеруют отверстия и делают вставку.
Само давление такое же как и у бензиновых моделей. Компрессор только поршневой стоит. Надо проверить, на заклинил ли он.
CR-V, 2002, K24A1, RD7, АКПП
Последние 3-4 недели всё чаще иммобилайзер не видит чип - мигает зелёная лампочка. Дошло до того, что сегодня стала определяться с 10-20 попытки. К тому же периодически пропадает связь c "мозгами" через OBD2 (пользуюсь обычным ELM27).
Обе неисправности происходят не одновременно. То есть авто может завестись, но при этом подключиться через ELM27 не получается.
Когда ELM27 не работает, диагностика по скрепке и миганиям на панели приборов срабатывает нормально.
Во всех ситуациях индикация на панели приборов обычная (кроме мигающего зелёного ключика, когда чип не определился).
Полистал форумы, сходил почистил и затянул заново минусовую клемму возле форсунок (как раз с месяц назад чистил форсунки и отключал её) - не помогло.
Стоит сигнализация с автозапуском с нормальным обходчиком (кольцо), через неделю поеду проверять, не она ли чудит - но что-то мне подсказывает, что дело не в ней.
Мозгам хана, чтоли?
В моей практике были случаи, когда обходчик с дополнительным чипом мешал опознаванию чипа в ключе. Поэтому надо исключить для начала его.
А по второй проблеме надо искать и устранять блокировки от сигнализации. Может быть банально плохой контакт...
А с мозгами, уверен, всё нормально.
Главное, чтобы не "мозги", а с сигналкой, думаю, электрик в понедельник разберётся.
Вы были абсолютно правы. Достали оригинальный ключ (он у меня один) из обходчика, скинули кольцо и автомобиль начал заводиться без нареканий. При дальнейшей диагностике (дополнительное кольцо+светодиод), выяснили, что кольцо обходчика сильно "тушит" импульс на считывание ключа.
Сейчас езжу без автозапуска, но до зимы хотел бы разобраться с причиной произошедшего. Сигнализация стояла и исправно работала 12 лет, и никто в неё не лазил!
Вопросы:
1. Почему могло ухудшиться считывание, причём так резко? Электрик сказал, что сам обходчик в порядке - ломаться там нечему. Это деградация ресивера, или что?
2. Как лучше всего восстановить обходчик? Есть вариант частично разобрать ресивер и расположить петлю максимально близко к антенне. Это может помочь?
3. Может быть, что-то случилось с чипом внутри ключа? Поможет ли перепрошивка новых ключей?
Ответы:
1. Не могу сказать. Не знаю. Я обычно выкидывал эти обходчики вместе с автозапуском и это решало проблему.
2. Если не хочется сделать себе ещё больше проблем, то трогать сам блок иммобилайзера (он там весь целиком, а не просто ресивер) я бы не советовал. Пробуйте другой обходчик другого производителя. И с ключами надо разобраться - заводить машину нужно ключом с чипом, а в обходчике должен быть другой чип и включаться обходчик должен только при автозапуске, а не всегда, когда включается зажигание.
3. Вряд ли, 2 раза.
О прошивке дополнительных ключей, чтобы реализовать нормальную схему заведения авто, я уже задумался. Спасибо!
Там ключ прописывается сразу в 3-х местах? То есть отдельно блок иммобилайзера (чисто гипотетически) не меняется?
И ещё: для начала прошивки ключей нужен ключ, уже записанный в систему, правильно?
Есть вариант записи ключей когда все ключи утеряны, но вам то какая разница, один ключ ведь есть.
Есть ещё вариант - клонирование чипа. Тогда прописывать не надо - новый чип будет восприниматься системой как старый ключ. Правда таких клонов может быть много, и сделать ещё одну копию могут даже после того как вы уйдёте из мастерской...
CR-V 2008 г, 2.4, АКПП пробег 165000.
Образовалось запотевание нижней части АКПП. Ровно под раздаткой. Что модет потеч в этом районе? И второе место запотевание - правый дальний угол двс (смотреть со стороны переднего бампера) чуть ниже клапанной крышки.
Заранее спасибо.
По второму месту не совсем понятно - справа или слева. Я в автомобиле все стороны обозначаю всегда по ходу движения. Так вот, если подтекание с правой задней стороны ГБЦ, то там находится клапан VTEC и под ним датчик давления. Но если подтекает справа как "блондинка" смотрит на двигатель, то там кроме прокладки клапанной крышки подтекать нечему.