Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
особенно заметна задержка с 3-4, если держать педаль в одном положении то акпп все никак не переключаеться, все чего то ждет ждет, а потом резко врубает 4 подрывается и разгоняет дальше...если педалировать активно, то переключения резкие всегда, на всех передачах, но без задержек и провалов в разгоне...это проблема внутри акпп скорее??? пробуксовок на ней не замечено, может ли это как то быть связано с тем что раньше почему-то стояла 5ст акпп с другими датчиками???
2. Линейные соленоиды непосредственно управляют давлением при включении передачи. Поэтому они конечно могут влиять на переключения. Но в моей практике ни разу не было что бы замена их помогала (очень надёжные и неприхотливые).
3. А вот про задержку мне не совсем понятно. Вам не нравится, что долго не включается следующая передача при разгоне? Так коробка тут может и не виновата - ей что велели "сверху" мозги, то она и сделала. Выключение предыдущей передачи начинается только тогда, когда начато включение следующей. А инициирует процесс переключения блок управления. Момент переключения прежде зависит от скорости и положения ДЗ. Так что тут скорее претензии к двигателю. Может ДПДЗ не выставлен в ноль. А может просто движок не тянет, газ сильнее нажимается - переключения происходят позже.
4. Если таки есть сомнения в правильности переключений, то могу посоветовать такое исследование: подключить к цепям клапанов управления переключениями маленькие лампочки на 1.2 Вт к примеру (или светодиоды), вывести их на картонку в ряд, подписать и совершить пробную поездку наблюдая за состоянием клапанов управления в соответствии с этой таблицей:
5. Грубые переключения могут быть следствием как повышенного зазора в пакетах сцеплений, так и недостатка давления. Вы манометрами её смотрели?
И для чего на этих акпп реализован режим двойного переключения передачи?-для переключения 3-4 согласно таблицы сначала все клапаны должны перейти в положение-выкл, и только затем клапан А- вкл?
на старых акпп переключения же происходили с помощью одного вкл/выкл соленоида и вроде переключались нормально...
2. Никаких дополнительных "услуг" в виде обнуления и настройки и тем более прописки датчиков тут не предусмотрено. Или "навороченный" сервис лапшу наворачивает или привыкли иметь дело с немцами у которых без компа лампочку не поменять.
3. Как формируется команда на переключение читай вот тут: www.sansanych-honda.ru/stati/ustroistvo-akpp-2-gen#electrika.
4. Двойное переключение сделано для того, что бы линейный соленоид (клапан управления давлением) мог управлять давлением напрямую - на первом этапе подключается линейный соленоид и осуществляет плавное включение, на втором рабочее давление подаётся в обход линейного соленоида.
На старых коробках один линейный соленоид управлял включением через "посредника" в виде клапана CPC. Для чего сделали по другому, я вообще не знаю. Ведь ездили же люди на паровозах, зачем нужно было изобретать ДВС,
усложнять всё....
Я думаю, что проблема у вас с зазорами в пакетах. Отсюда и толчки. Это как изношенное сцепление, которое "хватает" в конце. Линейный соленоид не успевает его включить до конца и при переходе на "второй этап" рабочее давление подаётся скачком, получается резкое включение.
p.s. В связи с переездом у меня катастрофически нет свободного времени. И лесть тут не поможет.
Мало кого можно найти кто на практике разбирается в устройстве агрегатов
Вот в связи с такими познаниями, хотел бы еще спросить, чем обеспечивается торможение на подьеме (отсутствие отката) на акпп в положении 2???
И почему это торможение пропадает когда на коробке 6 позиционной был поставлен переключатель от 7 позиционной, понимаю что там идут несовпадения, и например в режиме L получалось 2, но внутри акпп ведь все осталось по старому...
По поводу зазоров и толчков, а как нить можно их вычислить не разбирая акпп, уж больно не охота в нее лезть, ведь она за исключением пресловутого толчка работает полностью нормально, давление линейное 8,5кг, на 4 передаче около 8...
По второму вопросу: сходите к бабке гадалке или экстрасенсу какому нибудь. Вам я больше ничего не могу посоветовать.
счас вот возимся с машиной такой тоже, нет родного селектора к ней и почему-то режим 2 на ней перестал работать как я описал, а 1 вообще не включается
Покатиться может только вперёд в режиме "D" на 1-й передаче т.к. там обгонная муфта стоит.
А вот "чек" лучше проинспектировать. Или заехать в ближайший автосервис, что б сделали диагностику Можно любым универсальным сканером OBD, только обязательно запишите коды которые он покажет (может потом пригодиться).
Можете попробовать самостоятельно, по методике изложенной тут: http://www.sansanych-honda.ru/stati/diagnostika или тут: www.sansanych-honda.ru/stati/manual-diagnostic-crv3.
Скорее всего неисправность не критичная, иначе загорелась бы вся "гирлянда" из индикаторов VSA и пр., и двигатель начало дёргать.
Автомобиль HONDA CR-V 2004 K20A4 европейка.
Прошу подсказать мне с чего начинать поиск неисправности:
Ничего не предвещало беды, при -25 градусах за бортом мотор бодренько пустился, прогрелся и целый день откатал без особенностей. Однако на следующий день при -15 при попытке пуска мотор выдает вспышки и глохнет, приоткрываю дроссель и мотор запускается, но при отпускании педали газа глохнет. Таким образом удерживая обороты двигателя 1500-2000 прогреваю 3-5мин и появляется холостой ход. Дальше все работает штатно — обороты не плавают, чек не загорается, при вращении рулем обороты повышаются до 1000(следовательно рхх отрабатывает как надо).
Подключил сканер, исходные данные при пуске на холодную при -12 следующие:
1. Показания датчика температуры охлаждающей жидкости -2 (насторожило);
2. Температура на впуске -9;
3. Датчик положения заслонки дросселя исправен;
4. Ошибок нет;
5. При прогреве по ДТОЖ до +20 появляется холостой ход.
Заранее спасибо за совет!
А если стоит ещё и ГБО, то регулировать клапана.
Благодарю Вас за совет!
Задам возможно дурацкий вопрос, но все же, подскажите какой антифриз лучше заливать (машина CRV 2003 K20A4)? Оригинала или может посоветуете заменитель? Я хочу полностью слить старый антифриз, он зеленого цвета и залить новый, но полез смотреть оригинальные жидкости и наткнулся на две разные. Одна канистра honda type 2 зеленая (08CLA-G01-8L0) производство Германии 5 литров канистра стоит 2400, а вторая typ2 синяя (OL999-9011) производство Япония 3.785 л, стоит тоже 2400, но сутя по всему таких канистры понадобится две, и вот вопрос а в чем принципиальная разница между этими антифризами?
Заранее большое спасибо!
Из неоригинальных для Хонды подходят современные безсиликатные антифризы на основе этиленгликоля. Таких много. При выборе можно ориентироваться на рекомендации производителя антифриза (на этикетке пишут, для каких марок он подходит).
Подскажите, можно ли ставить дубль лямбды первой и второй? За оригинал как бы дороговато получается
и еще хотел уточнить номера обеих датчиков. по каталогу вообще выдает почему-то всего один датчик
Датчики на них ставились обычные циркониевые, поэтому замен из т.н. "универсальных" датчиков достаточно много, хотя бы Denso DOX 0119.
Вопрос: холостые обороты начали скакать. Промыл все промывкой для карбюратора: дросельную заслонку, датчик холостого хода.
Теперь обороты холостого хода держится на 1,5 тыс. И не падают. Чего делать, менять датчик холостого хода?
Машина то какая?
На холостом ходу или обороты скачут или держит 1,5 тыс и или падает или вообще не падает. При движении нормально. Проблема только на холостом ходу. Что делать???.
2. Возможно ранее крутили винт калибровки клапана ХХ (тот что в корпусе ДЗ сверху). Тогда надо его проверять. Обычно он в положении 1-1.5 оборота от полностью закрученного.
3. Возможно клапан ХХ подзаедает после не совсем качаственной мойки.
4. Возможен где то несанкционированный подсос воздуха.
Но будем считать, что АКПП всё в порядке. А вот моё предположение про неполадки с мотором, получает всё больше оснований - выясняется, что на моторе ещё и ГБО стоит. А Вы слышали, про то что на этих моторах от газа выпускные клапана вытягиваются? Зазоры когда регулировали? Я уж не говорю про другие последствия ГБО на Хондовских моторах, такие как перегрев поршней и задиры на цилиндрах...
Имею Honda CR-V RD-1, 1998 г.в., АКПП. Хочу поменять масла в автомате. Постоянно менял на ATF-Z1 через 30 тыс.км. Менял частичной заменой. Пробег на сей день 180 тыс. км. Есть небольшая пробуксовка при переключении с 3-й на 4-ю передачи. Масло гарью не пахнет, цвет темно-коричневый, металлических вкраплений на листе бумаги не видно (смотрел после остановки двигателя). В остальном вроде замечаний нет.
А вот и 2 вопроса:
1) Стоимость ATF-Z1 в 2 раза выше, чем у ATF-DW1. Может мне самому поменять через контур охлаждения все на ATF-DW1 (чтоб избавиться от пробуксовки) или не рисковать и отделаться частичной заменой ATF-Z1? И я так понимаю никаких АНАЛОГОВ НЕ ПРИМЕНЯТЬ (типа тотачи, идемитсу и др.)!!!
2) ATF Z-1 и ULTRA ATF Z-1 это одно и то же?
Подскажи, пожалуйста.
Заранее благодарю!
Для старых коробок я бы не советовал применять DW1. Тогда уж лучше Idemitsu ATF - она по вязкости как Z1 будет, (но не Type H, она слишком жидкая). А с такой частотой замены можно лить что угодно.
Z1 и ULTRA Z1 - не важно, одно и то же.
Есть ещё вариант ремонта корпуса - фрезеруется посадочное место и прессуется кольцо-обойма. В любом случае это снятие коробки и разборка.