Online консультация по автомобилям Honda
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Подскажите пожалуйста, сталкивались ли Вы с воем генератора, дело в том что месяца полтора назад под капотом появился гул, нарастающий вместе с оборотами, я сразу начал грешить на насос ГУРа, заехал в сервис, они послушали сказали, что точно он виновник, но после его замены гул нигуда не делся, кстати гул по звуку такой "пищащий", если можно так выразиться. В идоге я раздобыл стетоскоп и давай слушать помпу, генератор, насос и натяжитель, попутно сранивая с машиной с таким же мотором. В итоге все указало на генератор. Отдал его в ремонт, приговорили под замену обмотку(статор), регулятор напряжения и подшипники. ПОсле установки отремонтированного генератора гул стал значительно слабее но он все равно остался, все ещё прослушав понятно что генератор продолжает гудет.. Я уже и не знаю что делать. Что Вы посоветуете?
Машина ЦРВ 2003 европейка 2.0
Заранее спасибо!
На втором поколении точить как правило не требуется, но зазор надо проконтролировать.
Фреон можно потихоньку стравить в атмосферу открутив слегка золотник.
А маркировка коробок из Японии с праворуких машин, вообще не поддается логике. Остаётся только доверять продавцу.
А в чём проблема, Вам никто вот так дистанционно не скажет. Более того, если приехать на диагностику, подключиться компьютером и посмотреть параметры... и в этом случае далеко не всегда можно поставить какой то определённый диагноз.
Но начинать прежде всего надо с обслуживания, том числе не забыть регулировку клапанов, и замену свечей. Проверить давление на выпуске что б катализатор не был забит. Ну и "компьютер" конечно сделать - вдруг какая то зацепка будет.
А про герметик... Я так не делаю и никому не посоветую.
Пружинка есть только в перепускном клапане контура теплообменника (на картинке под буквой F). Диаметр проволоки 0,9 мм, диаметр витка 6,6 мм, свободная длинна 26,5 мм, количество витков 12,6.
Европейская коробка не подходит по передаточным числам, хотя обозначение одинаковое.
А проблему нужно диагностировать не по ощущениям, а манометрами. Я очень сильно сомневаюсь, что одновременное включение тут возможно. Эти коробки никогда в таком не были замечены. А вот 3-я передача сгорала и не раз, и именно с моторами 2.4.
Кроме заслонки ничего. Тут HDS интересна прежде всего проверочными тестами.
SRS
55-40, 54-40, А1-10
ABS
86-1
Что то я в растерянности как быть и куда лезть.
P.S. бывал на диагностике пару раз так ведь никто не сказал о ошибках, брали деньги и выпинывали, вот как там ремонтироваться.
Спрашивайте по форумам.
У меня проблема с электрикой серьёзная встала, машина глохнет на ходу, загорается чек, ключ, стояночный тормоз. Видимо прошивку компу нужно обновить, так как электрику уже всю прошерстили. Есть ли у Вас возможность помочь хотя бы советом?!
Диагностика показывает ошибку:
P0685 Внутренняя неисправность цепи ECM/PCM (цепь управления питанием)
ECM/PCM Power Relay Control Circuit Open
Главное реле управления питанием
электрики вроде проверили, все в норме
HONDA VEZEL 2014гв
1.5 л, 131 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод
Марка двигателя L15B
Марка кузова DBA-RU1
Комплектация 1.5 S
Жду ответ.
Спасибо.
- обновить прошивку;
- если не помогло менять блок управления (ECM) на заведомо исправный.
Скорее всего первое не поможет, т.к. подобные неисправности как правило возникают на аппаратном уровне.
Это была долгая и тщательная переборка s4ta.
Вал вторичный я таки поменял. Пневмотест он лучше проходил, да и разбита была маслоподача на смазку с противоположного торца на родном валу. Корпус поменял, так как у старого был удар. Фрики оригинал. Зазоры по 0.4-0.43.
Отполировал все, включая сами плунжера пастой гои :).
Это нормально? Подключил манометр к TV - плавно поднимается; при открытом на 3/8 давление 8.5 (акп тросовая)
Проверил протечку на 4ю - 0 на любых оборотах при D1 (вал не втулил, поменял крышку). Включил R - давление быстро и плавно поднялось до 7,5 и выстрелило до 8.4.
Кроме того, в собранной коробке при попытке вращения хвостовика вращался первичный вал, при его фиксации проворачивать было достаточно тяжело. Т.е. без колес на нейтралке вал вращается, но рукой держится легко - не ошибся я с зазорами? Для чистоты совести быстро собрал и накинул валы из запчастей в другой корпус, усилия в принципе схожи. Но сомнения остались - все таки третий раз перебираю.
Скачки давления и дрожание стрелки не очень хорошо. Это скорее говорит о нестабильной работе регулятора. Плунжеры притирал? Остаётся надеяться, что приработается.
Давление на передачах - нормально. Остаётся дорожный тест и настройка троса.
Покатайся какое то время и ещё раз давление проверь
Разогнал до 60 и отпустил несколько раз.
Машина стала более узнаваемой и легкой. Пробуксовок нет. TV меньше середины, т.е. ослаблен. Попробовал кикдаун - отработал четко. Два момента омрачают - когда мотор на низких оборотах и на повышенной передаче, тахометр начинает туда-сюда плавать с шагом в 200 об/мин - с 3 на 2ю не переключается? Как будто думает, блокировать ГТ или нет. Так было с перетянутым TV. Еще ослабить? И скачущее на ХХ в такт работе мотора линейное давление - четко в такт оборотам 780-880. На 2000 об/мин устанавливается в 860 - не шибко высоко? это 8.8 кгс/м. И да, манометр у меня обычный колесный, от грузовика. Пены в АКПП нет, запахов перегретой жидкости нет, посторонних шумов тоже. Щас буду спокойно ездить пока, обкатывать.
Но, судя по всему, S4ta в полном порядке, за исключением двух описанных выше моментов.
Трос управляет скоростью переключений. Ослаблять его сильно не надо - будут пробуксовки и возможно недовключение передач.
Рабочее давление непостоянно - оно повышается при увеличении нагрузки: www.sansanych-honda.ru/stati/ustroistvo-akpp-old#gidrosystem.
Да я не говорю, что дроссель отвечает за кикдаун, я говорю о том, что задроссельное давление растет при повороте дросселя, т.е. TV-плунжеры А и B честно отрабатывают, и при нажатии на газ в том числе происходит скачкообразный рост давления и дауншифт (собсна чем кикдаун и является). Причем в его проверочной точке давление не скачет, при повороте на 3/8 стоит вкопанное на 8,5 кгс/м, как и в муфтах при переключениях (на тросовых коробках там низкий уровень 400-450, высокий - 780-880). Скачет только линейное. Меня это очень заботит. Боюсь как бы в один печальный момент оно не упало до 7.5.
Фильтр стоит большего объема родной хонда. Еще в магистрали от радиатора стоит внешний фетровый фильтр.
Пойду перечитывать твои труды. Мне не понятно, каким путем проходит жидкость от насоса до точки проверки - где-то в этом месте имеет место быть резонанс, давление волнами. И только в этой точке. Дальше сглаживается какими-то емкостями, это я по аналогии с электроникой сужу. Сейчас важно выяснить - это производительность низкая, где-то подсос (хотя воздуха нет, атф через перепускной клапан манометра чистая выходит), протечка или потери, или отсутствие сглаживающей емкости на пути к точке поверки.
Регулятор новый, давление при повороте дросселя двигателя поднимается и выравнивается, тефлоновые кольца тоже новые (хотя они мне не очень понравились, шершавые из набора Транстека, хотел поставить чугунки, вроде они не проедали регулятор, но сомнения оставались), на валу не клинят (кстати, после насоса как раз в шейку регулятора давление идет?). А вот локап-боди старый, но он ведь не может влиять на линейное? Да и отполированы плунжера все... Я в смятении. Пошел просветляться.
Судя по всему, тему длинною в год и тремя переборками с моими акпп можно закрывать. Похоже, что все в полном порядке. Сейчас катаю, переключается совсем не так, как раньше, все жду по привычке букса, но его нет, и слава богу. Друзья в шоке, как она работает, как бесступенчатая.
Сделаю отчетец, по мере сил снимал видео на телефон при разборке и сборке. Вдруг кому пригодится.
Пример моей неисправности - внешний удар в акпп бесследно не проходит, как и езда с убитыми приводами (ставшими причиной замены корпуса дифференциала и стружки в акпп). Именно этот факт привел к столь долгому ремонту с заменой корпуса, вала, подшипников, регулятора, трубок питания муфт, пружин гидроаккумуляторов, корпуса дифференциала и его подшипников, не говоря обо всем остальном вроде фрикционов, пластин и резины. Была досконально изучена sx4a из Митчилл ОнДеманд5 акура интегра 1996, не говоря о американском скане мануала cr-v rd1 по mdma/m4ta, каталог E-RD1 на epcdata.ru и методичка по орфею от легион-автодата. Были до дыр затерты твои и Кирилла темы по акпп на черном форуме црв-клуба. И конечно же твой сайт, на котором я с пользой провел очень много времени.
DTC 58-xx - Внутренняя неисправность электронного блока SRS
DTC 81-61 - Нет сигнала от блока OPDS
Всё это свидетельствует о неисправности блока SRS. На CR-V-3 бывает...
E-mail отображаться не будет, но лучше ввести свой настоящий адрес, что бы при необходимости я мог связаться с Вами.