Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Это была долгая и тщательная переборка s4ta.
Вал вторичный я таки поменял. Пневмотест он лучше проходил, да и разбита была маслоподача на смазку с противоположного торца на родном валу. Корпус поменял, так как у старого был удар. Фрики оригинал. Зазоры по 0.4-0.43.
Отполировал все, включая сами плунжера пастой гои :).
Это нормально? Подключил манометр к TV - плавно поднимается; при открытом на 3/8 давление 8.5 (акп тросовая)
Проверил протечку на 4ю - 0 на любых оборотах при D1 (вал не втулил, поменял крышку). Включил R - давление быстро и плавно поднялось до 7,5 и выстрелило до 8.4.
Кроме того, в собранной коробке при попытке вращения хвостовика вращался первичный вал, при его фиксации проворачивать было достаточно тяжело. Т.е. без колес на нейтралке вал вращается, но рукой держится легко - не ошибся я с зазорами? Для чистоты совести быстро собрал и накинул валы из запчастей в другой корпус, усилия в принципе схожи. Но сомнения остались - все таки третий раз перебираю.
Скачки давления и дрожание стрелки не очень хорошо. Это скорее говорит о нестабильной работе регулятора. Плунжеры притирал? Остаётся надеяться, что приработается.
Давление на передачах - нормально. Остаётся дорожный тест и настройка троса.
Покатайся какое то время и ещё раз давление проверь
Разогнал до 60 и отпустил несколько раз.
Машина стала более узнаваемой и легкой. Пробуксовок нет. TV меньше середины, т.е. ослаблен. Попробовал кикдаун - отработал четко. Два момента омрачают - когда мотор на низких оборотах и на повышенной передаче, тахометр начинает туда-сюда плавать с шагом в 200 об/мин - с 3 на 2ю не переключается? Как будто думает, блокировать ГТ или нет. Так было с перетянутым TV. Еще ослабить? И скачущее на ХХ в такт работе мотора линейное давление - четко в такт оборотам 780-880. На 2000 об/мин устанавливается в 860 - не шибко высоко? это 8.8 кгс/м. И да, манометр у меня обычный колесный, от грузовика. Пены в АКПП нет, запахов перегретой жидкости нет, посторонних шумов тоже. Щас буду спокойно ездить пока, обкатывать.
Но, судя по всему, S4ta в полном порядке, за исключением двух описанных выше моментов.
Трос управляет скоростью переключений. Ослаблять его сильно не надо - будут пробуксовки и возможно недовключение передач.
Рабочее давление непостоянно - оно повышается при увеличении нагрузки: www.sansanych-honda.ru/stati/ustroistvo-akpp-old#gidrosystem.
Да я не говорю, что дроссель отвечает за кикдаун, я говорю о том, что задроссельное давление растет при повороте дросселя, т.е. TV-плунжеры А и B честно отрабатывают, и при нажатии на газ в том числе происходит скачкообразный рост давления и дауншифт (собсна чем кикдаун и является). Причем в его проверочной точке давление не скачет, при повороте на 3/8 стоит вкопанное на 8,5 кгс/м, как и в муфтах при переключениях (на тросовых коробках там низкий уровень 400-450, высокий - 780-880). Скачет только линейное. Меня это очень заботит. Боюсь как бы в один печальный момент оно не упало до 7.5.
Фильтр стоит большего объема родной хонда. Еще в магистрали от радиатора стоит внешний фетровый фильтр.
Пойду перечитывать твои труды. Мне не понятно, каким путем проходит жидкость от насоса до точки проверки - где-то в этом месте имеет место быть резонанс, давление волнами. И только в этой точке. Дальше сглаживается какими-то емкостями, это я по аналогии с электроникой сужу. Сейчас важно выяснить - это производительность низкая, где-то подсос (хотя воздуха нет, атф через перепускной клапан манометра чистая выходит), протечка или потери, или отсутствие сглаживающей емкости на пути к точке поверки.
Регулятор новый, давление при повороте дросселя двигателя поднимается и выравнивается, тефлоновые кольца тоже новые (хотя они мне не очень понравились, шершавые из набора Транстека, хотел поставить чугунки, вроде они не проедали регулятор, но сомнения оставались), на валу не клинят (кстати, после насоса как раз в шейку регулятора давление идет?). А вот локап-боди старый, но он ведь не может влиять на линейное? Да и отполированы плунжера все... Я в смятении. Пошел просветляться.
Судя по всему, тему длинною в год и тремя переборками с моими акпп можно закрывать. Похоже, что все в полном порядке. Сейчас катаю, переключается совсем не так, как раньше, все жду по привычке букса, но его нет, и слава богу. Друзья в шоке, как она работает, как бесступенчатая.
Сделаю отчетец, по мере сил снимал видео на телефон при разборке и сборке. Вдруг кому пригодится.
Пример моей неисправности - внешний удар в акпп бесследно не проходит, как и езда с убитыми приводами (ставшими причиной замены корпуса дифференциала и стружки в акпп). Именно этот факт привел к столь долгому ремонту с заменой корпуса, вала, подшипников, регулятора, трубок питания муфт, пружин гидроаккумуляторов, корпуса дифференциала и его подшипников, не говоря обо всем остальном вроде фрикционов, пластин и резины. Была досконально изучена sx4a из Митчилл ОнДеманд5 акура интегра 1996, не говоря о американском скане мануала cr-v rd1 по mdma/m4ta, каталог E-RD1 на epcdata.ru и методичка по орфею от легион-автодата. Были до дыр затерты твои и Кирилла темы по акпп на черном форуме црв-клуба. И конечно же твой сайт, на котором я с пользой провел очень много времени.
DTC 58-xx - Внутренняя неисправность электронного блока SRS
DTC 81-61 - Нет сигнала от блока OPDS
Всё это свидетельствует о неисправности блока SRS. На CR-V-3 бывает...
Можно не паниковать и при очередном визите в сервис сделать компьютерную диагностику (универсальные сканеры в данной ситуации могут не подойти, поэтому лучше ехать туда, где есть фирменный "Хондовский" сканер). Если ситуация будет повторяться, то лучше в сервис поехать досрочно.
p.s. у нас сканер есть, диагностика стоит 800 р.
Передаточное число - это отношение количества зубьев на ведущей и ведомой шестернях. Они на этих коробках вроде одинаковые.
Соленоиды кстати тоже одинаковые, не нужно их переставлять.
Зазоры выставляются только при переборке.
Так что не надо ничего делать, максимум переставить угловой редуктор.
Есть ЦРВ американец 2002г.в 2.4л
поставил панель приборов от японца вроде все работает
но появилась опция температура за бортом
Вопрос: как сделать чтоб это заработало
т.к. датчика температуры похоже не предусмотрено
Прежде всего нужен датчик (на американцах их не было, а на европейцах и японцах он крепится под бамперов перед радиаторами). Далее нужно тащить провода от датчика к приборке. Но это не самое сложное, главная засада в том, что приборка рассчитана на работу совместно с блоком климат-контроля, датчик подключается к блоку климата, в нём находится резистивный делитель от которого на приборку идёт сигнальный провод и второй провод с опорным напряжением 5В. В американском блоке отопителя этого всего нет. Вот тут описано как данная проблема решалась на европейской приборке "оптитрон": forum.crvclub.ru/index.php/topic,111990.msg216683.html#msg216683 (для открытия ссылки придётся регистрироваться на форуме). В вашей ситуации придётся делать по аналогии.
А сигналы D,2,1 передаются от ECM в цифровом виде.
а вот насчет А7 и А8 у амера нет таких это понятно но А7 и А8 где их найти в зеленой фишке япошки? пишут что типа розовый это температура и нужен типа 21й контакт (щас без схемы по памяти возможно 22ой)для активации индикации но у амер там как раз стоят подряд д,1,2 я их не выдергивал поточнеее инфа нужна если есть снабдите
А вот где такое давление намерили, это вопрос. С таким давлением коробка вообще ехать не должна.
Есть смысл вскрыть коробку и поменять фильтр не трогая остального (прокладки корпусные новые надо тоже купить), пока обстановка не начала ухудшаться. Или уже дожидаться пока встанет и уже тогда менять или ремонтировать всё целиком.
Автомобиль: CR-V 3, 2.4, 2008, MZHA, американка
Проблема: при начале движения с места (светофоры и не только) при переключении с 1 на 2 передачу происходит толчок. А если точнее идет набор оборотов - скорость немного проседает, и:
1) если нажать сильнее на газ - будет небольшой удар-толчок
2) если нажать совсем чуть или отпустить педаль газа и плавно нажать - переключение плавное, но с проседанием скорости.
Все остальные переключения в движении не слышны и не ощутимы. На песте слегка слышны щелчки переключений (D-N-P)
Кик-даун работает нормально.
Диагностику АКПП не делал.
Вопрос: в какую сторону смотреть:
1) проверка давления
2) проверка соленоидов (каких?)
3) возможно замена фрикционов 1-2 передач?
4) замена частичная масла?
И в каком порядке лучше зделать все это?
Это только акпп или еще куда посмотреть-проверить?
Спасибо!
Есть ещё предположение (пока непроверенное) - попробовать сделать чистку ДЗ (с адаптацией конечно). Возможно из-за грязи сдвигается угол открытия ДЗ и из-за этого управление переключением происходит некорректно.
Будем думать и наблюдать пока.
Ближе к середине весны займемся плановым ТО, диагностикой коробки и заменой масла (склоняюсь все-же к частичной - так как пробег уже ого-го) - боюсь собравшаяся за "годы" муть еще подымется. А к капиталке пока не готов.
По ДЗ - на ХХ обороты держатся стабильно и не плавают. На паркинге на холодной - около 1000, на разогретой около 800. На D вроде 1200 (точно не скажу по оборотам, но наблюдал-точно не плавают).
PS по "ручной диагностике" выдало 10 длинных миганий D и 7 коротких. при этом никаких "чек инжайн" на приборной панеле не было и миганий D тоже.
если я правильно понял, алгоритм действий:
1) проверка давления в коробке на разных передачах (упор на 1-3)
2) проверка линейных соленоидов
3) частичная или полная замена масла и наружного фильтра (все-таки какая лучше с учетом почти 150 тыс. пробега(а может и больше - бралась при 135).
?
www.sansanych-honda.ru/stati/atf#replace
Соответственно 2 вопроса:
1) необходимость чистки ДЗ впринцыпе взаимосвязана с обязательным наличием ошибки?
2) по давлению масла в акпп - если есть проблемы - будет ведь ошибка, верно?
3) если ошибки по акпп нет - значит все соленоиды рабочие, а вот забиты они или нет - программа не покажет. (правильно я понял?)
И маленький вопрос в догонку: воздушный фильтр на работу ДЗ/переключение передач влияет вообще? (его чистота)
По оборотам ХХ я выше написал точно не верно. Утром наблюдал, но не запомнил.
PS Был сегодня утром в мастерской по акпп. товарищ с "ресепшена" пытался сходу всучить замену соленоида, но с моими распросами о чистке в итоге согласился (благо были ребята с ремонта и все дружно закивали - "чиста иногда помогала и соленоиды снаружи, а не внутри-разбирать не нужно")))
PPS перед продажей масло точно менялось (10 тыс км назад). Уровень в норме
Все-таки переключение 2-3.
На Д1 и Д2 едет вообще без заметных переключений.
На Д3 пинок/пробуксовка/повышение оборотов уже появляется.
Это ведет тоже к проверке соленоида-чистке, проверке ДЗ и полной замене масла? или что-то меняет?
10 длинных 7 коротких - это код 107 (смотрим в скобках - www.sansanych-honda.ru/documents/dtc-pcm-crv-07-11 )нарушение связи с другими системами. К коробке отношения не имеет. При понижении давления неисправность электроникой фиксируется уже тогда, когда проблемы с АКПП заметны уже и без электроники (пробуксовки, несоответствие передаточного числа и пр.).
Электроника видит только свою (электрическую) часть. Давление она не видит. Гидравлическую и механическую части она диагностирует только по скоростям первичного, вторичного валов и коленвала (передаточное число включённой передачи, состояние блокировки гидротрансформатора). Но в моменты переключений эти скорости не учитываются, т.е. управление производится "вслепую" по заранее заложенной программе и только после того как переключение завершено производится "проверка" правильности включения.
Чистку ДЗ я рекомендовал сделать как один из возможных способов решения проблемы. Эффект не гарантирован, но хуже не будет. "Ошибки" или их отсутствие к необходимости чистки ДЗ отношения не имеют.
Воздушный фильтр на работу акпп влияния не оказывает.
А вот последняя заметка самая важная. Всё таки 2-3, а не 1-2... Тут возможен таки вариант с износом фрикционных дисков 3-й передачи - ей больше всего достаётся особенно при езде "тапка в пол" и при т.н. "кик-дауне" (этом режиме включается именно 3-я передача независимо от того, какая была включена ранее, 4-я или 5-я).
Могу посоветовать только то, что советовал ранее: полную замену масла. Чистку ДЗ, если есть проблема с адаптацией, можно не делать. Эта мера профилактическая. И... наблюдать. Если проблема будет прогрессировать, то готовиться в ремонту или замене АКПП. Ничего больше в данной ситуации не сделаешь. Менять/чистить соленоиды... только тратить время и деньги.
Извините, что забрал столько времени!
Редко когда найдешь человека, который найдет время и желание на подробные разъяснения.
Удачи Вам во всем.
Будем смотреть)
И еще один вопрос: насколько целесообразно промывать инжектор? Я второй хозяин и пробег авто =150 000 т.км.
Топливная система у Хонды весьма неприхотлива, поэтому если предпосылок (каких либо неполадок, некорректный состав смеси и т.п.) нет, то и нечего форсунки трогать. Про фильтр не забывайте, его ресурс 90-105 т.км.