Online консультация по автомобилям Honda
Внимание! Из-за массированной атаки ботов, Консультация временно отключена! Задать вопросы Вы можете через Watsapp +79256340636
Здесь Вы можете получить техническую консультацию по автомобилям Honda.
При написании вопроса, начните с описания объекта вопроса: модель, год выпуска, двигатель, КПП...
Стараюсь отвечать всем по мере своих знаний, опыта и начилия свободного времени.
Прошу соблюдать приличия и законодательство РФ при написании сообщений. Нецензурные выражения, оскорбления, призывы к насилию, спам, несанкционированная реклама и т.п. будут удаляться без предупреждений и объяснений причин!
Убедительная просьба: в пределах одной беседы пользуйтесь командой "Ответить", что бы диалог структурировался отдельной веткой!
Заклинил замок задней левой двери, не открывается от центрального замка и не могу вытащить кнопку блокировки замка (ее будто что-то держит, сильно тянуть побоялся, чтоб не сломать ее). Можно как-то открыть дверь из нутрии? Или снимать обшивку из нутрии с закрытой дверью? И в чем может быть причина?
CR-V RD8 2004год.
После этого снимать замок, разбираться с ним (возможно лопнула пружина в актуаторе).
Если не получится открыть так, то придётся снимать обшивку на закрытой двери. Муторно но можно.
Подскажите как правильно выставить задний подрамник на Honda CR-V 3 2010 г.в.? Видел что так делают в официальном сервисе, но технологию не понял. При замене верхних развальных рычагов обратил внимание что левый рычаг нужно двигать вперед чтобы завести в подрамник. с правой стороны всё встало ровно. сервисе сход-развала не знают о способе выставления подрамника.
А вот если рычагов нет, то можно немного поправить развал затягивая подрамник под нагрузкой (развал уходит в минус) или наоборот вывесив колёса (тогда развал стремиться к плюсу). Но возможности такой коррекции невелики.
Что бы с индикацией не было путаницы, надо ставить на эту коробку свой датчик положения селектора. Если разъём не подходит, то надо переставлять клеммы на свой разъём. Пустые дырки в разъёме не забыть замазать герметиком.
Если все эти проблемы решить, то ездить можно, но не будет положения D3 (в MDMA его нет в селекторе и соответственно не такого провода в датчике). Это тоже можно решить: нужно сигнальный провод "D4" от датчика положения селектора раздвоить при помощи дополнительной кнопки с фиксацией и два вывода от кнопки пустить на провода "D4" и "D3". Тогда при включении режима D4 будет включаться режим D4 или D3 в зависимости от того, нажата кнопка или нет.
Ставил Бош, Сименс для нашемарок. Встают и работают без проблем (на моей стоит уже лет 5). Только смотрите при покупке, что б выход был прямой (не "ёлочка").
Клеммы стандартные (толстые). Расположение смотрите по своему аккумулятору.
Пусковой ток чем больше тем лучше (но вообще сейчас мало кто на это смотрит).
Емкость тоже чем больше тем лучше, но нужно понимать, что в маленький корпус большую емкость не засунешь. Поэтому если хитрые китайцы выпускают в этом же корпусе аккумулятор на 55 А/ч или ещё больше, то это или обман или сделано за счёт снижения других параметров (тот же пусковой ток или ресурс). Так что всё упирается в размеры. Если снять кожух, а на площадку подложить фанерку, то можно впихнуть аккумулятор с честными 55 А/ч или даже 60 А/ч.
Что касается личного мнения, то скажу так: все три CRV-шки в моей семье ездят со стандартными батарейками на 45 А/ч.
Вообще зазоры клапанов не изменяются при замене цепи (если валы не откручивались).
Что касается вибрации: при замене цепи по любому откручивали опоры двигателя. Могли неудачно затянуть например. А один раз в подобной ситуации (тоже приехали с жалобой на вибрацию после замены цепи) я нашёл забытый между поддоном и подрамником деревянный брусок...
Хонда партнер eu-8,d16a,акпп M4SA тросиковая.Посоветуйте в проблеме (слишком высокие обороты двигателя при 60км/ч 1900-2000, при 100 км/ч 3200-3500об/м).Дорога прямая,в режиме d3 при 60км/ч 2300об/м, в режиме d4 при 60км/ч 2000об/м на тахометре и при таком равномерном движении долго не падают до 1800 об/м, после того как обороты упали (я как понимаю включилась блокировка гтр) могут снова подняться до 2000 об.м. Хотя если резко разогнать машину до тех же 60км/ч переключение до 1800об/м происходит быстрее, и дольше (по времени) не поднимаются до тех же 2000об/мин. Проверил: метки грм, уоз, термостат, датчики на дроссельной заслонке, сопротивление обмоток и вкл-выкл соленоидов акпп, подключал лампочки к проводам от соленоидов а-б скорости и а-б блокировки гидротрансформатора переключаются исправно, масло в акпп менянное несколько раз, в старом гари не было, передачи переключаются ровно без пинков.
Включение блокировки зависит от многих факторов. Плюс ещё бывает частичная блокировка, которую вот так без приборов и не почувствуешь. Лучше всего это сканером смотреть (правда параметры АКПП абы какая OBD читалка не покажет, тут HDS нужен). Заодно посмотреть установлен ли в "0" датчик положения ДЗ. Ещё можно подключить пару лампочек маломощных параллельно клапанам управления блокировкой (два верхних судя по всему, если коробка похожа на CRV-шную) и наблюдать визуально как мозги блокировкой управляют.
Спасибо!
Проблема заключается в следующем.
Дисплей показывает что сработали задние центральные датчики парктроника (хотя они в нормальном состоянии), но препятствия нет.
Заменил на новые Б/У, оригинал (в отличном состоянии), всё тоже. Что делать? Куда лесть? Хонда CRv 2.4 2008 г/в.
Заранее благодарен. Удачи и здоровья!
1. При обнаружении препятствия издаются одиночные короткие сигналы, частота следования которых зависит от расстояния до препятствия (чем ближе, тем чаще "пипы"). На дисплее мигает символ датчика в зоне которого обнаружено препятствие.
2. Система издаёт пепрерывный сигнал (писк) а на дисплее горит символ датчика в случаее, если до обнаруженного препятствия меньше 30 см.
3. Сразу после включения парктроника (нажатии на тормоз или включение задней передачи) система издаёт серию двойных сигналов (пип-пип ... пип-пип ... пип-пип... и так если не ошибаюсь 5 раз), а на дисплее горит постоянно символ одного или нескольких датчиков. Это означает, что обнаружен неисправный датчик (после включения система проводит тест датчиков) и таким образом предупреждает о неисправности.
Какой и перечисленных вариантов сигнала Ваш?
p.s. при неисправности хотя бы одного из двух задних центральных датчиков, отображается неисправность всей центральной зоны. Поэтому надо пробовать перебрать датчики,- возможно в каждой паре есть по неисправному. Ну и нельзя исключать фактор обрыва в проводке (бывает редко, как правило после механического повреждения бампера).
Благодарю Вас что откликнулись на моё сообщение.
Мой вариант 3-тий.
Есть-ли возможность проверить снятые датчики, например на сопротивление? Какое?
Спасибо.
На 2-х датчиках сопротивление соответственно: 1. 13,23 кОм
2. 13.56 кОм
Ваше мнение?
Заранее благодарен.
Ещё могу посоветовать прозвонить проводку, от датчиков до блока (он в центральной консоли где ручка АКПП, только с водительской стороны. Схемы тут: www.sansanych-honda.ru/documents/wir-diag-crv-3
Общался как то с одним опытным "газовщиком" (занимается установкой), объяснял ему свои доводы. Он ответил, что при правильной настройке системы газ прекрасно горит без всяких последствий для двигателя. Но нужно менять настройки не только впрыска, но и зажигания тоже, а этим никто не занимается поскольку надо менять прошивку штатного блока управления двигателем. У Хонды с этим загвоздка - мало кто умеет грамотно их "чиповать".