Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Вообще кроме как поменять масло и почистить соленоиды, без снятия и разборки коробки ничего больше и не сделать. Поэтому это самый популярный совет. И в том и в другом есть резон.
ATF если менять, то лучше сделать полную замену. Если до этого она менялась частично, плюс перегревы, то конечно состояние у неё может быть плохим.
По соленоидам: если чистить, то начинать надо с двух нижних клапанов переключения (под крышкой) - если в масле много ила, то им достаётся в первую очередь.
Куда пропадает давление и откуда оно появляется обратно я уже неоднократно объяснял при помощи вот этой картинки:
Это детская игра, надо починить трубопровод, что бы газ от входа прошёл на выход и при этом не уходил в космос, иначе давления не будет. Сложность в том, что при повороте одного вентиля одновременно с ним поворачивается какой то другой.
То же самое в гидросистеме, достаточно какому то из плунжеров оказаться не в том положении, в каком он должен быть - давление стравливается во всей системе. Плунжер может подклинивать при нагреве, может просто замедленно двигаться. Может один, может и не один...
Соответственно если проблема была в гидросистеме, то она и перекочевала вместе с ней. А раз давление падает и коробка встаёт, а вы всё это время пытаетесь на ней ехать, то фрикционы буксуют по любому. Как вы оцениваете их износ? Визуально? А зазоры хоть раз проверяли?
Ну и собирать коробку сознательно с недостающей резинкой - это вообще безумие. На авось расчитываете? Тут не прокатывает...
Если бы это была АКПП айсин или митсубиси, которые мы обычно и ремонтируем я бы уверенно приговорил маслянный насос, но на хонде он вечен или все-таки нет???
извеняюсь за большое количество написанного, но хочеться уже всетаки окончательно понять что с этими акпп происходит, а то в теории вроде вопрос изучен и понятен, а на практике конкретного решения нет!
Я через это уже проходил, по 10 раз одну коробку перебирал, и по гидравлической схеме часами с карандашиком "блуждал". У меня нет ни желания ни времени заниматься этим опять.
Поэтому конкретный вопрос - конкретный ответ.
- тут нет какого то конкретного плунжера, из-за которого пропадает давление. Каждый случай индивидуален.
- в этих коробках я ни разу не сталкивался с тем, что б виновником неисправности был насос.
- контрольная точка линейного давления стоит сразу после насоса (точнее регулятора), это верно. Но если дырка в конце трубы, то давление падает во всей трубе, а не только возле дырки.
- отчего заклинивает тефлоновые кольца на валу, не знаю.
Вот раз ты уже ремонтировал коробку методом научного тэка-исключая неработающие элементы, по 10 раз ее разбирая, может поделишься что-же все-таки явилось там первопричиной пропажи давления??? я поэтому к тебе и обратился так как думал у тебя уже был опыт подобный досканального разбора этой ерунды, если это какое то ноу-хау, можно на почту, мы же коллеги
Плюс аккуратность и чистота. Конечно нефраса много расходуется, но по другому никак. И все проверки которые в мануале описаны, я тоже делаю. А вы хотя бы зазоры в пакетах проверяли? Полумеры тут не проходят. Я плиты перебираю полностью, каждый плунжер!
Вот плунжер в состоянии вполне пристойном, царапины на нём видно только при увеличении и даже телефонная камера не способна запечатлеть истинную картину:
Но он железный. А вот колодец в котором он ходит алюминиевый! Вымываешь масло, вставляешь плунжер на место, переворачиваешь плиту... а плунжер висит и не падает.
Ну и как ты хочешь? Я тебе скажу что у меня зависал например 2-d orifice control valve (у него самая слабенькая пружинка из всех). Ты его пошлифуешь, а в основной плите у тебя останется вот такой сюрприз:
Такое далеко не в каждой коробке, но бывает.
А я ещё и сами плиты шлифую на чугунине, т.к. заводская фрезеровка у них бывает "не айс". Какие ещё секреты нужны? Прежде чем откручивать регулируемый CPB valve, надо меточки нацарапать, что бы его потом в это же положение выставить. Это страшная тайна! Никто не догадывается...
Вообще конечно загадачная акпп, разобрали ее, посмотрели, опять грязь внути, фильтр забит, хотя в иду забит меньше чем предыдущий но продувается даже хуже, и как он мог за неделю забиться...пакеты все живые, пока не мерили, но я видел убитые пакеты и они выглядят совсем по другому, даже если в них слабина излишняя линейное давление ведь от этого не пропадет, маслонасос-в допусках, и в целом все в нем выглядит хорошо, но, по сравнению с двумя другими гарантированно рабочими насосами, у этого на пластине и на корпусе плиты раномерная заметная потертость, а на двух других почти незаметно что насос по пластине ходил-только риски есть...хотя пробег этих двух коробок 200-250... Не было ли случая что несмотря на все нормальные допуски всетаки маслонасос на горячую начинает завоздушиваться???
и главное что непонятно, то что давление пропадает когда автомобиль стоит на месте, переключатель акпп находиться в одном положении, и все плунжеры тоже не должны менять положения, затем его заводишь давление появляеться откуда??? затем опять пропадает при равномерной работе двигателя...всетаки насколько я понимаю при такой работе движения плунжеров и клапанов нет, или я ошибаюсь?
Я уже объяснил, как поступаю я. И это подтверждается практикой.
Еще вопрос такой Саныч а как ты проверяешь втулки первичного вала, в смысле когда вал уже снят, а то трубки на крышке потертые какие то, на других выглядят лучше
Кстати интересная и полезная информация, думаю понял из за чего подклинивает кольца тефлонные на первичном валу и как следствие начинается износ корпуса регулятора давления-на коробке где это наблюдалось повышенные люфты в передних игольчатых подшипниках первичного вала-особенно того который внутри втулки стоит! причем понять что люфт повышенный не так просто-сравнивали с другой акпп где износа не было....
Но в целом неисправность-пропадение давления на горячую так и не ясна!!! в плитах все плунжеры двигаються, задиры не сказать чтоб большие, внутри плиты и на самих плунжерах-по крайней мере сравниваем, с заведомо рабочими-разницы не видно! что за ерунда такая, не понимаю как вот лечить неисправность при отсутствии оной???
Трубки у меня специальные, имеют на расстоянии 10 мм от конца утолщение на 0.05 мм. Трубка проходит через втулку, а утолщение нет.
никто толком не может сказать почему на ней 5ст акпп оказалась...
Разве что VIN на машине перебит. Если у этой машины электронный привод ДЗ и есть VSA, то точно перебит. В нашей стране бывает.
чтобы трубки проверить есть просто способ - клей на их кончик тонкий скотч 1 оборот. если проваливается - зазор большой, не идет - норма.
ps: обрати внимание на клатч прешер контрол, орифис, 2-3 орифис, кикдаун вэлв. насади на шурик ершик и тщательно полирни посадочные. Ман есть на мдма/м4та в книге crv, по s4ta смотри s4ax в митчиле, 11 диск, акура интегра 1996. Да и s4xa гидроблок тоже аналогичен, но без холд клатч. Найди на ютюбе hiram guetierrez automatic transmission и смотри как спец щелкает хондовские (и не только) коробки. Санычу бы тоже видосы записывать.
Нужно Ваш вердикт. Если он, поставлю обманку. За ранее спасибо
Там в двигателе 41 - это неисправность первого кислородного датчика по цепи подогрева. Никакая обманка в этом случае не ставится, в этом случае меняется датчик, если в подогревателе обрыв, или обрыв ищется в проводке. Можно даже лампочку вместо подогревателя подсоединить и завести мотор - должна часто мигать.
В ABS 61 - низкое напряжение на аккумуляторе (обычное дело, надо просто стереть).
После этого, полез в могучий интернет сам, нашел самодиагностика! Замкнул, посчитал, вышло 17 длинных и 7 коротких морганий. Стал искать ошибку № 177 и нашел ---->> PO 177 FUEL COMPOSITION SENS CKT RANGE/PERF Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона - ну что делать в при такой ошибке я не знаю, но подозреваю что это Датчик абсолютного давления (датчик вакуума, если заменить датчик, то где он расположен. Надеюсь на любую Вашу помощь.
C-RV 3 I-CDTI 2.2 2008 год. diesel большое спасибо!
Код неисправности вы идентифицировали неверно. То что "намаргивает" лампочка это код в формате Honda DTC (точнее его первая часть), выглядит он так: 177-01, 177-02 и т.д. А код в виде P0177 - это код в формате OBD и цифрами они не пересекаются, т.е. коду 177-** соответствует: P2146, P2149, P1049, P1050, P1051, P1052, P1053, P1054, P1055. Но ни один из них не пробивается для Хонды RE6 (дизельная трёшка).
Ищите любой сканер OBD, что бы прочитать коды в виде PXXXX. Это будет точнее.
В дополнение хотел бы еще узнать у Вас место расположения или артикул этого датчика - PO 177 FUEL COMPOSITION SENS CKT RANGE/PERF Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона - и что бывает чаще всего в таких случаях. C-RV 3 CDT-I 2.2 diesel большое спасибо!
А ГБЦ на этом моторе от Стрима такая же? Или может там впускной распредвал с тремя кулачками на цилиндр? Тогда у него и степень сжатия должна быть выше.
И ещё скорее всего форсунки другие.
Вообще я не вижу причин для роста расхода по причине замены именно двигателя. Разве что при регулировке клапана затянули (сделали зазоры поменьше, чтоб "тише работал"). Или проблема вообще субъективная - на литр больше расход может вырасти по причинам совсем не связанным с двигателем.
У меня европейка, но я лью 92-й. Степень сжатия вполне позволяет. Параметры не сравнивал, как то не возникало необходимости. Пробовал раньше сравнивать расход на 95-м и 92-м - так ничего и не понял.
Как я понимаю, Вы включаете "D4" (или какую либо другую передачу), жмете газ - обороты растут, а машина стоит как будто на нейтрали. Если так, то это коробке передач настал "пиндык". Заменой каких либо соленоидов или ATF уже не поможешь. Только ремонтировать или менять.
Если "японец" означает праворулька, то на ней должна стоять коробка типа S4TA с тросовым управлением от дросселя. По моим данным на востоке таких полно среди б/у-шки.
Заклинил замок задней левой двери, не открывается от центрального замка и не могу вытащить кнопку блокировки замка (ее будто что-то держит, сильно тянуть побоялся, чтоб не сломать ее). Можно как-то открыть дверь из нутрии? Или снимать обшивку из нутрии с закрытой дверью? И в чем может быть причина?
CR-V RD8 2004год.
После этого снимать замок, разбираться с ним (возможно лопнула пружина в актуаторе).
Если не получится открыть так, то придётся снимать обшивку на закрытой двери. Муторно но можно.